Repossi: Hvorfor smykker er mer enn bare et statussymbol
Fine smykker er en form for uttrykk, sier Gaia Repossi, den fjerde generasjonen av familien som driver virksomheten
Gaia Repossi foretrekker å beskrive seg selv som en reaksjonær i stedet for en opprører. Satt ved skrivebordet hennes på kontoret i Paris, iført en skarp hvit skjorte, en løs hestehale skjøvet til siden og de berømte stablede gullringene på hver hånd, forklarer smykkedesigneren hvordan hun kontinuerlig avdekker tradisjonelle forestillinger om luksus for å møte forventningene og idealene til moderne kvinner i dag.
«Da jeg begynte her, trodde jeg at den eneste måten å gjøre noe annerledes med diamanter på var å utforske uventede assosiasjoner,» sier hun. 'Jeg så det som et forskningsfelt å intellektualisere formålet med smykker for en intellektuell kvinne som ikke nødvendigvis kjøper smykker for å vise frem eller bruke som et statussymbol.'
Bare 21 år gammel, overtok den Torino-fødte designeren det store smykkehuset fra sin far, Alberto, og rev raskt opp regelboken. Det var et dristig skritt for en så ung og enda mer imponerende gitt arven til merket, startet av oldefaren hennes i 1925. Ut gikk de gammeldagse, steinfylte couture-stykkene; inn kom elegante, minimalistiske kolleksjoner inspirert av hennes kjærlighet til antropologi, arkeologi, kunst og design. Repossi i dag forkjemper ideen om fine smykker som en uttrykksform for den uavhengige kvinnen som er drevet og kompromissløs i sine valg. Det er ikke rart at hun har funnet fans blant ledende damer som Cate Blanchett og Tilda Swinton, samt Hollywood-oppfinnere inkludert Kristen Stewart og Dakota Fanning. I november 2015 kjøpte luksuskonglomeratet LVMH en minoritetsandel, noe som beviser at nisjemerket hadde skapt mer enn bare en buzz innen haute bijouterie.
«Jeg ville aldri ha startet et smykkefirma hvis [familiebedriften] ikke hadde vært her. Jeg vil ikke anbefale det til noen, sier Repossi og ler på spørsmål om hun følte seg skremt av å ta over etter faren. «Hvis det er en struktur og en fortid, må du bevare den. Faren min og jeg ligner på mange måter – jeg lærte alt av ham – men ideene mine kommer fra min unge alder og et ønske om å gjøre ting annerledes.'
Og hun har gjort nettopp det – fra å være banebrytende innen haute couture-diamant-øremansjetten til å popularisere pave-diamant-stablede ringer i en rekke farger, inkludert fuchsia hvitt gull rhodium og svart forkrommet 18k gull, som tilsynelatende brukes 'til våpen og visse klokker i Sveits fordi den er veldig motstandsdyktig'. Repossi-design kan ta opptil to år å lage, og i løpet av denne tiden vil hun eksperimentere med hundrevis av varianter. Hennes populære Berbere-kolleksjon, introdusert i 2011 og inspirert av multiring-tatoveringene til nordafrikanske nomader, har mer enn tusen prøvereferanser, eller 'systemer', som hun kaller dem.
For hennes Serti Sur Vide-kolleksjon ('set on void') brukte designeren større steiner for første gang. Som navnet antyder, ser det ut til at de rosa og klare diamantene svever over huden. «Faren min var veldig fornøyd med denne samlingen fordi han er en steinperson,» sier hun. 'Og for ham er måten de plasseres på kroppen på ganske revolusjonerende.'
I år spilte Repossi på kjærligheten til kontraster og lanserte sin Staple-kolleksjon: øredobber og øreklokker i svart, rosa og gult gull som sitter diagonalt over øret som en gigantisk søm; en rett bolt av brutalisme over kroppens mest buede og virvlende vedheng. «Jeg liker å stille spørsmål ved skjønnhet,» sier hun. «Er dagens kvinne mer maskulin ettersom hun lever et liv som ligner på en mann? Kanskje hun må være mer androgyn. Jeg er tiltrukket av motsetninger.
Repossi jobber med mange av de samme italienske atelierene som hennes bestefar og far brukte. «Italienere er veldig gode håndverkere når det kommer til gull; de har ekstremt gode hender, sier hun. «Jeg vil si at 80 prosent av produksjonen gjøres med dem. Med de franske atelierene er det mindre. Det er veldig fransk, for å gå veldig lite. I Italia er hånden vakker, men den er veldig høy, mens den i Frankrike er sjenert. De er veldig lette i teknikken sin. Så, hva mener den eldre generasjonen av håndverkere, spesielt de som jobbet med faren hennes på hans høy-karat statement-stykker, om hennes edgy estetikk? «Generelt jobber vi med mennesker som er skulptører, så for dem er det en vakker utfordring. Det er et atelier som har jobbet for oss de siste 30 årene, og de er veldig begeistret over designene. Det er en sjanse for atelierene til å finne opp seg selv på nytt også.'
I juli overvåket den 30 år gamle kreative direktøren nok en milepæl for smykkehuset: åpningen av det nyoppussede flaggskipet Repossi, den desidert mest vågale butikken på Paris' historiske Place Vendome, som også er hjemsted for Cartier, Boucheron og Chaumet . Utformet av det nederlandske firmaet OMA, ledet av arkitekten Rem Koolhaas, er interiøret et stålbelagt, ergonomisk utstillingsvindu for Repossis retningsbestemte design. Hvert av dets reflekterende og futuristiske rom, fordelt på tre etasjer, har blitt unnfanget med en annen shoppingrytme i tankene: et område for rask surfing på gatenivå; et galleri i første etasje for tregere lesing, og en kjellersalong for en-til-en avtaler. Som sådan moderniserer merket shopping med fine smykker, og knuser dristig tett tradisjonalisme over 968 kvadratfot med førsteklasses parisisk eiendom.
Gaia Repossi er kanskje ikke en opprører, men hun er en banebryter. Designeren plukker opp papirene sine og avslutter foredraget vårt på et introspektivt notat. «Det er viktig å følge en bestemt retning og ikke vike av,» sier hun med et kunnskapsrikt smil. 'Som Saint Laurent pleide å si: du må opprettholde din egen stil.'
