Reimagining Marni: Francesco Risso snakker
Marnis Francesco Risso har et talent for å gjøre abstrakt tenkning til vakre design
Minutter etter å ha tatt sin siste bue for å markere slutten på Marni AW19-showet for herreklær i Milano returnerer kreativ direktør Francesco Risso backstage til en travel scene som bare kan beskrives som en godt øvd koreografi. Modeller, produksjonsløpere og Risso selv navigerer seg rundt klesskinner, sminkebord og hauger av hvite klesposer mens en tørrismaskin fortsetter å blåse ut skyer av hvit tåke. Det er et flittig, men drømmeaktig miljø som ironisk nok gjenspeiler selve temaet for showet.
For dette, Rissos niende catwalk-kolleksjon for det italienske motehuset, forestilte designeren seg dunet angora-strikk i flerfargede striper, overdimensjonert skreddersøm og yttertøy i fantastiske dyreprint. Risso selv er i dag kledd i en diamantmønstret dressing-kåpe – sjalkrage som er åpen, tøybelte ubundet – utstyrt med en nattcaps i Wee Willie Winkie-stil i bomull, komplett med spiss tupp og pompong.
Siden han begynte i Marni som kreativ leder i oktober 2016, har Risso ofte utforsket fenomenologien drømmer og søvn. Hans AW17 herreklærdebut inkluderte madrassstriper laget av vattert dunlignende stoffer; han har tryllet frem sengejakker med bånd (også AW17), pysjamasbukser med snøring i midjen (SS19 herreklær), og ponchoer satt sammen av stripete ulltepper (AW18). I fjor vår tok overdimensjonerte clutchvesker form av myke lodne puter, som skulle vugges tett inntil kroppen. Rissos sett har gjentatte ganger besøkt dette rolige temaet: kl Marni På sin SS19-presentasjon i september i fjor ble gjestene satt på vintage-senger, alle perfekt oppredd med puter, dyner og dyner. Soundtracket til AW19 herreklær-showet inkluderte en moderne remiks av Claude Debussys Forspill til en fauns ettermiddag , den franske komponistens orkestermesterverk fra 1894 inspirert av et Stéphane Mallarmé-dikt, som i seg selv var inspirert av en fauns fantastiske dagdrømmer.
Drømmer er vanskelige å plassere, men det er ledetråder som peker på Rissos fascinasjon for eskapisme, inkludert kontoret hans i Marnis hovedkvarter i Milano, som ligger i et bebygd boligområde øst for byen. Jeg kommer hit noen ganger for å samle tankene mine, for å finne litt ro, sier han når vi møtes noen dager før januars AW19-show.
En av hans første avgjørelser da han innredet rommet var å installere en oppslagstavle i kork, som strekker seg over hele lengden av en vegg og er full av bilder – en hjemmelaget surrealistisk collage som fungerer som inspirasjon. Den inkluderer et hodebilde av den aristokratiske tyske modellen Veruschka von Lehndorff med øyevipper med krystall. [Oppslagstavlen] er nesten som notatboken min, sier Risso. Det er ingen rekkefølge. Det er ting jeg vil huske.
Risso, 36, ser utvilsomt debonair ut, kledd i en dramatisk smaragdgrønn frakk trykket over det hele med de svarte værhårene og skinnende gule øynene til en Cheshire-katt. Plimsollene hans er bare så vidt synlige gjennom kontorets luksuriøse tykke teppe. Det er dusinvis av kunstbøker, suvenirer og en merkelig fotskammel i skinn i form av en bulldog. På skrivebordet har italieneren en strikket veske – en kjær gave, forteller han meg, som ble laget til ham av et tidligere teammedlem som en avskjedsgave. Ved siden av er et utvalg av knirkende vintage gummileker av den tsjekkiske designeren Libuše Niklová. Det er mye dritt! sier Risso muntert. Jeg er besatt av eBay. Jeg kan by i timevis og så vinner jeg alt! Jeg er så dårlig, og da får jeg mye dritt som kommer [i innlegget]. Jeg liker å samle.
I dag er Marni HQ et sted for aktivitet, ettersom det internasjonale teamet er opptatt med å forberede den kommende samlingen. Hver Marni-prøve er skissert, kuttet og montert på stedet; bygningen er hjemsted for designere, mønstermakere og skreddere. Det er håndverkere som perfeksjonerer tilbehør, mens andre fullfører livlige smykker. [Å komme hit] var veldig følelsesladet, sier Risso, og husker sin første dag på jobben. Jeg husker den første følelsen jeg hadde var denne veldig sterke følelsen av kreativitet. Det er ganske sjelden å gå inn i et rom og føle den stemningen umiddelbart. Det var – og det er fortsatt – en arbeidsfrihet, en frihet til å lage ting.
Consuelo Castiglioni etablerte først Marni som et merkevare for dameklær i 1994, i samarbeid med ektemannen Gianni, en avkom av den familiedrevne pelsvirksomheten Ciwifurs, hvis kunder har inkludert Valentino, Prada og Lanvin. Den sveitsiskfødte designeren var fullstendig selvlært og fikk raskt lojal støtte for hennes eklektiske arbeid, og i 2002 utvidet hun og Gianni tilbudet til å omfatte herreklær, etterfulgt av barneklær og briller (2005). I 2013 kjøpte den italienske gründeren Renzo Rosso en majoritetsandel i merket for sin Only The Brave (OTB) Group, der Marni ble med i luksusmerker inkludert Viktor & Rolf og Maison Margiela. Castiglioni forlot merkevaren i oktober 2016. Jeg kan ikke komme på noen situasjon der det ikke er vanskelig eller emosjonelt for noen designer som flytter inn i et nytt hus og prøver å utforske hva det må være i fremtiden, sier Risso, hennes etterfølger. Folk var veldig knyttet til ideen om dette merket og til familien, til Consuelo. De har gjort en fantastisk jobb. Jeg ville kjøpt mye fra Marni, og jeg var en fan av Consuelo. Men jeg er ikke Consuelo. På en eller annen måte, selv om jeg elsker det hun har gjort, må jeg prøve å være meg selv.
Risso ble født til sjøs på foreldrenes treseilbåt og tilbrakte de første fire årene av sitt liv på å krysse Middelhavet. Faren min var på den tiden ganske lidenskapelig opptatt av seiling, og han og moren min bestemte seg for å utforske en annen livsstil, forklarer han. De hadde denne nomadiske tilværelsen, og kanskje det er det som har gjort meg sulten på livet. I en alder av fem flyttet Risso til terra firma da hans utvidede familie, inkludert hans besteforeldre og halvbrødre og søstre, flyttet til en vandregård i den nordvestlige italienske byen Genova. Faren min var ganske hippie, forklarer han. Han kom en time for sent til lunsj, og han tok med folk. Det ville være en lunsj for 30, hver dag. Det var en ganske intens barndom.
En av Rissos yndlingsaktiviteter som gutte var å utforske familiens garderober, hovedsakelig farens. Han var ganske eklektisk, forteller Risso. Han likte å ri på hest i Brasil, så han ville komme tilbake med disse frynsede buksene – de buksene du la over jeans. Favorittfargen hans var rosa, så han var besatt av denne rosa cardiganen med diamantknapper. Han ville lage dresser av madrassstoffer fra 60-tallet. Han var litt av en karakter, så det var ganske morsomt å stjele noen av brikkene hans.
I en alder av bare 16 forlot Risso Genova for å reise videre sørover; i Firenze meldte han seg inn på den private motehøyskolen Polimoda, før han gikk over til Manhattans Fashion Institute of Technology (FIT), hvis alumni inkluderer Calvin Klein, Carolina Herrera, Michael Kors og den avdøde berømte moteillustratøren Antonio Lopez. Jeg hadde dette utrolige kurset [undervist av] disse to veldig gamle skredderne, husker Risso fra tiden på skolen. Jeg ville lære alle couture-teknikkene: hvordan man konstruerer deler og syr og syr plagg. Etter endt utdanning krysset Risso Atlanterhavet for å bli med på MA Fashion-kurset ved Central Saint Martins i London, hvor han ble undervist av avdøde professor Louise Wilson. Det jeg elsket med Louise var at hun presset meg til å finne min egen inspirasjon, forteller han entusiastisk. Du må lære å finne inspirasjon. Du må lære hvordan du studerer, hvordan du leser.
For sin første rolle etter sin MA-eksamen byttet Risso London, hvor han tilbrakte dager med arbeid og dans på klubber inkludert BoomBox i byens East End, med den rolige utkanten av Modena i Italias Emilia-Romagna-region. Plutselig åpnet jeg vinduet mitt og... Jeg hadde denne, som en veldig stille scene av ingenting, forteller han. Risso hadde flyttet til Modena for å jobbe for designeren Anna Molinari; etter ett år flyttet han til Milano og atelierene til Alessandro Dell'Acqua. I 2006 begynte han i Prada, hvor han de neste ti årene jobbet på tvers av spesielle prosjekter og merkevarens damekolleksjoner. Jeg er fortsatt forelsket i minnet om det som skjedde der, sier Risso i milde italienske toner. Om ti år kan alt skje på Prada. Jeg hadde en flott opplevelse med fru [Miuccia] Prada og [designdirektør] Fabio [Zambernardi]. Du må vurdere det i mote, og i all slags arbeid etter [et tiår] er det nesten som om du jobber med familien din. I det minste for meg er jobb som: Jeg går på do og jeg jobber, jeg legger meg og jobber. Det er en del av den du er.
For Risso kan inspirasjonen slå til hvor som helst, som det fremgår av denne sesongens kolleksjon, som hentet fra Tate Britains 2018-utstilling All Too Human. Ved å forene verk av generasjoner av britiske kunstnere, inkludert Lucian Freud, Francis Bacon, Michael Andrews og Jenny Saville, feiret utstillingen det intime forholdet mellom kunstner og sitter. Jeg ble veldig imponert; det er noe som virkelig forble i hjertet mitt på en eller annen måte, sier Risso. Jeg kom ganske spent ut av utstillingen. Jeg tenkte hvor fantastisk [det var] at alle disse malerne behandlet lignende aspekter ved intimitet. På lerretet er det ganske levende, og det antydet for meg arbeidet i studio.
Med fokus på prosessen med å lage i stedet for det ferdige produktet, forfattet Risso en kolleksjon for dameklær som avslørte det intrikate arbeidet som ble utført ved Marni-atelierene: faldene blir rå og frynsete, foldene på løst plisserte skjørt antyder stoffer drapert på en syemakers dummy . Du må forestille deg arbeidet som maleren gjør på lerretet, forklarte Risso etter utstillingen. Han lager flekker før han kommer dit, og det blir selve arbeidet.
Samarbeid med samtidskunstnere har lenge vært et Marni-grunnfjell. Under Castiglionis funksjonstid utvidet merket carte blanche til Richard Prince, Peter Blake og Ruth van Beek, og i 2010 unnfanget YBA Gary Hume en kvartett med blokktrykte Marni-t-skjorter. Risso har videreført tradisjonen: For forrige sommers herrekolleksjon ga han den venezuelanske keramikeren Magdalena Suarez Frimkess i oppgave å lage en serie trykk.
For AW18 ble den amerikanske kunstneren Frank Navins håndtegnede Pop Art-stil illustrasjoner av stoler, fioliner, aper og krystallformasjoner brukt på en tilfeldig måte på forskjellige ferdige plagg og tilbehør; da så SS19 Risso henvende seg til den tyske fotografen Florian Hetz – kjent for sine intime og ærlige nærbilder av menneskekroppen – og den New York-baserte gurative maleren Betsy Podlach. Skildringer av menneskekroppen av begge kunstnerne har blitt trykt på bomull T-skjorter og vesker laget av belagt PVC.
Jeg ble helt overrasket over forespørselen fra Marni om arbeidet mitt, sier Podlach, som vitner om Rissos uforferdede ånd. Francesco sier at han ser etter arbeid som interesserer ham over alt, og han gjør dette selv. Han så over hele internett, traff arbeidet mitt og bestemte seg for at det var det han ville. Jeg elsker det, fordi det ikke var noen forbindelser eller tidligere interaksjoner som førte [han til meg] - bare søket hans etter det han lette etter.
Til tross for all sin drømmeri og fascinasjon for ubevisst tenkning og høyere tenkning, har Risso Marnis fremtid godt tenkt ut som en strukturert utforskning av innovasjon og kreativ utvikling, selv om han liker å uttrykke dette ønsket i mer poetiske termer. Etter min egen erfaring var hver kolleksjon [så langt] en rørende base med et aspekt av merkevaren, forklarer designeren, ivrig etter å komme tilbake til jobben. Det er nesten som du lander på en ny åker og du utforsker denne nye hagen og du begynner å plante frø og du forstår hva som kan vokse. Hver årstid er på en måte som å finne en ny del av hagen.
