Jakken: Chanels evige ikon
Virginie Viard henvender seg til Chanels ABC for inspirasjon
Karl Lagerfeld sa en gang: Det er noen ting som aldri går av moten, jeans, en hvit skjorte og en Chanel-jakke. Og når man tenker på Chanel, hvis det ikke er de vatterte veskene, den lille tweed-dressen eller nr. 5-duften, er det interiøret i 31 rue Cambon, couturierens berømte hus: av speil og en svingete trapp, et bilde som er like ikonisk som moten til Mademoiselle selv.
Fordi det er et så innbydende sted, betror Chanels kreative direktør, Virginie Viard, som ble utnevnt til rollen etter Karl Lagerfelds bortgang i 2019 (hun hadde vært hans høyre hånd før det). Jeg elsker den enorme sofaen i beige semsket skinn. Karl likte å omgi seg med dype divaner også. Faktisk minner Gabrielles leilighet meg om Karls første leilighet som jeg kjente, hvor man ville sitte på himmelsenger forkledd som sofaer.
Det var med denne dosen av nostalgi, historien bak Chanel og dens stilistiske kjennetegn, at Viard begynte å nærme seg sitt siste Métiers d'art-tilbud, den årlige samlingen dedikert til å feire spesialistverkstedene og håndverkerne som Chanel jobber med (Lemarie, for eksempel , som lager sine berømte kameliaer; og Lesage, broderiatelier). De gjør kreasjonene våre sublime, roser Viard. Dette er returen til kodene og den aller første Metiers d’art-utstillingen i 2002, som faktisk fant sted i salongene, på 31 rue Cambon. Det showet var veldig kjært for meg. Så for denne Metiers d'art-samlingen ville jeg at den skulle dreie seg om Gabrielles leilighet.
Som er sagen. Gabrielle selv ville se på toppen av trappen ute av syne fra publikum for å få et glimt av reaksjonen deres da modellene steg ned, Chanel-kledde, inn i salongen. Leilighetens ledemotiver – beige, svart, gull og krystall – ble forvandlet til en rullebanesetting designet av den amerikanske filmregissøren Sofia Coppola for samlingens avduking tilbake i desember på Grand Palais i Paris.
Vi tenkte på de originale forestillingene som ble holdt på 31 rue Cambon, og hvor flott det må ha vært å se modellene gå forbi så nærme, forklarer Coppola, som personlig er en spesiell spenning i den ikoniske speiltrappen. Modellene røykte sigaretter mens de hørte på Lou Reed. Det var mer en holdning enn et tema, minnes Viard.
Og det er spesielt attituden som er en Chanel-karakteristikk like mye som de vatterte veskene eller duftene - og en som ikke er bedre utformet enn av Chanel-jakken, kjent som den er gjengitt i tweed; rett i kutt og struktur; men samtidig uformell og tilbakelent, men elegant i appell. Innovert av Chanel som en reaksjon på begrensningene til 1950-tallsdressing, ble den gjenoppfunnet utallige ganger av Lagerfeld da han begynte i huset i 1983. I 1985, for eksempel, slo han det sammen med jeans og en stripete sporty topp for en moderne gjenfødelse.
Det er en integrert del av DNAet til Chanel, sier Marlene Wetherell fra den eponyme New York vintage-butikken (og industriens insiderfavoritt), og bemerker sin popularitet i dag som både et slitt og samlet stykke. Den startet ikke som en 'jakke' i seg selv – den var en del av en skredder som hadde et matchende skjørt og silkebluse som gikk under. Men det var jakken som skilte seg ut. Silhuetten er det som var viktig her. Kuttet, treffer over hoften, forklarer hun.
Forsiden av jakken er montert langs den rette tråden uten brystpiler, gjort for å øke smidigheten uten å miste formen; samme prinsipp som brukes på baksiden, atskilt med en søm på midten. Det er selvfølgelig den geniale messingkjeden sydd inn i falden på fôret for å sikre et perfekt fall. Dette gjorde at den satt godt på kroppen, sier Wetherell. I tillegg til det høye ermehullet, skaper igjen en slankende effekt. Vi snakker om ingeniørfag her. Hun var strålende på det. Ettersom tiden gikk virket skjørtdressen mindre praktisk. Jakker ble igjen, de ble igjen fordi kvinner likte passformen. Så enkelt var det.
Det er en slags enkelhet i å gå tilbake til Chanels ABC. Vi trenger ikke å gjøre for mye, sier Viard om å se på disse grunnleggende kodene. Og, selvinnrømmet, beskriver hun seg selv som et barn av Karl og Gabrielle. Hun utdyper: Jeg har fullstendig absorbert Chanel-kodene. Jeg så Karl vri dem så mye. Jeg har vokst opp her ... jeg liker ideen om et lappeteppe [av Chanel og Karls verk]. For meg må det [designene] være på samme nivå som i det virkelige liv. Jeg stiller alltid spørsmål ved konteksten, som ikke har noe å gjøre med måten vi levde på for flere tiår siden: hva ville en kvinne like i dag? Hvordan ville hun ha den på seg?
I 2020 kommer forslaget hennes ved hjelp av et annet Chanel-emblem: tofarget så vel som nytolkningen av en tie-dye jakke, inspirert av en rosa tweed-dress opprinnelig laget av Chanel i 1960 som hadde et flerfarget fôr. Denne gangen gir det fôret de utvendige tweed-tonene til designet. I mellomtiden brukes korte jakker med skjørt med lavt midje og tilbehør med belter med juveler, og det er en showstopper av en stil som er brodert med over 23 000 paljetter.
Wetherell oppsummerer det kanskje best: Etter min mening burde alle ha en Chanel-jakke.
