Giorgio Armani: Mester i eleganse
Kongen av undervurdert kjole, Giorgio Armani forklarer hvorfor flott stil krever sjarm, selvtillit og en dæsj vågekraft
Giorgio Armani vil for alltid bli feiret som mannen som på midten av 70-tallet befridde dresser for menn fra stiv skreddersøm, revet tarmene ut av jakker og gjorde unna polstring for å skape et løsere, mer flytende utseende i overlegne stoffer, fra fine stoffer. ull til lett sengetøy og myk italiensk bomull. Det var et revolusjonerende øyeblikk innen mote; en som endret både menns og kvinners dress for alltid. Designeren plukket opp sømmene til strukturert skreddersøm og banet vei for mer uformelle kleskoder, og brakte raffinement, stil og dempet eleganse til et tiår ellers definert av flamboyance.
På 80-tallet handlet ikke Armanis versjon av power dressing om prangende og selvforhøyelse, men snarere hadde den som mål å forføre, og markerte et trekk mot et nytt luksusideal: at mote bare er en gren av en bredere, mer kresne storbyholdning. . Armani drev ønsket om en redusert, redigert livsstil, drevet frem av en tidløs estetikk som fortsetter å være prøvesteinen til hans universelt kraftige merke til i dag.
Det er kanskje ikke noe sted som oppsummerer Giorgio Armanis varige ånd bedre enn Teatro Armani i Milano – stedet for moteopptaket vårt. Dette viltvoksende området på 3400 kvadratmeter – en tidligere Nestlé-fabrikk – sørvest for byen er et sted uten synlige grenser; et ryddig palass i betong, stål og glass, som perfekt legemliggjør designerens kompromissløse, puristiske visjon – en konstant gjennom hele hans 40 år lange karriere. Men på tross av all sin minimalistiske skjønnhet, er Teatro også et sted for feiring og kreativitet: bortsett fra å være vertskap for sine egne rullebaneshow her, inviterer Armani hvert år en ung italiensk designer til å vise frem kolleksjonen deres på rommet under moteuken i Milano. 'King Giorgio', som han er kjent i Italia, handler om kontinuitet og fremgang, selv om han har vært trofast mot en tydelig eleganse gjennom hele karrieren.
Jeg møter Armani på Teatro, før hans herreklærshow vår/sommer 2018. Den notorisk mediesky designeren gir svært få intervjuer, så det er en ære å observere ham backstage, justere krager, trekke opp ermene og plassere solbriller på hodet til modeller før du sender dem nedover rullebanen med et farslig klapp på skuldrene.
Den gåtefulle italieneren som i en alder av 83 forblir den eneste eid av sitt globale merke, er kjent for sin omhyggelige oppmerksomhet på detaljer så vel som sin jordnære/steinaktige fargepalett inspirert av det skarpere, mer industrielle landskapet i Nord-Italia; ingenting kommer forbi ham, eller det blir jeg fortalt av en av hans nære kolleger. «Mr Armani ser rett på deg og inn i sjelen din; han kan lukte okser,» advarer kollegaen nervøst.
Jeg er imidlertid sikker på at sjelen min vil overleve granskingen, slik vi har møtt før. Første gang var i 2004 da jeg deltok på en sommerfest hjemme hos ham i Milano under UEFA-EM. En venn og jeg snek oss rampete avsted for å se kampen i et privat rom, men vi ble buldret av den store mannen selv, som var sjarmerende uberørt av vår hemmelige fotballse og bare spurte oss om resultatet. Dette tilfeldige møtet var nok til å overbevise meg om at Giorgio Armani faktisk handler med ærlighet.
Designeren ser bemerkelsesverdig bra ut for sin alder – all perma-solbrun med snøhår og gjennomtrengende koboltblå øyne, tennene hans er den perfekte nyansen av Hollywood-hvitt. Armani tar vare på fysikken sin og har ofte nevnt viktigheten av å ha en sterk kropp for å matche et aktivt sinn. I fjor unnfanget og kuraterte han en fotoutstilling med tittelen Emotions Of The Athletic Body på Armani/Silos motekunstmuseum rett over veien fra Teatro; samlingen av vakre kroppsbilder inneholdt kjente idrettsmenn og idrettskvinner som har spilt hovedrollen i Armani-kampanjer, inkludert David Beckham, Serena Williams og Rafael Nadal.
Selv om han er langt opp i åttiårene, fortsetter Armani å mikrostyre alle områder av virksomheten sin. Den utrettelige designeren er rask til å påpeke at det å holde seg travelt også holder ham ung. «På jobben er jeg veldig fokusert, og jeg dedikerer hele meg selv,» sier han. «Dagene mine er veldig intense, men jeg må innrømme at det å være oppmerksom på så mange forskjellige ting holder meg våken og rask, og dette er en uvurderlig utfordring. Resten er en blanding av kreativitet og disiplin. '
Armanis perfeksjonisme forklarer hvorfor han har holdt et så godt grep om virksomheten sin i mer enn 40 år. Anslått av Forbes til å være verdt mer enn 8 milliarder dollar, omfatter imperiet hans nå luksushoteller og kafeer, dufter og kosmetikk, samt møbler og til og med konfekt.
I dag, til tross for presset fra hans herreklærshow, er designeren like kjærlig. Mens han snakker utelukkende på italiensk – han snakker lite engelsk – spør Armani høflig hvor jeg tilbringer sommeren. Ibiza, sier jeg til ham, som han utbryter: 'Una bella isola!' Han elsker den nordlige delen av øya, sier han med et kjærlig smil. Armanis somre tilbringes vanligvis ombord på superyachten hans, en magnet for A-lister, men en ting av diskret skjønnhet likevel, kledd i militærgrønt – for å gå diskret i ett med havet – og utstyrt med Armani/Casa høyluksusmøbler.
Alt han berører bærer Armani-stempelet: eleganse i tråd med komfort og funksjon, ved bruk av de aller beste materialene. Denne tidløse tilnærmingen til mote har tiltrukket seg en grad av kritikk fra de som hevder stilen hans har stagnert. Men Armani har aldri følt behov for å vike ut av kurs; han er en av få designere – om ikke den eneste – som har vært ugjennomtrengelig for forbigående trender i mer enn fire tiår. Vakkert lagde stykker som forener en myknet eleganse er nøkkelen, fremholder han, for å projisere et selvsikkert selvbilde. «Mannens garderobe må ha en tidløs blå dress, egnet for en rekke anledninger; en svart jakke, jeans, en hvit eller blå skjorte og en lang frakk, sier han. «Jeg tror at for menn, kanskje mer enn for kvinner, er det også viktig å fokusere på riktig tilbehør; en elegant klokke og et par briller er absolutt i stand til å legge personlighet til utseendet.'
Denne følelsen av mote som holdning sprang først inn i den kollektive bevisstheten takket være den kjølige selvtilliten til en Armani-kledd Richard Gere i 1980-filmen American Gigolo. Det er trygt å si at filmen fortsatt er en av de mest suksessrike merkevarekampanjene gjennom tidene, og etablerer ideen om den typiske 'Armani Man'. 'Målet var å foreslå en nyskapende idé, utnytte dens unike og selge den på en mest mulig intelligent måte,' sier Armani om dette banebrytende celluloidøyeblikket. Kostymene til amerikanske Gigolo var et spesielt effektivt markedsføringsgrep som gjorde merket mitt til et av de mest elskede i Hollywood. '
Armanis forhold til Tinseltown er uten tvil et av de sterkeste i motehistorien: mang en ledende dame har gått på den røde løperen kledd i en kjole fra sin haute couture-linje, Armani Privé. Nok en gang forut for sin tid, populariserte han også kraftdressen for kvinner under den økonomiske boomen på 80-tallet, og rev opp regelboken med kjønnsspesifikke kleskoder. 'Å være en Armani-mann og en Armani-kvinne er et spørsmål om personlig holdning, en måte å tenke og bære seg på,' forklarer designeren og gjentar et langvarig mantra. I likhet med designene hans er italienerens retorikk tydelig og selvsikker; Armani-kunden har siden 80-tallet alltid stått for det samme idealet. 'Armani-mannen er rolig i storbysammenheng, og likevel viser holdningen hans fullstendig avslapning,' sier han i dag. Armani-kvinnen er bevisst og sofistikert, og bruker klærne sine som en måte å representere seg selv på, ikke som en forkledning.'
Bemerkelsesverdig nok kom berømmelse og formue sent i livet for Armani. Han grunnla selskapet sitt i 1975 sammen med sin avdøde forretnings-/livspartner Sergio Galeotti; 40 år gammel på den tiden, hadde han tidligere jobbet som herreklærdesigner for Nino Cerruti. Armani gir Galeotti æren for å ha gitt ham selvtilliten til å starte sitt eget plateselskap: «Takket være oppmuntringen fra Sergio Galeotti, min venn og partner, dukket jeg inn i en satsning som nå har blitt en betydelig forretningsgruppe. Mot blir alltid belønnet.'
Som tenåring som vokste opp i byen Piacenza, bare 70 km fra Milano, hadde Armani drømmer om å bli lege. Han studerte medisin ved Universitetet i Milano som ung, men droppet ut for å fullføre militærtjenesten; etter det jobbet han som vindusmoder på La Rinascente, Milanos luksusvarehus. Man kan forestille seg øyeblikkene av selvtillit som Armani opplevde i årene frem til hans og Galeottis forretningsforetak; i en alder av 40 var dette et tilfelle av alt eller ingenting. Likevel hevder han at midten av 70-tallet var en tid med muligheter.
'Jeg startet da alt virket mulig, og motesystemet var uendelig mye mindre og mer humant,' sier Armani. 'I dag er mote en enorm og vidstrakt industri som til tider risikerer å knuse kreativiteten.' Av denne grunn lanserte veterandesigneren i 2013 et program for å støtte ung italiensk motedesign, og tilbød Teatro Armani sin til nye navn i bransjen som et catwalkrom.
Men hva med den unge 'Armani Man' i dag? Han er kanskje mer uformell, men ikke mindre elegant og raffinert. Ettersom designerens vår-/sommerutseende 2018 tar veien nedover Teatro-rullebanen, er det tydelig at hans varige avslappede silhuett har fått en sportigere følelse, men materialene – magien bak Armanis designmestring – er fulle av fascinerende motsetninger: rike, strikkede, krøllete og komplekse, eller subtilt mønstret, lett og silkeaktig.
«Materialer er grunnleggende for meg; Jeg foretrekker de som er flytende, myke og intense å ta på, forklarer han. Jeg liker å sette lette og tunge, silkeaktige og røffe teksturer sammen. For å gi deg et eksempel, jeg elsker fløyel like mye som tweed. I prinsippet utelukker jeg ikke noe materiale.'
Naysayers kan hevde at han mangler innovasjon, men Armani rekonfigurerer konsekvent en veldig presis tråd av klassisisme år etter år for å matche de skiftende kravene til
den moderne mannen og kvinnen; dette er uten tvil like utfordrende som å tenke ut en kolleksjon fra bunnen av, som har færre stilparametere og derfor mer sannsynlig vil bli ansett som banebrytende.
Armani har også rett når han påpeker at innovasjonene hans noen ganger er mer subtile, men ikke mindre revolusjonerende enn de som krediteres hans samtidige; han sikrer at endringer, uansett hvor tekniske de er, er understrømmer i stedet for svulmende utsagn som vil oppsluke hans modernistiske tilnærming. Når han snakker om sportsklærtrenden som har gjennomsyret luksusmarkedet de siste fem årene, sier han: «Jeg var blant de første som våget meg ned på denne veien og eksperimenterte med den i kolleksjonene mine. Det er absolutt motens fremtid, samtidig som man husker på at fremtiden er laget av kategorier som kommer sammen. Sportsklær og formell klær kan og må blandes for å danne noe nytt.'
Det største spørsmålet er: hvem skal ta over imperiet når Armani endelig bestemmer seg for å henge opp støvlene? Italieneren har med vilje holdt seg stille om saken i årevis, og han vil ikke avsløre planene sine for virksomheten med det første. Det er altfor mye som skjer i nær fremtid til å bli fastlåst av arvepolitikken: etter å ha buet på Teatroen, må kong Giorgio begynne å forberede seg til Emporio Armani dameklær-show i London – merkets første rullebane på britisk jord siden hans 'One Night Only'-show i 2006.
Arrangementet faller sammen med åpningen av den nyoppussede Emporio Armani konseptbutikken på Bond Street.' Britiske menn er mer formelle enn italienerne, samtidig som de er nonsjalante, sier Armani om sin mannlige kunde i Storbritannia. Mannen min her er mer eksentrisk, selv når det kommer til å velge detaljene. Som denne motelegenden sier, belønnes mot alltid, men en teft for perfeksjonisme og et skarpt øye for detaljer vil også gjøre deg stolt.
Historie av Ian Thorley
Fotografi av Nicolò Parsenziani
Mote av Naz Di Nicola
