Bob Bob Ricard restaurantanmeldelse: en moderne klassiker
Paul Winch-Furness
Nå og da tar en London-restaurant spranget fra å være berømt til å være en nasjonalskatt.
Slike restauranter er ikke ofte garlandert med Michelin-stjerner og kritikerroste, men finner i stedet suksess gjennom sin sjarm, sin eksentrisitet eller den grusomme lojaliteten til sine tilbakevendende kunder.
J Sheekey er en, Rules er en annen. Og nå banker en relativ nykommer på den samme døren – den høyt elskede moderne klassikeren Bob Bob Ricard.
Da Soho-restauranten åpnet dørene i 2008, kunne tippere blitt tilgitt for å tro at denne ukonvensjonelle oppkomlingen, med sine boder som ser ut som vogner fra Orientekspressen, servitører kledd i pastellrosa antrekk og trykker på champagneknapper, ville være liten. mer enn et kortvarig innfall av matscenen i London, bestemt til å brenne lyst i et år eller to og deretter forsvinne.
Paul Winch-Furness / Fotograf
Ti år senere er Bob Bob still going strong. Så hvordan har det trivdes der andre høykonseptrestauranter har falt flatt?
Den avdøde, gode matskribenten AA Gill fordømte en gang spredningen av spisesteder der en kelner etter å ha satt seg spør: Har noen forklart konseptet vårt? I følge Gill bør det riktige svaret på dette spørsmålet alltid være: Ja, du bringer meg mat, jeg spiser den, jeg betaler, du gir meg frakken min tilbake.
Kanskje dette er en av tingene som har bidratt til Bob Bob Ricards suksess. Til tross for all sin særegenhet, har restauranten aldri kjøpt inn forbigående trender for små deleplater, iPad-bestillingssystemer, rene spisemenyer og ingen reservasjonsregler. Snarere har den alltid gjort ting enkelt, kanskje til og med tradisjonelt, og godt. Noe som er en del av grunnen til at det føles som en restaurant som har vært en essensiell del av Londons stoff i mye lenger enn ti år.
Når det nærmer seg tiårsjubileum, gikk The Week Portfolio for å finne ut hvordan denne tidligere innledningen av restaurantscenen holdt stand.
Møtt ved inngangsdøren av en mann i bowlerhatt, blir vi ført til bordet vårt av en servitør kledd i rosa. Til tross for den lave belysningen, skinner rommet positivt – de gullforgylte kantene på de kongeblå bodene fanger i halvlyset.
All romantikken til reiser fra begynnelsen av 1900-tallet er her, og David Collins prisvinnende interiør holder seg fortsatt fantastisk. Restaurantens kleskode er elegant, ingen bånd og så snart du har satt deg forstår du hvorfor. Noe mindre ville gjøre rommet en bjørnetjeneste; noe mer ville vært for mye. Dette er ikke noe sted for slips, tetthet og å sitte oppreist – det er et rom som skal nytes, et rom konstruert for moro skyld.
Paul Winch-Furness / Fotograf
Med det i tankene trykker min kone og jeg umiddelbart på champagnesummeren, og en servitør dukker opp: Ayala, Moet eller Bollinger? hun spør. Vi velger to glass Ayala fordi vi føler oss bare moderat fancy.
Vi viser imidlertid ingen slik tilbakeholdenhet med maten vår. Den trøffelpotet- og soppvareniki vi starter med tilbyr et overbærende luetips til restaurantens anglo-fransk-russiske innbilning. Laksetartarens dyprosa fisk og rosafargede rogn matcher servitørene som flyter rundt i lokalet perfekt.
Paul Winch-Furness
Neste opp, min tunge med hummer og champagne veloute er en tettpakket fiskerull med hummer, reke og kamskjell inni og en klatt smør smeltet på toppen. Min kone har kyllingen Kiev, som ser ut som en UFO som har krasjlandet på en seng med kremet mais. Kylling er lett å lage blid, men dette er alt annet enn – kjøkkensjef Eric Chavot får det beste ut av kjøttet som paneres lett.
For å avslutte deler vi en Eton Mess 'en perle' og en BBR-signatursjokoladeherlighet. Begge kommer som sfærer på størrelse med tennisballer, som deretter fylles med fløte og varm sjokoladesaus. Effekten av den varme sausen er spektakulær, og åpner desserten som kronbladene til en blomst. Taylors Quinta de Vargellas fra 1996 som jeg bestiller med den er det metaforiske kirsebæret på den figurative kaken.
Ved å motstå trangen til å treffe champagnesummeren en siste gang tar vi farvel med Bob Bob, sikre på at vi kommer tilbake til denne skatten i tiårene fremover.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, London W1F 9DF.
£75 per hode for tre retter og en beskjeden flaske vin. Lunsj tilbyr en lavprisrabatt som vanligvis er 15-20 % under middagsprisene. Restauranten lanserte en ny søndagsstek i juni og har introdusert flere nye veganske alternativer på menyen.
For reservasjoner: bobbobricard.com eller 020 3145 1000.
