Jerry Lorenzo: ny amerikansk luksus
Møt designeren bak Fear of God og et nytt Zegna-samarbeid
Dagen jeg satte meg ned for å skrive dette innslaget om Jerry Lorenzo, ble Joe Biden kunngjort som den valgte presidenten i USA. Lorenzo, grunnleggeren av det amerikanske streetwear-merket Fear of God, markerte anledningen på Instagram ved å legge ut et svart-hvitt-bilde av USAs kommende visepresident Kamala Harris. Bildeteksten hans endte med at vi er ydmyke at dørene endelig har åpnet seg.
Han omfavner forandring: Bare i år har Lorenzo lansert to nye høyprofilerte kolleksjoner. Det er hans syvende samling for Frykt for Gud og et samarbeid med Ermenegildo Zegna, det italienske luksushuset. For Lorenzo markerte begge en voksende alder, ettersom gudsfrykt for første gang har forgrenet seg fra sine røtter i luksuriøse sportsklær for å omfavne skreddersøm.
Lorenzo og jeg møttes første gang i november 2018 på hovedkvarteret hans i sentrum av LA. Så var hans oppførsel stille; lavmælt presenterte han sin sjette gudsfrykt-samling. Lorenzo – som er kjekk, trener regelmessig og har håret i lange krøller – etablerte først sin uavhengige virksomhet i 2013. På bare syv år har han vokst merkevaren til en global suksesshistorie. Han har tidligere uttalt sin ambisjon om å bygge det Ralph Lauren har bygget.
Lorenzo er sønn av major league baseballspiller og manager Jerry The Sage Manual. Da han vokste opp, flyttet han fra by til by, da farens yrke tok ham til å jobbe med forskjellige team, og satte opp hjem over hele California, Florida og Chicago. På grunn av den konstante endringen ble han vant til å være en outsider, så vel som det han beskriver som den svarte ungen på en hvit skole. Fordelen med dette nomadelivet var at han fikk oppleve mange forskjellige ungdomssubkulturer, fra hiphop til skatere til grunge, samtidig som han samlet stilistiske påvirkninger han senere skulle hente fra når han designet Frykt for Gud .
Lorenzo-familien deltok i kirken på søndager; mens han var på farten, ga en dypt religiøs kristen oppvekst Lorenzo en følelse av røtter, samtidig som den etablerte et etisk rammeverk for å navigere. Med planer om å jobbe som sportsagent, ble Lorenzo uteksaminert fra Loyola Marymount University – et privat jesuitt- og Marymount-forskningsuniversitet i Los Angeles – med en MBA. Akk, det ser ut til at kallet hans alltid var mote. Mens han studerte på college, forteller han meg at han jobbet i forskjellige butikker, fra Diesel til Dolce & Gabbana. Alle perfekte treningsplasser for hans fremtidige yrke. Jeg har alltid hatt sans for hva folk lette etter i skapene sine, sier han.
Moderne dressing: Jerry Lorenzo slår seg sammen med Ermenegildo Zegna
I 2012 ledet Lorenzo noen av toppnavnene i amerikansk sport – inkludert Dwyane Wade, Matt Leinart og senere Dodgers all-star Matt Kemp – mens han også bygget opp en moteportefølje. Jeg holdt på med styling og fortsatte å legge merke til at det manglet mange ting på markedet, sier han.
Hvis han ikke kunne finne noe han lette etter, ville han dra til sentrum av LAs motedistrikt. Der ville han spesialbestille T-skjorter i overdimensjoner eller en hettegenser med hette ermer og sideglidelåser. Sistnevnte ville være det som til slutt ble en frykt for Gud. Samtidig var han også opptatt som promotør for nattklubber i Hollywood, noe som tillot ham å gni skuldre med rappere som Big Sean og Kanye West, samt en spirende designer fra Chicago, Virgil Abloh, da Wests kreative direktør. West tok opp Lorenzo for å bli med i designteamet hans, og jobbet på tvers av samlinger for A.P.C og Yeezy.
Fear of Gods debutkolleksjon lansert våren 2013, med bare 12 vellagde plagg laget av flanell og fransk frotté. Heltestykker inkluderte revne bukser og hettegensere med glidelås. Kolleksjonen smeltet sammen Lorenzos personlige stil med detaljer lånt fra all-amerikanske subkulturer. I dag oppsummerer Lorenzo det som en hiphop-tilnærming til mote, og flanellen mer en Kurt Cobain-greie. Det var denne tingen jeg hadde gjort hele livet, etter å ha vokst opp som en svart gutt på en hvit videregående skole.
Da han tok med sin første kolleksjon til Paris, hadde Lorenzo til hensikt å selge til internasjonale kjøpere og butikker, men fant ut at han hadde liten forståelse for sesongbaserte kommersielle tidsplaner og moteindustriens strenge tidspunkter. Imidlertid hadde han overbevisning i produktet sitt. Dette er en amerikansk idé, sier han om Fear of God’s USP i dag. Det skal ikke settes inn som én sjanger, som luksus eller gate. Dette er bare amerikansk. Abloh (nå menns kunstneriske leder for Louis Vuitton) lanserte på den tiden sin Off-White-kolleksjon og introduserte Lorenzo for Barneys' kjøpere. Til tross for at han i utgangspunktet avviste samlingen, bestemte det nå lukkede varehuset seg til slutt for å bryte noen regler og finne plass på gulvene deres for gudsfrykt.
For Lorenzo er det mening bak virksomhetens dramatiske navn. Jeg følte at verden ikke trengte en annen kul klesserie, forklarer han. Jeg følte meg uten et fundament, en hensikt eller et budskap bak, det var litt banalt å være så pakket inn i kjøligheten i klærne. Hvis jeg kan bygge denne tingen rundt noe jeg virkelig tror på, så er det fornuftig å kjempe for denne tingen, fordi den er forankret i noe ekte.
Et kles- og fottøysamarbeid for Nike debuterte på samme tid, men til et lavere prispunkt. Nikes oppdrag var å designe en fullformet kolleksjon som nikker til livsstilen og basketballspillet. Fear of God var det første designermerket som skapte en ny skoform for Nike, og Lorenzo hentet inn den siste han hadde besatt i Italia for å lage fem nye Fear of God-joggesko – og la nye slankere proporsjoner til et design løst basert på det arketypiske. 90-talls basketballtrener, Jordan. For Lorenzo, som spilte basketball på skolen på 90-tallet, var dette den ultimate utmerkelsen. Han snakker om kjærligheten til Air Jordan i lysende ordelag: Basketsneakeren var grunnlaget for hva du enn hadde på deg. Du kunne ha de kuleste designerne i verden, men det var basketball-sneaker som definerte nivået av kul, du kunne ha på et par Jordan, og det var alt du trengte.
I mars i år ble Lorenzos samarbeid med Ermenegildo Zegna presentert i Paris. For Lorenzo markerte begivenheten å komme i full sirkel, som tidligere hadde lagt til side motens etablerte tradisjoner, rutetider og hovedsteder. Han hadde blitt introdusert for den italienske designeren Alessandro Sartori, Ermenegildo Zegnas kunstneriske leder siden 2016, av en felles venn. De to slo til. Vi hadde lignende visjoner, dette gapet mellom det som skjedde kulturelt innenfor mote og det som historisk har skjedd, fra et passende og skreddersydd perspektiv. Forstå at det er vanskelig å gå fra svette og hettegenser den ene dagen til en perfekt skreddersydd dress den neste.
Jeg tok liksom med den nye silhuetten og proporsjonene, sier Lorenzo om partnerskapet. I designene sine refererte han også til Ermenegildo Zegna-selskapets arkiver, og forsket på skreddersøm av løsere snitt laget på 1940-tallet og i nyere tiår. Mye av inspirasjonen min kommer fra slutten av 80-tallet tidlig på 90-tallet, sier han. Jeg hater ordet «oversized» – en sjenerøs passende blazer og en baseballcaps, en grafisk T-skjorte. En hyllest til Lorenzos vanlige atletiske amerikanske sportsklærreferanser, skreddersydde jakker er jakkeslagsfrie, med en løsere passform og fallende skuldre. Buksene er slitte plisserte og løse. Sartori beskrev resultatet som en perfekt blanding av fortreffeligheten til Ermenegildo Zegnas sartorial-tak, forseggjorte, og de sofistikerte fritidsklærne til Fear of God som naturlig blander sammen og gjenoppfinner silhuetter og proporsjoner.
Mens han var i Italia, brukte Lorenzo tiden til å knytte nye forhold til lokale fabrikker. Disse kom han tilbake til da han produserte skreddersydde deler av hans syvende samling som debuterte i september. Mens vi bygger det jeg liker å kalle amerikansk luksus, liker jeg å sette de beste kategoriene i de beste hendene i verden. Han forteller meg at 30-40 % av kolleksjonen nå er laget i Italia, inkludert skreddersøm, fottøy og tilbehør. Denim, gensere og hettegensere lages nærmere hjemmet. Jeg tror vi er der oppe i verden når det gjelder å lande disse brikkene, så jeg vil gjerne beholde dem her i LA, hold det ærlig.
Lorenzos tilnærming til mote har alltid vært styrt av hans egne behov og erfaringer. I dag forklarer han et nylig grep mot skreddersøm som ganske enkelt en praktisk løsning på et problem han hadde i sin personlige garderobe. Når jeg ønsker å gå på et lærermøte for sønnen min og jeg bare har hettegensere i skapet, er det kanskje et problem. Jeg er 40 år gammel, sier han, før han beskriver linjens brede spekter av målkunder. Det er klart at kunden min modnes, men jeg ønsket også å nå en yngre kunde. Jeg føler at det er menn som for tiden bruker skreddersøm og dresser, og som sannsynligvis ønsker å bli litt mer komfortable med det og vil ha en litt annen proporsjon, tenker han. Jeg tror vi er i stand til å lande et fly der.
Når vi avslutter Zoom-samtalen vår, oppsummerer Lorenzo karrieren til dags dato. Jeg blir bedre på det jeg gjør. Jeg er en selvlært designer. Jeg blir bedre på det jeg har prøvd å si de siste syv årene, forklarer han. Nå føler jeg meg mer optimistisk, for jeg tror det bare kan bli bedre herfra.
