Milan Fashion Week: Post-menneskelig gimmickry
Designere slo sammen 90-tallsnostalgi med futurisme, men den politiske nåtiden var vanskelig å ignorere
Utenfor de kontrollerte forholdene på catwalk-showene på Milano Fashion Week, kolliderte politiske motstandere og opprørspoliti i forkant av et av de mest omstridte italienske valget i nyere historie, med høyreekstreme kandidater som vokste i popularitet og antifascistiske demonstranter som forsøkte å stoppe tidevannet. «Du skulle tro italiensk mote ville være rett der inne. Det er tross alt et av poengene med jobben: å holde et speil opp til øyeblikket og reflektere det på en materiell måte, tenker Vanessa Friedman i New York Times. I stedet, fortsatte hun, lukket Milan i 'full back-pedal mode'.
Gucci
I stedet for å engasjere seg i politikken som haster, valgte Guccis kommersielle dynamo Alessandro Michele, ansvarlig for ukens mest etterlengtede kolleksjon, å fordype seg i det klassiske pseud-territoriet: mote-gjør-filosofi. Denne gangen var det Donna Haraways feministiske posthumanistiske tekst fra 1984, A Cyborg Manifesto, som teoretiserer uklare grenser mellom menneske, maskin og dyr. På catwalken betydde dette at midt i Micheles frodige eklektisisme og mangelags-utseende av til slutt bærbare (om enn astronomisk dyre) klær, bar modellene mini 3D-modeller av sine egne hoder og babydrager. Hvis bare leken med mangfold artikulert gjennom tallrike hodeplagg – hvorav sikh-turbaner, hijabs og bindis på hvite modeller fikk sterk kritikk – var like til stede i Guccis rollebesetning. Som Jo Ellison påpeker i Financial Times , 'Ifølge Instagram-siden @moremodelsofcolour , som holder en oversikt, ble bare 13 prosent av de 90 utseendene som ble vist på Gucci AW18-catwalken sett på fargemodeller.
Over på Moschino var det også et utenomjordisk tema, men de var mindre cyberpunk, mer romalder – modeller i skjørtdraktantrekk, stylet etter Jackie O, hadde hudmalt marsgrønt, blått, oransje og rosa. Designer Jeremy Scotts forpliktelse til inkludering ble konsekvent beskrevet, som Nicole Phelps fra vogue.com rapporterer, 'Underteksten var det som gjorde dette showet overbevisende. Scott er frittalende i sin politikk, og han er sterkt imot Donald Trumps holdning til ulovlige romvesener. «Jeg er ikke anti-alien,» sa han. 'Jeg vil ikke bygge en vegg.'
Andre steder presenterte Prada et utfordrende, komplekst bilde av kjønn i den nye, lakkerte svarte forlengelsen av kunstgalleriet Prada Foundation – innledet med utseendet til en drone som filmer publikum. Fru Prada blandet jentete klisjeer av sløyfer, blomster, rene stoffer, slips og ankelsokker med halsbrekkende neon i skinn og plast, beskyttende arbeidsklær og navneskilt i Star Trek-stil (hvis helt nye serie ledes av sterke kvinnelige karakterer). Til Friedman , 'Det var vanskelig å fordøye (i alle fall vanskeligere enn fru Pradas favorittkanapé: ansjos og sitron på smørbrød) og vanskeligere å se bort. Trekk på skuldrene, hvis du tør.
Prada
Versaces 'klaner' med tartan-miniskjørt gjorde mye sammenligning med 1995-filmen Clueless på sosiale medier - med tillegg av hodeskjerf og basker ( hodeutstyr har vært store nyheter på tvers av showene for AW 2018). For Scarlett Conlon i Vergen , i tillegg til å ha fordypet seg i Giannis arkiv for å produsere en selvsikker kolleksjon med retro-look, fokuserte Donatella på produkter elsket av tusenårsfans. 'Versace krysset av i denne boksen i dag med joggesko (for å glede 'joggesko-nerdene'), fotballskjerf, gensere og t-skjorter med logo (som forrige sesong) og rutete skjørtdresser som traff den umettelige etterspørselen etter 1990-tallsnostalgi.'
Selve post-menneske kom tilbake igjen på Dolce og Gabbanas show, hvor, etter en lang forsinkelse som så Anna Wintour truet med å forlate, ble catwalken overtatt av en parade av flygende droner som bar håndvesker. Etter det var det business as usual med en oppvisning av tidligere Dolce og Gabbana-signaturer, ifølge Tyler McCall kl. Moteist . 'Blondedetaljer, bedagede Mary Janes, flørtende minikjoler, rynkete korsett-og-blyant-skjørtnummer, brokadedress og yttertøy, og nok paljetter til å holde en barnehageklasse innen kunst og håndverk i tilbudet i flere tiår.' Men Dolce nikket til fremtidige forbrukere, som Versace, og også pepret kolleksjonen med joggesko, Yeezy-aktige sykkelshorts og bombefly.
Etablerte designhus i Milano gikk på stram bånd mellom tidligere herligheter og mangfoldig, digitalt orientert fremtid. Men lukker de ørene for de politiske realitetene, risikerer de å miste kontakten med nåtiden.
