Ginza Onodera anmeldelse: En fest som passer for en prins
Denne fornyede Mayfair-hulen i Japonaiserie er glatt og ekstravagant og serverer sushi, tempura og robata-grillet kjøtt
Anmeldelser av japanske restauranter har ofte en tendens til klisje, om ikke direkte rasestereotypi, så jeg er takknemlig for at personalet som tar seg av oss på Ginza Onodera, usvikelig høflige og effektive som de er, ikke kommer lenger øst enn Baltikum.
Vi går inn i et luksuriøst underjordisk hule via en sterkt opplyst bar, kledd i polert svart-hvit marmor. Internasjonalt i stil, det kan være nesten hvor som helst, selv om det faktisk er på Bury Street i London. Eller rettere sagt i Mayfair, et helt annet sted.
Inntil i fjor var det Matsuri, en teppanyaki-restaurant drevet av den eksklusive Onodera-gruppen. Nå, etter en ombygging på 2,5 millioner pund, har den blitt omdøpt for å matche søstereiendommene i New York, Los Angeles, Paris, Shanghai, Hawaii og Ginza, et distrikt i Tokyo.
Spisestuen, ved foten av en dramatisk trapp som går ned forbi hyller med vin og sake, er mindre hardkantet enn baren. Belysningen er dempet og marmoren begrenset til noen få sittegrupper på høyt nivå, mens møblene og veggpanelet godt kan være av bambus. Den er moderne, skarp, komfortabel – og definitivt japansk.
Servitørene og servitrisene, som er, som vi allerede har slått fast, definitivt ikke, bøyer seg fortvilet mens vi blir ført til bordet vårt og jeg får overrakt det som beskrives i menyen som et 'feilfritt' Manhattan. Ingen åpenbar feil viser seg.
Vi velger et utvalg fra sushi-, sashimi- og robata-delene av menyen, og søker maksimal eksponering for Japonaiserie.
Når den første akten kommer, er den like elegant og presist satt sammen som dine forforståelser ville føre til at du forventer. Skotsk kamskjell, skåret i terninger og servert med kaviar og ponzugelé, er fantastisk frisk med delikate sjøsmaker. Laks, skånsomt røkt og marinert i soyasaus, er mer selvsikker, men smaker likevel overveldende av laks i stedet for salt og røyk.
Akt to fyller scenen med rå fisk, minimalt forfalsket. Brasmer og gulhale er lette, men faste, tunfisken er mykere og rikere. Sistnevnte kommer i tre kvaliteter, hvorav den høyeste er marmorert som fin biff.
Akt tre er forbeholdt robata-grillen og kjøttet kokt sakte over glødende kull. Der, lurer uskyldig under kamskjellene, makrellen, andebryst og lammekotelett, Kobe-biff til £145 for en 4 oz filet.
Hvis dette er mat som teater, så krever det i likhet med teater en heftig økonomisk investering. Er Kobe verdt prisen? Hvem vet, men det er fantastisk bra. Laden med rikt, smeltende fett, har den ømhet av benmarg og en dyp, dvelende kjøttighet.
«Kjøkken er når ting smaker som de er,» sa den franske matskribenten Curnonsky, bedre kjent som Gastronomiprinsen. Selv for en prins kan en kveld på Ginzo Onodera være ødeleggende dyr, men han ville ikke finne feil på smakene.
Ginza Onodera er på 15 Bury St, London SW1Y 6AL
