Schiaparelli nå: Daniel Roseberry
Den amerikanske designeren snakker Elsa Schiaparelli, kreativ frihet og å gjøre endringer
PORTIA JAKT
Chambre Syndicale de la Haute Couture bestemte seg for å gi avkall på tradisjonelle rullebaneshow i juli. I stedet inviterte det styrende organet til Frankrikes motesystem merker til å vise frem sine høst/vinter 2020 haute couture-kolleksjoner i kortfilmer, presentert digitalt.
Når det gjaldt å produsere Schiaparellis film, fant husets kunstneriske leder Daniel Roseberry seg i karantene i New York City, mange tusen mil unna merkevarens store hjem på 21, Place Vendôme. Og så, den 29. juni fulgte et lite filmteam inkludert regissør Christophe Tiphaine Roseberry nedover tomme Manhattan-avenyer og forbi oppkledde butikkfronter til Washington Square Park, hvor designeren skisserte 31 ensembler som til slutt vil bli realisert på Schiaparellis parisiske atelierer.
En studie av kontraster, Roseberry skisserte skreddere – noen skarpskuldrede, andre glitrende med lysekronelignende broderier – pluss skulpturerte kjoler som sitter tett inntil kroppen og bryter ut i overdrevne ermer og feiende skjørt. Omkranser midjen til en kort svart kjole, ser det ut til at stoffskiver trosser tyngdekraften fullstendig. Roseberrys skylignende blomstring vil bli kuttet fra Shocking Pink-materiale; i tillegg til merkets signaturtone, peker øredobber med stor bokstav S, målebåndskanter og en veske som lukkes ved å klikke på en metallhengelås, til Elsa Schiaparelli.
Siden han ble utnevnt til Schiaparellis kunstneriske leder i april 2019, har Roseberry gjort en subtil referanse til merkevarens arv som del av hans forvaring. I stedet for å stole på Schiaparellis mest kjente motiver og koder, har han omgjort husets DNA som en innovatør, som kjempet for kreativ eksperimentering.
Når du ser på hennes faktiske fysiske stykker virker de så intuitive, sier Roseberry på telefonen fra leiligheten hans på Manhattan. Selv måten plaggene er konstruert på – sømmen, pilene – alle disse avgjørelsene føles som om de ble tatt i dette vakuumet i tankene hennes. Jeg tror det var ekte oppriktighet i det hun gjorde, og det er fortsatt veldig relevant for meg nå.
Få nikk til merkevarens fargerike fortid kan være mer subtile enn innstillingen til Collection Imaginaire, Roseberrys kortfilm: tilfeldighet eller ikke, Washington Square Park var også den første Manhattan-adressen Elsa Schiaparelli kalte hjem da den Roma-fødte couturière ankom hotellet Brevoort i 1916, akkompagnert av ektemannen Wilhem de Kerlor. Ekteskapet deres var kortvarig: de Kerlor forlot Schiaparelli i 1920 kort tid etter fødselen til deres eneste datter Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. To år senere returnerte Schiaparelli til Paris.
I den franske hovedstaden startet Schiaparelli virksomhet; autodidakten la til slutt et avduket utvalg av håndstrikkede gensere fra 1927 med trompe l'oeil-motiver (først en sløyfe, deretter gjennomborede hjerter, skjelettbein og risikable sjømannstatoveringer) til et motehus med hovedkontor på Place Vendôme. I 1932 telte virksomheten hennes 400 ansatte, og kledde Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich og andre i Circus, Zodiac eller Pagan-temasamlinger. Hun var den første som tematiserte samlingene sine; Schiaparelli – den fremste kvinnelige designeren som dekket magasinet Times i 1934 – debuterte kreativt innfall med teknisk oppfinnsomhet, debuterte også med bruken av glidelåser i haute couture, kom opp med det i dag allestedsnærværende avistrykk og utviklet off-center materialer inkludert en permanent plissert knust rayon crepe. Sammen med industrimannen-oppfinneren Charles Colcombet laget hun yttertøy fra Rhodophone, en nesten gjennomsiktig plast. Schiaparelli, som var forretningskyndig, var den første som lisensierte navnet hennes til produksjon av solbriller i 1952.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA JAKT
PORTIA JAKT
Roseberry er på sin side den første amerikanske designeren som leder et parisisk couture-hus. Maison Schiaparelli har vært en del av Diego Della Valles Tod's Group siden 2006. Det siste året har vært en slik sprint, sier Roseberry, og husker at han flyttet til Paris innen bare to uker etter å ha akseptert Schiaparelli-stillingen. Vi ville ikke gå glipp av en sesong, så jeg måtte komme meg dit så fort som mulig.
Roseberry og teamet hans hadde bare 63 dager på seg til å fullføre debutsamlingen. Haute couture er kjent som en tidkrevende virksomhet: i prosessen hans følger Roseberry innledende skisser med digitale collager for å vurdere volum og volum. De endelige designene tar deretter form under mange monteringer på merkets atelierer på stedet Vendôme nervesenter. Roseberry sier om virksomhetens sjeldne oppsett: Vi kan gjøre og lage ting som taler til måten vi ser verden på uten å forvente noen kommersielle fordeler.
Roseberry ble oppvokst nær Dallas, i det nordlige Texas. Sønnen til en anglikansk prest og kunstnermor, gikk han på en lokal privatskole og sang i kirkekor. Det var hans bestemor og mor som pleiet Roseberrys kunstneriske talenter. Jeg har tegnet og laget kunst siden jeg kan huske, sier han. Det begynte virkelig å gå i motens retning da jeg var 13, 14. Det var da det klikket. Jeg begynte å tegne motefigurer og kjoler. Jeg tror ikke noen fra ungdomsskolen eller videregående ble overrasket da jeg gikk inn i mote.
Faktisk var banen hans mindre tydelig. Roseberrys søknad om å delta på Manhattans Fashion Institute of Technology (FIT) etter videregående ble akseptert; i stedet gikk han med på å fullføre et år med misjonærtjeneste i Midtøsten, som han reiste over India, Jordan og Pakistan for. Jeg var for redd til å flytte til New York, sier han. Jeg var en nervøs, veldig bekymret skapsak. Jeg visste ikke hva livet i New York kom til å bety for meg. Da han kom tilbake til Texas, lekte han med ideen om å melde seg på seminaret. Jeg møtte dekanen og han sa: 'Jeg tror ikke dette er noe for deg. Jeg tror du må dra til New York. Jeg kom meg endelig til New York da jeg var 20.
Noen ganger har det vært selvbiografiske notater til Roseberrys arbeid på Schiaparelli. Et eksempel på dette er maisonens AW19 haute couture-kolleksjon – Roseberrys første for huset – som ble avduket i juli i fjor. Scoret til et lydspor av New Yorks t-banestøy og utdrag fra designerens personlige Spotify-spilleliste, sett og iscenesettelser av showet (modeller sirklet rundt en skisse Roseberry satt ved et skrivebord i rullebanen) så tilbake til en tid rett før han flyttet til Paris ved å konseptualisere et Chinatown-studio. Roseberry hadde forlatt FIT pre-graduation for å bli med Thom Browne. I 2018 forlot han stillingen som Manhattan-motemerkets designdirektør, og avbrøt en 11-årig periode.
Jeg flyttet inn med to venner av meg og sov på gulvet. Jeg hadde et studio i Chinatown og tegnet ting, ikke med noe mål eller formål. Jeg elsket virkelig den tiden, forteller han. Alle tingene mine var på lager. Jeg hadde bare en følelse av at noe var på vei. Jeg vet det høres latterlig ut, men det er sant. Jeg la det ut der og jeg visste at noe kom til å skje – flyttingen til Paris skjedde.
Siden han begynte i Schiaparelli, har Roseberry også lagt til en komplett ready to wear-linje til merkets tilbud, debutert med sommerens skreddersøm-fokuserte tilbud. I tillegg har selskapet begynt å markedsføre utvalgt tilbehør via Instagram drops, deres avsløring er tidsbestemt til å falle utenfor den vanlige motesesongen. Nylige dråper inkluderer et mansjettarmbånd som kryper med fantasifulle marihøner (insektet var en Schiaparelli-favoritt) ferdig i rød emalje og en øredobb som avstøpter Schiaparellis krøllesignatur i gyllent metall.
Roseberry fortalte meg en gang at han husker å beundre biskopen av Dallas sin overdimensjonerte ametystring da han fortsatt var en gutt. Hans fascinasjon for smykker har siden vokst; i sine Schiaparelli-samlinger bruker han fantastiske edelstener for å gi den mest direkte hyllest til maisonens avstamning, ved å støpe halskjeder, øredobber, beltespenner og til og med briller for å tolke dens mest elskede emblemer. I sommer drømte han om øredobber i form av sjeldne drivhusblomster; andre design – et øye som feller tårer i krystall, et perlekjede trukket med keramiske molar-tenner – hyllet Elsa Schiaparellis arbeid og vennskap med de surrealistiske kunstnerne i sin tid, hovedsakelig blant dem Salvador Dalí.
For Schiaparelli så den spanske kunstneren for seg kompakte etuier i form av telefonens dreieskiver, trykte stoffer og parfymeflasker. I mellomtiden samarbeidet couturière også med Jean Cocteau og Jean-Michel Franck. Den sveitsiske kunstneren Meret Oppenheim utviklet et utvalg Schiaparelli-hansker, aksentert med røde negler eller gylne klørlignende klør. Roseberry sier: Etosen til merket er virkelig sentrert rundt ekteskapet mellom kunst og mote.
Schiaparelli åpnet sin virksomhet mellom to verdenskriger, som svar på dramatiske samfunnsendringer med kunstnerskap og innovasjon. Elsa fikk kolleksjonene sine ut da verden føltes som om den falt fra hverandre, sier Roseberry som har siden intervjuet vårt returnert til Paris. Hans Manhattan-karantene har gitt designeren tid til introspeksjon. Det har vært en fantastisk tid å virkelig få kontakt med røttene til merkevaren. Jeg føler meg så frigjort og styrket til å være den dristigste versjonen av meg selv og min visjon nå.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA JAKT
PORTIA JAKT
