Smakmakerne Virgil Abloh og Nigo forklarer Louis Vuitton-samarbeidet deres
I juni i år krysset en fantastisk skapning den japanske himmelen. Startet ved Mount Fuji, tok den veien til Tokyo, forbi byens travle Shibuya Scramble Crossing for å nå Louis Vuittons Miyashita Park-butikk. Reisen forestilt som en kortfilm, den gulnebbede anime-anden er fuglemaskoten til LV². Et partnerskap mellom Virgil Abloh og multihyphenate kreative Nigo, LV² omfatter klar til bruk, sko, lærvarer og diverse tilbehør, inkludert Keepall reisevesker, lommebøker og øretelefonvesker. «Det er Louis Vuitton, kvadratisk», sier Abloh. 'Det representerer et møte mellom to personer, som satte pris på dette huset lenge før vi jobbet i det.'
Abloh begynte i Louis Vuitton i mars 2018 som kunstnerisk leder for det parisiske arvemerkets herreklæravdeling. For Louis Vuitton har inspirerte samarbeid blitt noe av et visittkort: de siste årene har maisonens herreklær blitt fremhevet av kunstnerne Jack og Dinos Chapman, arkiverte Christopher Nemeth-trykk og den røde og hvite fargepaletten til streetwear-sensasjonen Supreme. LV² markerer Ablohs første inntog i kreative team-ups siden han tok roret til merket. «Samarbeid starter med samtaler,» sier Abloh. 'Det vi var interessert i å undersøke handlet mindre om oss og mer om hva som inspirerer oss.'
LV² var kismet for Abloh og Nigo, da duoen møttes første gang for over 15 år siden. 'Nigo er en kultfigur av en esoterisk motesektor populært definert som streetwear, som var bygd opp av sportselementer, luksus og kunst,' begeistrer Abloh. «Han gjorde dette ti år før alle andre, før sammensmeltningen av luksus og gate noen gang var et konsept. Å iscenesette denne samarbeidsundersøkelsen under det hellige navnet Louis Vuitton bringer utviklingen av konseptet full sirkel.'
I mellom deres første støte på og LV², ble Abloh valgt inn som kreativ direktør av Kanye West, etablerte det bestselgende motemerket Off-White og jobbet med navn inkludert Nike før Louis Vuitton annonserte utnevnelsen sin. «Jeg har kjent Virgil lenge,» forklarer Nigo. 'Det føles som en god tid for oss å komme sammen.'
Det var den legendariske musikeren og Harajuku streetwear-gründeren Hiroshi Fujiwara som ga Tomoaki Nagao kallenavnet sitt. De to møttes da Nigo ble registrert ved Tokyos Bunka Fashion College – alma mater av designere Yohji Yamamoto, Kenzō Takada og Junya Watanabe – og deres visuelle likheter inspirerte et kallenavn som grovt sett kan oversettes som 'nummer to'. Det var også mens han fortsatt var student at Nigo først krysset veier med Jun Takashi; etter endt utdanning opprettet de to Harajuku-butikken Nowhere ved hjelp av Nagao i 1993.
Nigos oppstigning er preget av samarbeid: på Nowhere oppdaget shoppere snart streetwear-oppstarten A Bathing Ape (BAPE), et prosjekt med SK8THING oppkalt etter filmen Planet of the Apes fra 1968. Med design som de avdukede Bapesta-trenerne i 2002 og team-ups med Kanye West, Kid Cudi og andre, fikk merket en internasjonal tilhengerskare; i 2014 forlot Nigo virksomheten etter BAPEs salg. I mellomtiden hadde han lansert ytterligere to merker: Billionaire Boys Club (med Pharrell Williams) pluss trenerlaget Ice Cream og Human Made, som hyller Nigos beundring for vintageklær og tilbehør med design som er lett å ha på seg i begrensede opplag. Det var for Human Made at Nigo først drømte om en anime-and.
LV² ble realisert over hele Paris – der duoen møttes i Ablohs Louis Vuitton herreklærstudio – og Nigos Tokyo-oppsett. «Virgil ba meg rett og slett om å komme med noen ideer først,» sier Nigo. 'Siden Louis Vuitton alltid har betydd mye for meg, visste jeg umiddelbart hva jeg ville gjøre.' Han har vært en langsiktig samler av mote, design og fargerike utstyr; ved Nigos hovedkvarter er det vegger av nummererte svarte bokser som inneholder omhyggelig arkiverte vintageklær, andre steder hviler øyet på prototyper av moderne møbler og en kopi av The Beatles trommesett. For Nigo er denim en lidenskap – han er i besittelse av noen av de første Levi's dongerijakkene som ble produsert, pluss en unik denimsmoking amerikaneren lager skreddersydd for sangeren Bing Crosby – det samme er Louis Vuitton, og arkivet hans er hjemsted for skreddersydde kreasjoner som f.eks. som en platepose fylt med bøyleformet håndtak for å bære hodetelefoner. «Jeg har et langt forhold til Louis Vuitton», sier Nigo. 'Jeg har vært kunde og samler i årevis.'
I design og referanser er duoens kolleksjon slående for sine mange biografiske notater. Nigos encyklopediske kunnskap om denim har inspirert et dristig monogram og lappbearbeidet stoff som former blusejakker, vide bukser, slip-on muldyr og bøttehatter. Et utvalg skreddersydde ensembler hyller Nigos tidlige reiser til London og hans personlige Savile Row-bestillinger senere. «Grunnen til at Nigo ankom stedet hans er fordi han var en nysgjerrig japansk gutt på nittitallet, og en lidenskapelig samler,» forklarer Abloh. Den eneste måten å tilfredsstille nysgjerrigheten din på den gang var å reise. Han skulle til London, lytte til punk, kjøpe plater, se hvordan Malcolm McLaren og Vivienne Westwood hadde kledd seg. Han kom tilbake med moten fra London og hadde den på seg i Tokyo da han var DJ, og skapte denne krysspollineringen av mote og kultur. Vi ønsket å fortelle den historien.
I tillegg til uformelle plagg som i styling minner om Brit Pop-æraen – denim skiller parede ankelstøvletter i semsket skinn med tykke såler – formet London og hovedstadens motehistorie kolleksjonens skreddersøm. Tilbehør med sortglasert kalveskinn-derbies (derbies med synlige metalltåhetter som staver 'Louis Vuitton') og slitt med skjorter med høy spiss krage, er dressen kuttet til en slank og beskåret passform. «Det var viktig for meg å skape en komplett look for denne kolleksjonen, ikke bare et utvalg av kule elementer. Jeg visste at jeg ville lage en dress som en del av denne samlingen.' Nigo forklarer. «Jeg føler at det er noe i Louis Vuitton som fungerer med Mod-estetikken. Det er et merke med historie, men det har alltid hatt et progressivt, modernistisk syn.'
Også Abloh finner felles grunn mellom det parisiske merkets USP og utseendet som først ble sett i 60-tallets Swinging London. 'Vi var interessert i dandyen: hvordan London Mods kunne møte Tokyo i en nytolkning under dekke av Louis Vuitton,' sier han. 'Det treffer en akkord med essensen av huset, som er reise og krysspollinering.'
I sitt eget verk fanger Abloh, som er en trollmann innen merkevarebygging og tidligere har navnsjekket Marcel Duchamp og den fransk-amerikanske artistens Readymades blant sine inspirasjoner, jevnlig Zeitgeist. LV² har nye varianter av maisonens emblematiske koder. Louis Vuittons Damier-mønster – et dristig sjakkbrettmotiv først brukt i 1888 – har blitt sprengt, og de nå superstore firkantene er utsmykket på tvers av ryggsekker og Soft Trunk-vesker. The Giant Damier inspirerte også klær, med strikkevarer og skreddersøm etter det geometriske trykket.
Andre steder staver en ny logo 'Louis Vuitton' med krøllete bokstaver i en retrofont, og merkets mest kjente Monogram fremstår som flekker av lerretsmateriale, formet for å ligne iskrem som smelter over tilbehør. Det er et gledelig konsept, og man kan forestille seg moroa Nigo og Abloh hadde eksperimentert fritt. 'Louis Vuitton snakket med oss før vi noen gang var i stand til å lage et merke,' sier Abloh i dag. «I den forstand er ikonografien til Louis Vuitton tydelig i begge våre uavhengige arbeidsorganer. LV² betyr en kvadratering som skaper en ny dimensjon.'
Portrett av Nick Haynes
Shoot fotograf Norbert Schoerner
Modeller - Takuma Amakasu @ Donna Models / Maximillian B @ Tomorrow Is Another Day / Gustav Lindh @ Firman
