Noizé anmeldelse: god mat blant venner
God fransk matlaging og en ambisiøs vinliste vil få folk til å snakke
Sonya hurtado
Etter en tidlig kveldstur gjennom Fitzrovia, en bohemsk-forvandlet del av London sentrum, ankom vi Noizé for å finne det alt annet enn. Faktisk var det nesten helt stille i spisestuen. To bord var opptatt av hysj-hysj forretningsmøter og resten ventet stille under hvitt sengetøy.
Et par timer senere var det en scene forvandlet. Møtene, tydeligvis en suksess, hadde utviklet seg til noe mer hyggelig, og resten av rommet ble tatt opp av par i alle aldre og en gruppe med noe å feire. Ved ett lite bord for to ble det satt opp mer enn et dusin vinglass for en slags vertikal smaking - som så ut som om det kunne snu seg litt mer horisontalt.
Hva førte til metamorfosen? God mat hjelper selvfølgelig, og det samme gjør en eventyrlysten tilnærming til vin, men de fremmer stille ærbødighet oftere enn frodighet midt i uken.
Geografi og geometri spiller sin rolle. Restauranten er liten og de store vinduene vender ut mot splitter nye bygninger hentet fra settet til Blade Runner. Da himmelen ble mørkere og lysene ble tent, slo en følelse av oss og dem rot. Inne hadde vi mørke tregulv, lange duker og pendelskjermer. Utenfor hadde de glass, stål og striplights.
Innsiden var bedre. Enda mer etter ankomsten av en tallerken med gougeres, hvis skarpe choux-bakverksskall skjulte en pikant oser av ost. De var representative for det som skulle komme: ukomplisert, dyktig og fransk.
Det samme var min forrett på røkt ål, kjøttet like mykt og ettergivende som makrellpostei. Et garnityr av druer og selleri ga noen høye toner, mens dristig krydret chowder forsynte bassen. På andre siden av bordet nøt partneren min samme melodi i en skarpere toneart: fersk krabbe med en øse hummerbisque.
Med det maritime temaet plukket vi begge torsk til hovedrettene våre, og gikk forbi villsopptagliatelle, and med kålrot og, mest beklagelig, rapphøns med selleri og dauphinoisepoteter. Men fisken skuffet ikke: like høy som den var bred, foldet fileten seg ut til tykke flak ved å trykke på en gaffel, dens mildhet skjerpet av en Montgomery cheddarskorpe. Lekkasjer og en spredning av muslinger fullførte ensemblet.
Desserter presenterte et annet vanskelig valg. Den fine epleterten, garantert være utmerket, var vanskelig å motstå (og hvis jeg hadde sett bildet først, nedenfor, ville jeg ha bukket under), men ostebiten med torsken hadde plantet en idé. Svaret: roquefort med et glass sauternes, en perfekt salt-søt avslutning på en fest med rik sjømat.
Sonya hurtado
Vinsammensetninger betyr noe her, og hvert kurs hadde kommet med en anbefaling fra Mathieu Germond, Noizés eier og sommelier (det er hans hjemby, i Loire, som restauranten er oppkalt etter): en tørr tokaji for krabben, rik jurancon sec for den røkte ålen og en solid californisk chenin blanc til torsken. Germonds samling er omfattende og, sier Vinkart konfidensielt , fristende prestisje. Eller du kan ta med din egen for et korkgebyr på £20.
Ikke rart kundene er en så glad gjeng. Mange av dem så ut til å være gjengangere, sammenlignet vinnoter med Germond og pratet lett med servitørene. Da vi tømte glassene, føltes det mindre som en restaurant enn en privat klubb – og kvelden var fortsatt i full gang da vi gikk ut i mørket og lukket døren til denne enklaven av gamle Fitzrovia.
Noizé , London W1
Bli med i uken på Noizé for en serie med vinsmakingsmiddager . Følg linken for mer informasjon - og for å få £10 rabatt
