Gabriela Hearst setter dagsorden
Luksus kommer med samvittighet hos den anerkjente designerens Manhattan-baserte merke
Slaven Vlasic/Getty Images
Hva har Joni Mitchell, Diana Ross, Joan Baez og Maria Callas til felles? Vel, sammen med prisvinnende karrierer, har de fire topplistene alle blitt navnsjekket med Gabriela Hearst-håndvesker.
Hearst startet virksomheten sin sent i 2015, og året etter avduket hun sitt første tilbehør: Nina-vesken, oppkalt etter Nina Simone. Den ikoniske designen er en runde kantet brettet Napa-skinnveske med en metalllåsing, og det strukturerte topphåndtaket er målt til å se bra ut både når den dingler fra underarmene og når den holdes i hånden. En ting av skulpturell skjønnhet, den formbare Nina-vesken toppet raskt mange ønskelister.
Vi hadde denne vanvittige etterspørselen, forhandlere over hele verden ville ha det, sier Hearst. Men i stedet for å øke produksjonen og antallet kjøpmenn som bærer Nina, bestemte Hearst seg for å ta i bruk en begrenset og direkte detaljhandelsstrategi. Ved å gjøre det tegnet hun forretningsetosen sin som å verdsette kvalitet fremfor kvantitet.
Vi har to hovedverdier: langsiktighet og bærekraft, forklarer designeren. Dette ønsker vi å gjøre lenge, og vi tror på å vokse i et sunt tempo.
Hearsts fokus på lang levetid og bevisst forbruk har sine røtter i hennes oppvekst: Den uruguayansk-amerikanske designeren ble oppvokst på Santa Isabel, familiens forfedres ranch i Uruguays nordvestlige Paysandú-region. De 17 000 dekar med jordbruksland er hjemsted for hester, storfe og sauer; det kreves en lang biltur for å komme til nærmeste by. Vi kjøpte bare ikke ting, sier Hearst, og minnes hjemmelaget såpe.
De få plaggene hun kjøpte ble laget etter mål av familiens syerske, hver gjenstand var nøye utvalgt og utført med praktiske tanker. Jeg tror at min kjærlighet til ting som er godt laget og for kvalitet som kommer fra et utilitaristisk aspekt [stammer herfra], sier hun. Jeg tror vi beveger oss inn i den kulturen igjen, og forstår at nytt ikke alltid er bedre. Har mindre, men av høyere kvalitet.
Etter å ha gått på The British Schools of Montevideo, meldte Hearst seg inn ved hovedstadens Universidad ORT Uruguay, hvor hun studerte kommunikasjon. Ved årtusenskiftet, etter et kort opphold til Paris, krysset Hearst Atlanterhavet. På Manhattan, New York, begynte hun på Neighborhood Playhouse School of Theatre – alma mater til Jeff Goldblum, Ut av Afrika regissør Sydney Pollack og singer-songwriter June Carter Cash – for å trene i scenekunst.
Og i 2004 startet hun sin første motevirksomhet, før hun lanserte sin nåværende eponyme bedrift for fem år siden.
I 2013 giftet Hearst - født Perezutti - seg med John Augustine Chilton Hearst, barnebarn av forlagsmagnat og politiker William Randolph Hearst. I dag deler paret og deres tre barn tiden mellom hjemmene sine ved Hudson-elven i Upstate New York og Manhattans West Village.
Hearst jobber fra byens Chelsea-område, hvor hun deler lokaler med sitt lille team. Jeg føler meg veldig velsignet, det føles som et mikrokosmos, sier hun om oppsettet. Hun beskriver virkningen som den globale koronaviruspandemien har hatt på hjembyen hennes, og legger til: Det er virkelig trist å se mye av virksomheten som du vet legges ned.
I tillegg til å diskutere design- og forretningsfilosofiene hennes, er telefonchatten min med Hearst en rask leksjon i aktuelle samfunnsmessige og miljømessige bekymringer: fersk etter å ha lest denne aprils National Geographic – utgitt for å minnes 50-årsjubileet for Earth Day – Hearst legger planer for å fremheve magasinets spesialnummer til Instagram-følgerne hennes. Hun sa: Hvis du har en plattform, kan du like gjerne bruke den.
Innenfor moteindustrien har Hearst vært banebrytende for en rekke bærekraftsarbeid siden hennes debut høst/vinter 2015-kolleksjon, og banebrytende med produksjonen av designene hennes og materialene hun bruker. Det kan føles litt grunt å bare lage ting, sier hun. Hos Gabriela Hearst er både en overveid bruk av naturressurser og sporbarhet merkevarepilarer.
Designerens AW17 rullebanekolleksjon ble laget av 30 % deadstock-stoffer; og hun har siden jobbet med aloe-behandlet sengetøy og et mykt twillstoff vevd av merinoull samlet på familiens ranch i Uruguay.
I høst brukte Hearst en ny ren kasjmir cordfløyel; det er ridekåper – designeren er en dyktig hestekvinne – laget av gjenbrukte stoffer og skinnsko med håndmalte impresjonistiske motiver. Andre steder samlet hun og omarbeidet rester av antikke tyrkiske kelim-tepper.
Et langvarig partnerskap med det sosiale foretaket Manos del Uruguay - som støtter kvinner på landsbygda i Uruguay ved å bruke anerkjente teknikker - har gitt form til rikt teksturerte håndstrikkede kreasjoner, som arbeider med resirkulert kashmir. Det er selskapets mål å ikke bruke noe jomfruelig stoff innen 2022. Da jeg begynte med dette, var det ikke greit å bruke ordet deadstock eller re-purposed, for å assosiere det med luksus, sier hun. Jeg tenkte: 'Det er det som er luksus. Det handler om noe som er begrenset, som det ikke er mye av og som er godt laget.’ Utfordringen er: hvordan kan du lage det høyeste kvalitetsproduktet med minst mulig innvirkning på miljøet.
Så er det det unge merkets butikker. Hearst åpnet flaggskipet sitt i New York City vinteren 2018, og overtok lokalene ved Manhattans The Carlyle Hotel, en gang hjemmet til John F. Kennedy. Designeren åpnet dørene til sin første London-butikk i august 2019: stedet ligger på Mayfairs Brook Street, og har interiør kartlagt av Norman Fosters prisvinnende praksis.
Hearst sier at Norman Foster var en av banebrytende miljøarkitekter, han kan sakene sine. Ved Brook Street er et parkettgulv satt sammen i et fiskebeinsmønster, laget av gjenvunnet eiketre hentet fra en 2018 revet Copthorne Barracks offiserers messehall i Shrewsbury. Hearsts design vises via resirkulerte papphengere, og rommene er utstyrt med tilstedeværelsessensorer for å optimalisere bruken av elektrisk energi. Det handler om å velge et alternativ, erklærer hun.
Hearsts suksess er også ned til timingen hennes. Hun forteller meg at et nylig besøk på Prado-museet i Madrid inspirerte lanseringen av Gabriela Hearst fine smykker. Det var mens man beundret Kristus presenterte for folket – et mesterverk fra 1500-tallet av flamske Quentin Matsys – som Hearst tok utgangspunkt i i maleriets skildring av smykker, som inkluderer mange-lenkede kjedekjeder og steinringer, hvis design er imponerende, men likevel ren linje. Jeg bare elsker smykker, jeg har alltid ønsket å lage smykker – men det er alltid et spørsmål om at jeg vet når jeg er klar til å gjøre noe som føles sant for meg, sier hun og beskriver sitt utvalg av signet-type gullringer toppet med rosenkvarts, lapis lazuli og blek marmorert howlitt.
Et annet nylig tillegg til Hearsts tilbud er herreklær, som hun samarbeider med den New York-baserte grafiske designeren Peter Miles, en tidligere samarbeidspartner med Proenza Schoulers Jack McCollough og Lazaro Hernandez, det parisiske merket Celine og den tyske fotografen Juergen Teller. Tosomheten spesialiserer seg på tidløs skreddersøm og lett-å-bære skiller.
Denne høsten er en enkeltspent kåpe kuttet av resirkulert dobbeltfjes kashmir; tovet kashmir brukes til å lage løst strukturerte enkelt- og dobbeltspente blazere. Det er en slags luksus som bestefar, og så er det veldig mote og street, sier Hearst, når hun beskriver sitt syn på moderne herreklær.
Og designene hennes, som arbeidet hennes generelt, handler ikke om en logo, det handler om kvaliteten.
