Når du er i Roma: Silvia Venturini Fendis romerrike
Hvordan Fendis kreative leder skaper eventyrtilbehør fra sitt eget colosseum
Silvia Venturini Fendi virker rastløs. Den kreative direktøren for tilbehør og herreklær har et nytt møte om en time og tankene hennes er på andre ting. Kledd i signatursvart – en enkel kortermet skjorte og langt skjørt – forteller hun meg like mye som hun hilser på meg på kontoret sitt i andre etasje i Palazzo della Civilta Italiana, en monolittisk marmorbygning i Romas forretningsdistrikt som offisielt ble Fendis nytt hovedkvarter i oktober 2015. «Jeg må møte teamet for å snakke om septembershowet,» kunngjør hun saklig, ikke før vi håndhilser.
Intervjuet vårt har blitt fremskyndet med en time for å imøtekomme hennes travle timeplan, og jeg føler meg mildt sagt skremt. Silvia Fendi er, etter egen innrømmelse, typisk romersk. Hun er en etterkommer av et langvarig dynasti: hennes besteforeldre, Adele og Edoardo, åpnet sin eponyme skinn- og pelsbutikk i Romas historiske sentrum i 1926. Ærlig og saklig, hun er heller ikke en som skjærer ordene. Britiske følsomheter er programmert til å tolke denne typen holdning som kortfattet, men i Roma – og spesielt på Fendi, som feirer 90-årsjubileum – kommer arbeid før lek. Det er en vilje som ble innpodet i henne i ung alder av hennes mormor, som i 1946 betrodde familiebedriften til sine fem døtre: Silvia Fendis mor Anna og tantene hennes, Alda, Carla, Franca og Paola.
«På den tiden hadde kvinner andre roller. Bestemoren min oppdro døtrene sine til å oppføre seg som menn, forteller Fendi. Det er tydelig at hennes sterke matriarkalske bakgrunn har gitt henne en seriøs innflytelse.
Det er imidlertid en klump i rustningen hennes: en overflod som fanger deg på vakt når hun berører et tema som inspirerer henne. Etter en forhastet introduksjon lyser designerens øyne opp mens hun snakker om Fendis nye hovedkvarter. Hun romanserer seg gjennom semiotikken i emnet, alt uttrykt på perfekt engelsk med en mild italiensk aksent.
«Jeg følte meg umiddelbart komfortabel her. Volumene er så store. Det er luksusen til dette stedet og også kulene; veldig naturlig og organisk, og hvert gulv har en annen farge [stein]. Det er også forbindelsen med byen, som er så forskjellig fra den gamle delen der vi var før [ved Palazzo Fendi, som ligger på Romas Via Condotti og nå et flaggskipsbutikk, hotell og utstillingslokale for VIP-kunder]. Der var vi vant til å se hustakene og livet til mennesker på terrassene og balkongene; her ser du hele byen, men i mikroskala. Som å være i et fly. Når det er sol, føles det som et veldig balansert forhold til naturen, med vinden og til himmelen - alt det blå. På en måte er alt over toppen, men på en veldig minimal måte.'
Det er virkelig lett å føle seg imponert over storheten til det seksetasjes Palazzo della Civilta Italiana – også kjent som Colosseo Quadrato, eller Square Colosseum. Opprinnelig bestilt av Mussolini på slutten av 1930-tallet og deretter forlatt på grunn av hans engasjement i andre verdenskrig, var det modernistiske mesterverket i en tilstand av forfall før Fendis renoveringer, som ryktes å ha kostet millioner av euro. Det er omgitt av en todelt blanding av furutrær og arterielle veier, og kan skilte med en fantastisk utsikt over Roma og utover mot havet og fjellene. Hver av de fire identiske travertinfasader er sammensatt av et symmetrisk mønster av ni buer i hver etasje, noe som gir den et utseende som en blendende hvit honningkake i det sterke solskinnet.
Flyttingen til dette ikonet for fascistisk arkitektur var dristig, men da er Fendi kjent for sitt fyrverkeri. Overraskelseselementet er en del av merkevarens DNA, ikke minst fordi det ble ledet av fem kvinner i nesten to tiår før de tok den forutseende beslutningen om å ansette en ung Karl Lagerfeld i 1965. Han har vært merkets kreative direktør i 51 år.
I 2007 holdt Fendi den første catwalken noensinne på den kinesiske mur; uten tvil et av de mest ambisiøse prosjektene i moteshowhistorien og anslått å ha kostet rundt 10 millioner dollar. Mer nylig, i juli, fant Fendis 90-års jubileums couture-show sted over Trevifontenen, som ble gjenopprettet til sin tidligere prakt i fjor takket være en høy sponsing fra det italienske motehuset. Når modellene spankulerte over en gjennomsiktig plexiglassplattform, så det ut til å gå på vannet. Allegori i bevegelse for den evige stad, men også en etterlengtet dåp som signaliserer Fendis hengivenhet til fødestedet.
Fendi-historien har kjennetegnene til et moderne eventyr, men med fem unge søstre som kjører showet gjennom de formative årene, er historien sikkert preget av vendingene i en italiensk TV-saga. Uten tvil gjorde deres egenrådige karakterer dem i stand til å løfte seg, kollektivt, til utfordringene i et overveiende patriarkalsk samfunn. «Tante Paola var den som kjøpte alle pelsene på auksjonene,» sier Silvia Fendi. «På den tiden måtte du reise til Leningrad, hvor det var et så lukket samfunn. Som kvinne fikk hun ikke gå inn i auksjonsbygningen, så hun måtte ansette menn i Russland for å by på henne.'
Siden Bernard Arnaults franske luksuskonglomerat LVMH tok fullstendig kontroll over Fendi i 2001, har Silvia Fendi vært det eneste familiemedlemmet som har vært ansatt i merket. Utnevnelsen hennes er en kilde til enorm stolthet, siden den kastet søkelyset på hennes kreative talent og kastet all mistanke om nepotisme til side en gang for alle.
«I eventyret er Karl den sjarmerende prinsen», skyter hun inn, mens vi diskuterer den moderne kvinnen og leksjonene hun har lært av moren og tantene. Med sine 83 år er Karl Lagerfeld en ustoppelig kraft som fortsetter å kaste magien sin over ready-to-wear og couture-kolleksjoner; hans behandling av pels, spesielt, som et allsidig stoff som kan manipuleres og tilpasses for alle årstider og brukes på alle plagg, forblir revolusjonerende. Takket være Fendis interne pelsatelier, som består av 50 håndverkere og kvinner som jobber i underetasjen av hovedkvarteret, har Lagerfeld gjort stort sett alt du kan tenke deg med dyreskinn. Han har brukt pels på crepe de chine, laserskåret lær, silke og organza; han har legert den med gjennomsiktig vinyl, varmeherdet skinnpelsfôr med metalliske folier og skapt utbrudd av blomster og intarsia-plagg som kombinerer alle slags farger og teksturer, som krever hundrevis av timer med grundig stikksaging og sammensying.
Mens Lagerfelds trolldom fortsetter å flytte grensene for pelscouture og ready-to-wear, har Silvia Fendi konsekvent gitt merket uovertruffen kommersiell dyktighet i form av hennes ikoniske håndvesker og tilbehør. Faktisk ble baguetten, lansert i 1997, kunngjort som den aller første 'It-bagen'. Teksturert, med juveler og intrikat laget i dusinvis av versjoner, utløste baguetten et kjøpevanvidd som Fendi slet med å imøtekomme. Ventelister ble introdusert for første gang i moten; kjendiser kunne ikke få nok av posen. Enda viktigere, dette kompakte og svært dekorative tilbehøret representerte et høyt, stolt utropstegn av ren moro og lettsindighet for å avbryte monotonien til funksjonalitet som var så allestedsnærværende på den tiden.
«Vi har alltid handlet om å undergrave regler og skape et overraskelsesmoment. Dette er virkelig grunnlaget for den romerske kulturen, sier Fendis grande dame mens hun forklarer baguetten i den bredere konteksten av hennes forfedres røtter. «Hvis du ser deg rundt, er det en overraskende by med sin blanding av alle de forskjellige århundrene og kulturene. Denne ideen om overraskelse er også nær begrepet 'meraviglia' [marvel], som er grunnlaget for barokkbevegelsen. Å være omgitt av utrolige prestasjoner - vel, standarden er veldig høy, sier hun og stråler et nytt uventet smil.
«Da baguetten kom ut, var veskene veldig funksjonelle og minimale. Denne lille posen var virkelig motsatt. Det var veldig mykt og rent, men veldig barokk på en måte. Det handlet om individualitet i en tid da minimalisme var over alt. En ny holdning. Hvis jeg går gjennom historien til tilbehøret vårt, ser jeg at vi alltid har laget våre egne regler. Du åpner en bagasjerom eller en koffert [fra arkivet] og du ser så mange detaljer inni, noe vi fortsatt gjør.'
Hvis etikettens evne til overraskelseskunst noen gang var omstridt, sørget Silvia Fendi for at den ble objektifisert med hennes stadig populære Peekaboo-veske, avduket i 2009. «Baguetten ga utrolig suksess, men så startet den trenden for It-vesken. . Bedrifter som ikke var lærvareprodusenter begynte å gå inn i tilbehør, og du så noen forferdelige ting: mange vesker på catwalken, mye pynt, men ikke alle hadde ferdighetene. Vesker, vesker, vesker overalt, sier hun med teatralsk fortvilelse. 'Jeg tenkte: 'Herregud! Vi må tilbake til tradisjonen. Jeg ønsket å gå tilbake til ferdighetene bare lærprodusentene har, så jeg bestemte meg for å ha en klassisk veske laget av vegetabilsk lær med bare en liten Fendi [logo] på låsen.'
En myk, men strukturert veske i rent skinn, Peekaboos frontpanel synker lekende åpent – som navnet antyder – for å avsløre en kontrastfarge, stoff eller til og med knallgule monsterøyne i tilfellet med 2013s Bag Bug Peekaboo. I dag finnes det mini- og mikroversjoner, samt pelslagde og håndbroderte Peekaboos.
Silvia Fendi har også hektet på en ny generasjon luksuskjøpere, takket være Bag Bugs, nøkkelringmonstre laget av pomponger med pelsdotter og juvelbesatte øyne, som gir et yngre klientell et uærbødig 'startnivå'-tilbehør. «Det var en samling vi brainstormet med Karl. Vi snakket om identiteten til Fendi og dobbel-F-logoen for 'Fun Fur'. Så tanken var å ha noe som bare var for moro skyld. Jeg laget en Karl-versjon [av Bag Bug] til bursdagen hans og presenterte den dagen før showet. Så ga vi den Cara [Delevingne] å ha på seg og alle var gale etter den. Så vi satte den i produksjon.' 'Karlito' Bag Bug, med solbriller og trevlet hestehale, ble utsolgt umiddelbart, og det luftige Karl-dyret har nå dusinvis av permutasjoner. Han har til og med klart seg med sko og gensere, noe som beviser at Silvia Fendi, nå 55, har en bemerkelsesverdig evne til å gjøre en enkel idé om til big business.
Jeg spør henne om hun ønsker å bli udødeliggjort med en Bag Bug, eller annet tilbehør, for den saks skyld. Hun rister på hodet. «Jeg er ikke så ikonisk fordi jeg har et annet liv enn Karl. Jeg liker ikke å være en som ikke kan gå på gaten. Jeg liker å beholde anonymiteten min.' Hun har en slags figur på kontoret sitt: en søt tegneseriefigur av seg selv i en grå kjole. 'Det var en gave fra en kunstner, og det som er fint er at det følger med en liten bok – historien om Silvia og baguetten.'
Mens jeg blar i boken, spør jeg Fendi om hun ser på seg selv som et forbilde for kvinner, akkurat som sine kvinnelige forfedre. «Du vet, jeg har to små barnebarn og et første barnebarn på vei,» sier hun med tydelige følelser. «Da jeg hørte at Delfina [smykkedesigner Delettrez Fendi, Fendis eldste datter] skulle få en jente [Emma, hennes første barnebarn, nå ti år], ble jeg så glad. Jeg tror for de neste generasjonene, det kommer til å være et pluss å være kvinne. Når kvinner når visse nivåer [i karrieren], har de jobbet så hardt fordi det fortsatt er så vanskelig. Men når de kommer dit, er de så forberedt og engasjert at de gjør det bra. Det blir lettere, men denne vanskeligheten får oss også til å jobbe hardere. For meg på Fendi er det som nye kapitler i en fortelling, men alltid den samme boken.'
Med disse visdomsordene som passer en moderne feminist som forkjemper rettferdighet og egalitarisme, skynder Silvia Fendi seg for å delta på møtet hennes. Dronningen av tilbehør og hennes drømmeteam har den seriøse jobben med å skape enda flere eventyr til Fendis neste catwalk.
Styling av Sarah Ann Murray
