Kenzo Takada: husker en fargemester
Et nytt blikk på den gledelige og oppslukende biografien om den japanske designeren etter hans død i en alder av 81
Pierre Verdy/AFP via Getty Images
Den legendariske japanske designeren Kenzo Takada døde på et sykehus i Paris søndag i en alder av 81 år etter å ha fått Covid-19. Her ser vi tilbake på hans fargerike biografi, som ble anmeldt i The Week: Fashion i fjor og inkluderer sitater fra designeren selv.
Kenzo Takadas biografi er en annerledes kaffebordbok; en som trosser forskriften om at slike publikasjoner har mer dekorativ betydning enn følelsesmessig fortjeneste. Ikke la deg lure av det vakre omslaget med rosa roser: denne billedledede tomen – komplett med brevprosa og fotografiske fotnoter, samt forbløffende 300 skisser – er en gledelig og oppslukende reise inn i livet og karrieren av denne ikoniske japanske designeren, som eksploderte på den parisiske motescenen i 1970 med sin unike blanding av løse, livlige design inspirert av hjemlandet.
Helt fra starten imponerte Kenzo – som han vanligvis er kjent – verden med sitt blomsterfyrverkeri, kimonoinspirerte snitt og lyse patchwork-design laget av tradisjonell japansk bomull. På begynnelsen av 1970-tallet ble hans revolusjonære kreasjoner feiret som betegnelsene på en ny tidsalder av etnisk inkludering, ettersom flyreiser ble stadig mer demokratisert, og Frankrikes kulturelle scene – informert av en generasjon unge fritenkere etter studentopprørene i mai 1968 – graviterte mot kunst som feiret global sammenheng og optimisme.
Kenzo, hvis merkenavn opprinnelig ble kalt Jungle Jap (dette var ment som en leken hyllest både til landet hans og til hans favorittavantgardist, Henri Rousseau, men ble endret i 1976 da forkortelsen ble ansett som nedsettende) ble konsekvent informert av reisene hans og tradisjonene til andre kulturer så vel som hans egen. Inntil han forlot etiketten i 1999 (han solgte virksomheten til LVMH-gruppen i 1993), blandet Kenzo japansk håndverk og mønstre med den fargerike fortellingen om internasjonalisme.
Kolleksjonene hans hentet fra en verdslig pool av påvirkninger, fra folkloren i Øst-Europa og lagdelte kleskoder i Midtøsten til de fargerike stoffene i Sudan og Etiopia. Han la til turbaner, skandinaviske gensere, meksikanske rebozoer, indiske Nehru-jakker, morsomme faraoniske folder, alltid med stor vekt på farger, og skapte sin egen moderne og uortodokse form for seremoniell kjole som hadde dype røtter, men ingen grenser.
Snakker til Uken: Mote om disse første årene, forklarte Kenzo: Da jeg begynte, hadde jeg ingen penger; Jeg måtte kjøpe stoffer på Marché Saint Pierre [i Paris] fordi de var de billigste, og jeg brukte også en samling japanske stoffer jeg hadde. Teamet mitt og jeg sydde dem sammen – vi gjorde hver del med egne hender. Det var en utrolig opplevelse! Kreasjonene mine ble forsiden av magasinet Elle, noe som betydde at reklamen og suksessen til merket økte i moteindustrien. Dette var da jeg måtte klatre opp det første hinderet for å håndtere tilbud og etterspørsel. Etter suksessboomen vokste vi veldig raskt, og i løpet av to eller tre år ble merkevaren anerkjent på en nesten global skala.
Merket ledes i dag av Felipe Oliveira Baptista, som tok over fra den New York-baserte designduoen Carol Lim og Humberto Leon i juli 2019. Men selv om det har gått to tiår siden Kenzo tok sin siste rullebanebue, har merket aldri kommet langt unna. ånden til dens grunnlegger, som riffer bort de eksotiske motivene, blomsteroppblomstringene og destillerte poesi i Kenzos geografisk informerte samlinger.
Mote har fortsatt kraften til å forene, bringe mennesker sammen, spesielt nå for tiden med globalisering og fremveksten av sosiale medier, forklarte designeren. Jeg tror at moteindustrien utvikler seg i sitt eget tempo med en genuin bevissthet om dens innflytelse på samfunnet. Det er forfriskende å se at merkevarer skifter for å bli mer miljømessig og sosialt ansvarlige. Men det er også imponerende å se at det nå er tilgjengelig til en viss grad over hele verden, noe som ikke var tilfelle da jeg begynte.
Kenzo var også en av de første designerne som utnyttet de scenelignende mulighetene til catwalken, og snudde ideen om den klassiske franske défiléen med sin kavalkade av rettvendte modeller og i stedet presenterte arrangementet som en fullverdig festforestilling. Da jeg begynte, visste jeg ikke hva jeg skulle si til modellene, så jeg ba dem bare være hvem de var, husket han. Så de begynte å danse på catwalkene.
I 1977 arrangerte Kenzo et show på New Yorks legendariske Studio 54 nattklubb og inviterte vennen Grace Jones til å synge; i 1979 ble hans ambisiøse Zürich-show holdt i et sirkustelt og kulminerte med designeren på toppen av en elefant. En lang passasje av boken, komplett med arkivfotografier, er dedikert til hans siste show i 1999, en ekstravaganza som også markerte hans 30. år i bransjen. Denne kolossale begivenheten, deltatt av 3000 mennesker, inneholdt dansere fra Opéra de Paris, afrikanske musikere, menn på hesteryggen og stadig skiftende lysprojeksjoner som gjorde en sentral scene til en etnisk mosaikk av landskap for å matche de tverrkulturelle referansene til retrospektiv samling.
Jeg vil si at mitt beste minne om moteshow ville være det siste, sa han. Det var fantastisk og fabelaktig. Natten innebar et bemerkelsesverdig show på Zenith i Paris, og venner gikk på catwalken, som gjenspeilte årene på Kenzo. Jeg inviterte alle som var direkte eller indirekte involvert i merket, fra de første som jobbet i butikkene til toppkjendiser.
Showet vil lenge bli husket som en av de beste utsendelsene i motehistorien, og mens vi har mistet denne flotte designeren, lever arven hans som en av bransjens store ildsjeler videre.
Kenzo Takada av Kazuko Masui og Chihiro Masui er utgitt av ACC Art Books; accartbooks.com
