Kahani anmeldelse: god indisk mat i Chelsea
Det er rikelig med smak og teft på en moderne meny rik på sesongens britiske råvarer
Indisk mat har vært på reise. Ikke den som brakte det hit i utgangspunktet (som i noen tilfeller var ganske kort: baltis og tikka masalas dukket opp fra West Midlands i stedet for West Bengal), men en nyere – og mer konseptuell – reise. Det går opp i verden.
Ja, det har vært restauranter som serverer ambisiøs, autentisk indisk mat til britiske spisesteder siden Veeraswamys butikk i London sentrum for nesten et århundre siden, men de var alltid i mindretall. Karriretter hadde en tendens til å oppta et lavere trinn på den kulinariske stigen, som trøstende folie-innpakket takeaways eller etter-pub soakers-up av øl.
Det kan være grunnen til at det bare er to av dem på menyen på Kahani, en desidert øvre indisk restaurant noen få minutters gange fra Sloane Square. Og kvelden begynner ikke med halvlitere pils, men cocktailer blandet mens vi satte oss på lyseblå fløyelsbarkrakker.
En litchi- og rosemartini fører stolt det indiske flagget, men min negroni skyldte Shoreditch mer enn subkontinentet. Servert med et røykstrå fanget under en skive tørket appelsin og en kvist mynte, måtte den drikkes, forsøksvis, gjennom en lang tut som bøyde seg opp fra bunnen av glasset. Alt veldig teatralsk, men ikke uten hensikt: den søte eplevedrøyken krøllet seg opp gjennom garnityret og tilførte en ny dimensjon til den bittersøte drikken.
Etter å ha sendt den litt for lett, hoppet jeg av den høye krakken mens jeg fortsatt kunne, og vi tok bordet vårt, et godt, rett ved siden av en peis med murstein (øverst_. Noe inkongruent midt i moderne glans og glamour, den overdimensjonerte ildsted gir likevel karakter til det som kunne vært en ganske huleaktig spisestue. Mer blå fløyel, på slanke stoler med lav rygg, myker opp den harde glansen. Det samme gjør tapetet, som viser strektegninger av elefanter og påfugler.
Kjøkkenet kombinerer også det komfortable og moderne, plukker kjente elementer fra europeiske og indiske menyer og presenterer dem i forfriskende kombinasjoner. Perlehøns tikka er et eksempel, det samme er ytrefiletkebab marinert i trøffelolje og spisskummen. Den mest overraskende triumfen er imidlertid tandoori-brokkolien (nedenfor), en tett smakfull glede som ville vinne over selv den mest engasjerte rovdyr.
Ikke at kjøttspisere er vanskelige med. De har Gressingham andebryst å nyte, eller Somerset lammekoteletter tilsatt Kashmiri chili, eller viltkjøtt enten i samosas eller servert med trøfler på naan. I den andre enden av spekteret har veganere en hel meny for seg selv. Fleksitarister kan mikse og matche: Menyen oppmuntrer til deling av små tallerkener, men den mer territorielle middagen kan velge en tradisjonelt definert forrett og hovedrett for én.
Det ville til og med vært mulig, som noe av reklamemateriellet har antydet, å spise sunt på Kahani, men det ville bety at du avstår fra smørkyllingen, og du bør virkelig ikke gi avkall på smørkyllingen. Heller ikke naan-brødet fylt med smeltende gruyere, nok en herlighet av Eurasion-integrering, ei heller bringebær- og kardemommeostkaken med pistasj eller saltet karamellkulfi.
Nei, dette er ikke stedet for en kveld med selvfornektelse, men hvilken god restaurant ønsker å være det? Det er et sted for nytelse, for å feire en bursdag, jubileum eller promotering. Eller, hvis ingen av disse kan arrangeres, så et sted å feire hevingen av god indisk mat til sin rettmessige plass i pantheonet til det kulinariske London.
Kahani, London SW1, kahanirestaurants.com
