The Peninsula New York hotellanmeldelse: Vi tar Manhattan
En tilståelse: min siste tur til New York var noe av en debakel, med snøfonner, minusgrader, utilstrekkelig pakking og for mye tid i Williamsburgs dykkebarer. Oppsiden? En viss ekspertise når det kommer til å spille shuffleboard. Ulempen? Med så få ikoniske severdigheter krysset av, føltes det knapt som det store eplet. Denne gangen var jeg på vei til byen på et oppdrag: på jakt etter den typiske Manhattan-opplevelsen og et snev av gammeldags glamour.
Sjekker inn
Hoteller blir ikke mye mer ikoniske – eller sentrale – enn The Peninsula, som ligger i Midtown Manhattan, på hjørnet av Fifth Avenue og 55th Street. Fjoråret markerte sin trettiende bursdag, men det er bare i sin siste inkarnasjon: det åpnet først som The Gotham i 1905, i byens storhetstid for beaux-arts. Når den trekker opp utenfor, har den ikke mistet noe av den gamle skolens romantikk, ettersom en dørvakt i en flott frakk åpner drosjedøren, og fine, hvit-dressede pageboys styrer sakene våre.
Også innvendig går det tilbake til en eldre, mer raffinert tilnærming til luksus, som starter med den skyhøye lobbyen, med dens feiende trapp, staselige lysekrone og klynger av hvite liljer. Så er det det store omfanget av rommene og suitene; en sjelden vare på kompakte Manhattan, selv på de smarteste hotellene. Rommet mitt, oppe i 19. etasje, er utstyrt i myke taupes og kremer, med speil med forgylt innfatning, et skrivebord med skinn og et pent marmorbad, med sitrusaktige Oscar de la Renta-toalettsaker og en TV ved foten av rommet. badekar. Det hele er så voksent at jeg faktisk pakker ut; med en garderobe virker dette romslige, å leve ut av en koffert hinsides det bleke.
Riktignok er det innrømmelser til modernitet, som de smarte, touchpad-betjente lysene, men det er de gammeldagse detaljene som gir dette stedet sin sjarm; buketten med blekrosa roser på skrivebordet, og stash av fersk is i minibaren. Dens stille, kokong-luksus er en åpenbaring, det samme er ørneøyde-tjenesten. (Diskret til det punktet å være usynlig, personalet går aldri glipp av et triks, fra å lokke bort løse kabler til båndbundne spoler til å legge igjen en taktfull rengjøringsklut ved et par briller.) Og hvis jeg pakket en regnfrakk, trenger jeg virkelig ikke har plaget; dørvakten tilbyr en gigantisk paraply ved det minste snev av en sky.
Spisealternativene er naturligvis like siviliserte, fra ettermiddagste i Gotham Lounge til cocktailer på Salon de Nings terrasse – en litchi-pigget 'Ning Sling', med Manhattans skyline i bakgrunnen (selv de kuleste lokalbefolkningen får ut iPhone-ene sine for en rask solnedgangsselfie). Middag på restauranten i første etasje, Clement, er like gjennomført, med fokus på lokale råvarer, fra kremet, laget i Vermont burrata til Long Island mikrogrønt. Selv wagyuene er oppdrettet i Texas, og østersene er strengt tatt østkysten.
Selv om middagene er fantastiske, er mitt favorittmåltid frokost, med linduker, verdige servitører og tunge kaffekanner i sølv. Mens menyen dekker alle innfall, er scenetyveren Maine-hummeren, med sautert grønnkål, eggeplomme-gul hollandaise og to presisjonspojerte egg. (Spoiler: den er helt deilig, men lett stor nok til tre. Ta med en rask lur etterpå, og ikke planlegg en tidlig lunsj.)
Klassiske severdigheter og nye høyder
Det er mye å se og gjøre uten å gå langt. Selv fra vinduet mitt er det et fugleperspektiv av Fifth Avenue, med sine elegante designerflaggskip, fortauspølseboder og uendelig flo og fjære av mennesker. Med en så sentral base kan du nappe for å se et ikon og fortsatt være i tide til frokost; på en magisk, uklar morgen, har jeg hele Times Square for meg selv. Hvis svimlende høyder er noe for deg, er Rockefeller Centre også like i nærheten, med sitt observasjonsdekk i syttiende etasje og svimlende utsikt.
Tilbake på bakkenivå, Central Park er også på dørstokken vår, bare fire kvartaler mot nord. Forbi dyrehagen og køen av håpefulle hestevogner spaserer vi i dens brede, trekantede avenyer til Betseda-fontenen med engel-topp – det som parkens meddesigner, Calvery Vaux, kalte «senteret i sentrum». Det er perfekt terreng for å se på folk, akkurat som det var i Annie Hall , med sine sløvende elskere, buskere og Upper East Side-doyennes, svøpt i ærverdige minker.
Med skyene over himmelen tar vi turen til Museum of Modern Art, også kjent som MoMA. Oppe i femte etasje er de permanente samlingene blendende, fra Frida Kahlos rynket selvportrett til Matisses gledelige studie for Danse . På forespørsel kan The Peninsula arrangere en privat omvisning utenom åpningstidene, og unngå selfie-knipsende folkemengder rundt de mest ikoniske verkene (det er sant at når vi besøker, Stjerneklar natt og Vannliljer er tapt bak en Insta-vanvidd).
I stedet unnslipper vi mengden på restauranten The Modern i første etasje – et hipt tillegg til Midtowns noen ganger rolige spisested. (Når jeg spør om en lokalkjent lokalbefolkning om kule nyåpninger, sender hun tilbake en tekst på tre ord: 'Midtown? Ikke-eksisterende'). The Modern kan være noen år gammel, men den har fortsatt en påtakelig buzz, med sin avskårne design, kunstneriske klientell og to Michelin-stjerner. Det er en elegant seks-retters smaksmeny, men vi nøyer oss med å sitte ved baren og småspise på skylignende gnocchi og upåklagelig bifftartare. Etterpå, på råd fra bartenderen, drar jeg til museets butikk – designgeek-himmelen, med kubekjeler, solcellelamper og Yayoi Kusami-signerte paraplyer.
Så langt, så klassisk – men dagen etter drar vi til Hudson Yards, et futuristisk nytt nabolag på vestsiden av Manhattan. Bygget over en toggård, er det en dristig ingeniørkunst, med 30 jernbaneskinner som går under skyskrapere, kunstsenter og torg (selv trærne har luftkondisjonerte røtter, for å kompensere for varmen fra togene). I sentrum av det hele er en enorm skulptur av maverick-designeren Thomas Heatherwick, laget av 154 sammenhengende trapper. Det er en Esher-tegning som bringes til live i presisjonskonstruert stål, og – med en gratis, tidsbestemt billett – vår å utforske. Det er overraskende lett å nå toppen, men mye morsommere å tulle og leke gjemsel blant de skinnende, fotogene kurvene.
… Og slapp av
I det som virker som det velkjente New York-minuttet, er det den siste dagen på turen. Det er selvfølgelig mer å se, men jeg har tatt en lederbeslutning: å tilbringe min siste ettermiddag i The Peninsulas spa. Det er tross alt et ikon i seg selv, med storslått utsikt over Manhattan fra bassenget i 22. etasje.
Etter noen rolige lengder-med-utsikt, er jeg booket inn for en ayurvedisk massasje, som på 90 salige minutter fjerner seks måneders stress. Den siste – for ikke å forhaste seg – etappe er en tur i avslapningsrommet, med sine glitrende stearinlys og skylignende senger, innhyllet i Frette lindekke dyner. Fortsatt under fortryllelse sover jeg så lenge vi flyr tilbake til London: en uventet avskjedsgave fra byen som aldri sover.
Peninsula New York har rom fra $695 (£547) per natt basert på to personer som deler et superior-rom, kun for rom. For reservasjoner, besøk peninsula.com . British Airways flyr fra London Gatwick til New York fra £276 tur/retur inkludert skatter, avgifter og transportkostnader. For å bestille, besøk ba.com/newyork eller ring 0344 493 0122
