Daniel Roseberry husker sitt første Schiaparelli-show
Amerikansk designer minner om et karriereskiftende øyeblikk i Paris
Info
Dette bildet ble tatt minutter etter mitt første show, sier Daniel Roseberry. Det er meg, som gjenoppretter kontakten med foreldrene mine.
På telefonen fra Paris beskriver den Texas-fødte designeren et øyeblikksbilde (nedenfor) som ble tatt i juli i fjor. Det var da, under Paris’ halvårlige plan for Haute Couture-presentasjoner, at Roseberry avduket sin debutsamling for det store huset Schiaparelli. Kort tid før fotografens lukker klikket, hadde Roseberry skrevet historie, som den første amerikaneren som ledet et fransk haute couture-merke.
Det var bare dette stille øyeblikket med å koble fortid, nåtid og fremtid, alt skjedde samtidig, husker han i dag. Det var noe vakkert med at jeg på et øyeblikk kunne finne forsoning mellom verden jeg kommer fra og verden jeg marsjerte inn i.
Rosebær , som er oppvokst i nærheten av Dallas og utdannet ved New Yorks Fashion Institute of Technology, ble annonsert som Schiaparellis kunstneriske leder i april 2019. For designeren var den høyprofilerte ansettelsen en periode med kreativ oversikt: kort tid før hadde Roseberry forlatt rollen sin. med Thom Browne, og avsluttet en 11-årig periode med etiketten med hovedkontor på Manhattan. I stedet for å skissere, drapere og perfeksjonere design på Thom Brownes atelier, vurderte Roseberry nå sine neste skritt, og lot fantasien få fritt utløp i et lite Chinatown-studio, som han hadde leid. Dette ispedd han turer tilbake til Texas, og hjalp foreldrene hans med å flytte fra Roseberry-familiens hjem til nye overnattingssteder i et høyhus i Dallas.
I løpet av den tiden var jeg på shopping med mamma i noen dager, og vi gjorde om hele garderoben hennes, forteller han. Det var en veldig kul, spesiell tid for meg og mamma. Jeg hadde ingenting på gang og ingen steder å sette min visjon eller min kreative energi.
Så kom oppfordringen fra maison Schiaparelli. I løpet av to uker hadde Roseberry gått opp og krysset Atlanterhavet for å begynne å jobbe i Paris. Bak den nyklassisistiske, sandsteinsbekledde fasaden på 21, Place Vendôme – merkevarens hjem siden 1935 – begynte designeren og teamet hans å jobbe.
Etter bare 63 dager ble deres samlede innsats presentert i et show på Pavillon Cambon Capucines, et hulested på rue Cambon i nærheten. Designerens foreldre hadde fløyet til Paris for å se begivenheten på første hånd. Moren min har likt alle kvinneshow jeg noen gang har gjort, sier han. Det var moren hans som støttet og pleiet Roseberrys kunstneriske talenter tidlig. Hun var en så fremtredende figur i tankene mine da jeg vokste opp, og bortsett fra Disney-karakterer som Pocahontas og Belle, var det egentlig mammaen min og Audrey Hepburn som var mine tidligste inspirasjoner.
Bortsett fra Schiaparellis surrealistiske arv - i løpet av hennes levetid, var Elsa Schiaparelli pioner for mange kunstneriske samarbeid, og samarbeidet med slike som Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck og Salvador Dalí, som blant andre kreasjoner tegnet en rød hummer på folder av silke chiffon - Roseberry grubler også over den romerske couturières livshistorie. Jeg tror på Schiaparelli, spørsmålet om å utforske sin egen identitet og denne ideen om motsigelse er noe jeg har blitt inspirert av ettersom jeg lærte om livet hennes, sier han om virksomhetens globetrottende grunnlegger, som berømt startet med en serie gensere . Hvordan hun var en outsider innen mote da hun startet, og en slik malplassert person som kom fra en annen del av verden.
I sett, lydspor og iscenesettelse kontekstualiserte Roseberrys lanseringskolleksjon sin egen bane. Tradisjonene fortsatte, showet startet med at designeren dukket opp i sentrum, hans posisjon satt ved en kunstners utkastbord. Scoret til et lydspor av Manhattan T-banetog og evergreens inkludert Aretha Franklins hit fra 1985 Freeway of Love , Roseberry satte penn til skissebok. Etter hvert som modeller kledd i hans første Schiaparelli-design dukket opp, ble Roseberrys syn på husets mange tiår sterke arv tydelig: designeren unngår nostalgi etter modernitet, og holder seg unna en for direkte oversikt over merkevarens arkiv, og foretrekker i stedet å sette sin egen spinn på signaturen. huskonsepter og detaljer.
Schiaparellis egen omfavnelse av dyremotiver ga form til et dramatisk slangekjede; akrylfingernegler brukt i dyrebare håndbroderier nikket i sin tur til surrealistenes forestillinger om forskyvning og fri assosiasjon. Motvekten til en gruppe skreddersydde antrekk, showets fargerike finalekjoler var skylignende i konstruksjonen. For høstens ready-to-wear-kolleksjon foredlet han dyster svart skreddersøm med gyldne kjededetaljer.
Flere måneder etter hans første Schiaparelli-suksess, vurderer Roseberry sitt valg av øyeblikksbilde for denne siden. Den andre tingen jeg liker med dette bildet er at, jeg tror spesifikt, mote er en bransje som består av feilpasninger, sier han. Så mange av oss var enten outsidere eller tapere på skolen. Tilfeldige kunstunger. Drifters, vet du? Jeg elsker at denne industrien kan være som en liten bit av – og noen ganger er det bedre enn andre ganger i måten vi behandler hverandre på – et tilfluktssted som folk kommer til og bygger en ny identitet. I tjueårene er det så mye å løpe unna, det er så mye som skyver ting av gårde. Så langt har trettiårene mine handlet mer om: «OK, la oss slutte å løpe og se hva du er oppdratt med som du ønsker å informere om hvem du er og hvordan du lever».
