Den perfekte langhelgen på Barbados
Til og med fire netter er nok til å dra utover feriestedene og komme til hjertet av denne populære og historiske øya
Å kjøre langs Barbados' vestlige kyst med en lokal guide er som å kjøre inn på sidene til Hello! magasinet, eller i det minste inn i en av de solfylte feriesesongene som er fulle av nyheter om bukser, cellulitter, kjærlighetsforhold ved bassenget og pina coladas.
Kjendisnavnene kommer tykt og raskt – alle fra Wayne Rooney og Holly Willoughby til Gwyneth Paltrow og Justin Bieber ser ut til å ha vært her, og ganske muligens å eie eller å ha eid en villa eller tre.
Appellen for dem er ikke vanskelig å se. Riktignok er det hele litt oppbygd og høyvegget i disse dager, men kystveien er stille nok, strendene er bleke og lange, havet rolig og varmt, kokospalmene umulig elegante – og så er det uten tvil støter på andre medlemmer av det spesielt populære settet så langt hjemmefra.
Det er ingen mer naturlig eller hederlig måte å oppføre seg på øya på enn å skli inn i en av disse historiske vestlige sammensetningene og ut til bakesanden bortenfor, for å slå tilbake fruktige cocktailer og ikke røre igjen før du har gjort det.
Slik, i de mest generelle termer, var min egen visjon da jeg fløy fra tåkete Manchester til Karibien i juni i fjor – men jeg hadde bestemt meg for å realisere det andre steder. Barbados var bare et mellomlanding, tvunget på meg av flyrutene (som det er for mange besøkende til regionen) på vei til min endelige destinasjon, og ideen om å slå meg ut her bare for å gjøre det igjen mer grundig i Grenada neste gang dagen virket grotesk. Jeg bestemte meg i stedet for å gjøre noe mer spesielt ut av oppholdet mitt på øya - å utvide det til fire netter, for å komme vekk fra Waynes, Hollys og strendene, og for å se hva som ligger utenfor.
Som en ferieromantikk var oppholdet mitt mer spennende på grunn av sin korthet. For en førstegangsbesøkende virker en så stor øy som denne – 21 mil lang og 14 kilometer lang – like full av løfter etter tre dagers utforsking som den gjør ved ankomst, like frisk og stimulerende for sansene. For meg er faren under slike omstendigheter vanligvis min ekstreme nerderi – den lammende tvangen til å katalogisere og forstå alt, eller i det minste alt som anses som egnet for turistkonsum. Heldigvis hadde jeg en utmerket concierge – Will Oakley, daglig leder for Cobblers Cove.
Ofte sett på som det fineste boutiquehotellet på øya, har dette boltholet ved stranden nylig blitt pusset opp, men forblir betryggende gammeldags, og ligger langt nok opp på vestkysten til å føle seg stille og til og med litt tilbaketrukket.
Bare en uke før reisen min ringte jeg for å spørre Will hva han mente jeg skulle se og gjøre under oppholdet. Kanskje han kjente trykket i stemmen min. To dager senere havnet en detaljert reiserute i innboksen min. Han hadde blandet vanlige turistattraksjoner med mer uoversiktlige personlige tips, skaffet seg de beste guidene og timet alt med militær presisjon (jeg skulle senere oppdage at Will hadde gått mellom Sandhurst og hotellbransjen da han forlot skolen). Planen ble levert med milde hint av alarm om at jeg kanskje overbeskatter meg selv, og gjentatte forsikringer om at cocktailer ventet hvis jeg noen gang skulle ønske å droppe ut, men faktisk var det den perfekte kuren for mine reisendes FOMO - en plan for det ultimate. helg på Barbados.
Generell orientering, dag én, 0900 timer. Etter flere trippel espressoer og en styrkende tumbler av lokal rom på den luftige strandterrassen ved Cobblers Cove, rapporterer Private Yarwood til Miguel Pena, leder av Barbados National Trust, for en omvisning i Bridgetown.
Øyas hovedstad har spredt seg de siste tiårene, og på 1900-tallet fikk mange av dens eldre bygninger kjedelige betongfasader. Men bak dem har mye av deres opprinnelige struktur – og hele byplanen – overlevd, noe som gjør dette til en av regionens viktigste historiske byer, et UNESCOs verdensarvsted siden 2011.
Mest slående er Garrison Savannah, opprinnelig en britisk hærparadeplass. Brukt til hesteveddeløp i dag, men fortsatt omgitt av storslåtte (og uberørte) regimentbygninger fra 1800-tallet, er det enormt – en spennende og kjølig visning av britisk imperialistisk makt (spesielt når den er ledsaget av Penas beretning om ekstremene i viktoriansk militær disiplin). ) – og et mer talende tegn på barbadisk eksepsjonalisme til og med enn et Hei! magasinbildespredning.
For det er ikke bare Waynes og Hollys som har innsett at Barbados ikke er en hvilken som helst gammel karibisk øy. Britene voktet den så sjalu i 400 år av samme grunn som vi nå flyr og flopper (eller bytter fly) her i så imponerende antall.
Den ligger langt ute i havet, hele 100 mil øst for den store arkepelagiske kjeden som strekker seg over disse farvannene fra Trinidad, et kanonkast fra Venezuela, til Cuba og Bahamas, innenfor en sjørøverhårhår av Florida-kysten. For våre senete, ambisiøse forfedre tilbød det marinedominans i regionen; for deres bleke, slappe etterkommere representerer det den korteste veien til rombeholdere og historiske byturer i vintersolen.
Og så er det dens særegne geologi. Naboene er fjellrike, ville og vulkanske, men Barbados er en koralløy med lave åser, lett å dyrke. Nådeløse britiske slaveeiere tjente en gang enorme formuer ved å dyrke sukker her. I dag sier vanlige hjemvendte fra Blighty ofte at det tamme, forsiktig bølgende (og tettere befolkede) landskapet minner dem beroligende om hjemmet.
Neste stopp for meg var Bridgetowns gamle synagoge, en pen liten bygning hvis iberisk-gotiske eksteriør og blekrosa nyanse gir den en mildt sagt fantastisk atmosfære i sin nøkterne britisk-koloniale urbane kontekst.
Her introduserte Pena meg for den neste superguiden på min virvelvind-tur, Sir Paul Altman, en eiendomsutvikler hvis stolteste personlige prestasjon, fortalte han meg, var å ha reddet denne bygningen fra glemselen på 1980-tallet og restaurert den i tiårene siden. sammen med den rolige kirkegården ved siden av, hvor værbitte steiner som dateres tilbake tre århundrer, klemmer seg sammen i skyggen av spredte mahognier.
Den nåværende bygningen ble reist i 1833 etter at en orkan ødela forgjengeren fra det syttende århundre. Ekte pionerer, de første jødiske innbyggerne i Bridgetown kom hit fra Recife i Brasil, hvor de hadde slått seg ned kort tid under nederlandsk styre. Tvunget ut da portugiserne tok den brasilianske byen tilbake i 1654, tok de med seg til Barbados kunnskapen om sukkerproduksjon som snart ville gjøre øya til den mest lukrative av alle Storbritannias kolonier.
I Recife hadde de bygget den første synagogen i Sør-Amerika; Bridgetown's var den første i Karibia, og gikk før noen på det kontinentale Nord-Amerika. Til tross for diskriminerende lover til å begynne med, blomstret et stort jødisk samfunn her til tidlig på 1900-tallet. Historien er nært knyttet til øya som helhet, og utgravninger rundt synagogen har i det siste dukket opp en rekke fragmenter som forteller om hverdagslivet til alle øyas nybyggere og slaver. Mange kan sees i et vakkert nytt museum på stedet.
Dag én, 1300 timer. Tvangsmarsj – hele veien over øya. Jeg hadde uttrykt interesse for å se litt av landsbygda, men forventet ikke dette – en fire timers spasertur fra østkysten opp i øyas sentrale åser og tilbake ned til dens vestlige bredd. General Oakley hadde valgt å lede ekspedisjonen selv, og hadde på en eller annen måte overtalt en kontingent av andre gjester til å delta.
Jeg var nervøs for utsiktene til så mye trening i så intens varme, og jeg var ikke sikker på om Barbados landskap, herjet av århundrer med intensiv sukkerrøroppdrett, ville fortjene en slik uttømmende oppmerksomhet. Men etter å ha tatt hele dette vanvittige eventyret på meg, bet jeg tennene sammen, spente på meg de stive nye skinnstøvlene, fylte sekken min hjertelig med store steiner og meldte fra 14 sekunder før skjema til minibussen ved hotellets inngangsport.
Som det skjer, kan østkysten av Barbados knapt være mer forskjellig fra vest. Spør lokalbefolkningen hvor deres favorittsted ved sjøen er, og de vil ofte nevne en av de villere strendene på denne siden av øya. Banket av enorme atlanterhavsbølger og pepret med gigantiske svarte steinblokker, er de lange og ensomme og egentlig ganske henrivende.
Dessuten, oppe i nord – der vi skulle prøve å krysse oss – er interiøret også villere, åsene og skogen er ikke uimponerende. Etter en time eller så tilbrakt med å trampe langs de svingete landeveiene, forbi gamle vindmøller som ramlet ned og gjennom pene små landsbyer på hvis greener cricketkampene ser ut til å være evigvarende, fant jeg ut at jeg hadde blitt lullet inn i en tilstand som nærmet seg lykke.
Jeg antar at jeg snublet delvis på nevrokjemikalier som ble frigjort av selve øvelsen – enda bedre enn de som finnes i de fruktige cocktailene som vi ble møtt med da vi triumferte tilbake til Cobblers Cove.
Men det var også den luksuriøse omfavnelsen av solen, dens lys myknet utover ettermiddagen, og trakk ut skyggene av trær og hekker til en strålende gylden filigran over veien vår. Og det var myldret av insekter, suset fra høyt gress, og den enorme utsikten tilbake ned over skog og mark til den ville østkysten og, senere, til den milde vesten. Barbados har kanskje ikke de forrevne toppene på Jamaica, Dominica eller St Lucia, men det er fortsatt svimlende vakkert til dels, og det ville vært vel verdt et besøk hvis du ikke hadde noe mer enn noen tomhodede ettermiddager som vandrer på denne måten.
Spesielt fortryllende er øyas kløfter, dype forfall i landskapet der takene på kalksteinsgrotter kollapset for lenge siden, og regnskogen, som hang tett av slyngplanter og dirrende av fuglesang og sommerfugler, gjorde krav på sine bratte sider.
Vi gikk gjennom en på ettermiddagen på min første dag på Barbados, og om morgenen den andre besøkte jeg et annet, bedre kjent eksempel. Et nesten perfekt rundt krater på rundt 500 fot i diameter og 200 fot dypt, det satt en gang i hjertet av en gammel sukkereiendom, men er nå en hage, kjent ganske enkelt som Huntes etter dets presiderende geni, barbadianeren (eller Bajan, som lokalbefolkningen). har det) hagebruker Anthony Hunte. Jeg oppdaget at Barbados har en stolt hagetradisjon – å vinne uendelige medaljer på Chelsea Flower Show – og flere av de større hagene er åpne for publikum, eller kan besøkes etter avtale.
Hos Hunte slynger stier seg ned fra inngangen til juraavgrunnen, forbi svimlende høye og slanke kongepalmer (rester av villere dager) og gjennom store kaskader av ingefær, liljer, helikoner og andre flamboyante tropiske arter. Det er mye å lure på i detaljene, og flere arbours å sitte og skue i underveis, men det mest karakteristiske med stedet er de store effektene, ikke minst selve rammen. Dette er hagearbeid som teater, tenkte jeg da den guddommelige lysdesigneren trakk skyene tilbake og angrep det mørke nettet av løvverk med store honningstråler, hvis spisser til slutt stakk ned i dets laveste dyp.
Til hager og kløftturer kan den flittige langhelgen på Barbados legge til flotte hus, som øya har flere fine eksempler på. Will sendte meg til St Nicholas Abbey, en av bare tre jakobeske herskapshus i Amerika (de andre er Drax Hall, også på Barbados, og Beacon's Castle, i Virginia), der for å bli møtt av medlemmer av Warren-familien, Camilla og Simon , hvis far Larry – en fremtredende Bajan-arkitekt – kjøpte huset (og de 400 hektar med hager, sukkerrørmarker og skogkledde kløfter som det ligger i) i 2006.
Den ligger blant ruvende mahognitrær og pene små formelle hager, og er ganske mindre enn jeg hadde forestilt meg fra bildene jeg så på nettet – liten, men utsøkt utformet, med sin bleke stukkaturfasade hvis tre gavler krøller seg opp til en sentral topp som nylig- piskede eggehviter. Slik så seriøse penger ut på 1660-tallet, skjønte jeg, og kjente da jeg tilpasset meg skalaen hvor mye større og tøffere og mer umiddelbar verden må ha virket for våre forfedre for tre århundrer siden. (Spesielt reflekterte jeg da til menneskene som faktisk bygde og drev dette stedet. Men det er vanskelig å bevege seg en tomme i Amerika uten å tenke på slaveri, i det minste som en europeisk besøkende – som kanskje også gjør det bra, antar jeg, å reflekter over slike grusomheter oftere når du er hjemme.)
I dag er det en dyp ro i det gamle huset, og en myk skjønnhet og fascinasjon i dets ypperlig restaurerte interiør (inkludert en Chippendale-trapp og en Sheraton-skjenk, samt to Wedgwood-tesett og en Coalport-middagsservering). Kafeen er flott, og enda bedre for terrassen, som svever over et tett jungelt sluk. Det er uthus med enorme, oljete sukkerrørknusingsmaskiner fra 1800-tallet – fortsatt, utrolig nok, i bruk. Det er jevnlige visninger av en morsom film om eiendommen laget av en tidligere eier på 1930-tallet. Og på toppen av det hele er det kjent rom, som Simon produserer på stedet i en tradisjonell pot still, som tilbyr sjenerøse smaksprøver til besøkende.
Jeg kom tilbake til Cobblers Cove den kvelden i tide for te, servert i den gamle salongen til 1940-tallshuset som ligger i hjertet av hotellet, med sine flettede sofaer, rushmatter og beroligende hektar med pastellstriper og hånd- trykte florale stoffer, alt forfrisket i år som en del av en perfekt pitched makeover av Belgravia-baserte designere Soane Britain.
Det var tid etterpå når solnedgangen nærmet seg til å padde ned til den rolige stranden foran hotellet og bade i sjøen. Det hele var så perfekt, jeg angret et øyeblikk på beslutningen min om å flytte til østkysten neste dag, men jeg må flytte, for å tilbringe min tredje og siste natt på Barbados på et nytt hotell, ECO Lifestyle + Lodge, som ligger på en hvitkalket klesplate. Hus fra 1800-tallet på en bløff med utsikt over Atlanterhavet, ved siden av den velkjente surfestranden Bathsheba.
Dag tre, 0900 timer. På vei over øya til det nye hotellet hadde Will arrangert siste stopp i min offisielle reiserute – en guidet tur i Coco Hill Forest, et av Barbados mer innovative økoprosjekter.
Med enorm utsikt ned til sjøen, er det et flott sted å strekke på beina – en raggete 53 mål stor skog høyt oppe i åsene i det passende navngitte Skottland-distriktet, eid av den lokale hotelleieren Mahmood Patel. Men det er også et pågående eksperiment innen permakultur – jordbruk i harmoni med det naturlige miljøet – hvis lavmælte, men voldsomt artikulerte leder, Romanus Clement, var min guide for morgenen.
Romanus vandret langs skogens jordnære stier, og introduserte meg for et stort utvalg av tropiske frukter og urter – soursop, ackee, eddoes, sapodilla og mer (og mer) – med så omsorg og entusiasme at jeg ikke kunne unngå å forestille meg at han chatte med dem personlig. , eller kanskje synge for dem, når inntrengere som meg ikke var der. Han tok meg gjennom de økologiske landbruksmetodene han og Mahmood prøver ut, inkludert terrasser – alle viktige ting på en øy hvis land har blitt forringet gjennom århundrer med intensiv dyrking av kontanter, og hvor 80 % av maten nå er importert.
På toppen av bakken pekte han ut en naturlig bue i en høy bambuslund hvor han av og til sitter og mediterer. Og så stirret vi ut over øya i noen øyeblikk med stjålet stillhet, den ujordiske knirkingen fra bambusen og den kjølige skjelvingen fra brisen som et øyeblikk absorberte meg.
Jeg pleide aldri å like all denne typen miljømessige ting da jeg var liten. Tilbake på 1980-tallet var min mor interessert i fullmat, og av og til tok hun meg med til butikker som var bygd i rufsete furu, der sinte hippier angrep sekker med mungbønner og johannesbrødpulver med store, forslåtte metallscoops. Jeg foretrakk turene våre til snobbete parisiske kafeer for makroner, iskalde samtaler og kraftige koffeinholdige drinker i porselenskopper med gullkanter.
Men Romanus og Coco Hill Forest fikk meg til å føle meg spesielt ren og luftig og jordet og hel – og ECO Lodge hadde heldigvis samme effekt. Eierne Kyle og Mariam Taylor ble først lokket fra New York City til østkysten av Barbados for noen år siden av sitt voksende rykte som en surfedestinasjon i verdensklasse, og ble snart forelsket i det. Hotellet de siden har åpnet vibrerer positivt av den entusiasmen. Det så meg som en feilfri øvelse i internasjonal-moderne-øko-boutique-chic (sikkert uten sidestykke, i denne forbindelse, på Barbados), men det er ikke i det hele tatt maling etter tall.
Personalet er vennlige lokale folk, interiøret er blekt og romslig og full av gjenstander skapt av Bajan-håndverkere, sengene er store og komfortable, og den tettbeskårede smaragdgressplenen som vipper høyt over det sinte Atlanterhavet rundt baksiden er guddommelig. Yogainstruksjon, surfetimer, guidede fotturer og lignende er selvfølgelig på trykk, og det er en dyp kløft som fører til sjøen nede ved siden av eiendommen i det frodige dypet Kyle var opptatt med å bygge en badstue med leire og cuscusgress (en tradisjonell Bajan byggemetode) da jeg ankom. Dessverre måtte jeg reise til flyplassen klokken seks neste morgen, så jeg fikk aldri prøve frokost, men flere på øya hadde allerede fortalt meg at hyttas sjø-og-gård-til-bord-mat var dens største styrke. , med bord for søndagsbrunsj som vanligvis bestilles opp dager i forveien.
Entusiastiske sjøsvømmere som meg kan gjøre det bedre å bo på vestkysten, hvor vannet er rolig, og som Will hadde vist meg, er den andre siden av øya bare en kort taxitur (eller en sublim fire timers tur). fottur) unna.
Likevel var det deilig å være basert i det villere, rimeligere og mindre luftkondisjonerte øst for en kort stund, og å kunne vandre planløst ut på sandveiene, følge nesen opp bakken og snuble videre en annen av øyas mest berømte turistattraksjoner, Andromeda botaniske hage. Veilederen der virket glad for å se meg: ingen andre hadde vært hele dagen.
Opprettet på midten av 1900-tallet av en ledende hagebruker fra Bajan, Iris Bannochie, og donert av henne til Barbados National Trust, støtter dette seks mål store området mer enn 600 tropiske plantearter. Hagens labyrintiske stier konvergerer på et ekte monster, et gigantisk skjegget fikentre av den typen som en gang var general over Barbados (og som noen sier at øya ble oppkalt etter på 1500-tallet, av sjømenn fra Portugal, der barbados betyr de skjeggete ). Men det er også mye annet her som forbløffer selv det mest uskolerte øyet: På palmetreplenen ble jeg klar over at jeg oppførte meg som en steinet sjetteformer, labbende og neset mot stammene til 12 eller flere arter med fabelaktig forskjellige mønstre og farger og teksturer hadde trukket meg inn.
En engstelig nerd kunne ikke bedt om en mer perfekt kurert tur til Barbados – men mitt tilfeldige besøk i Andromeda-hagene i den magiske timen hadde vist meg at det er mer enn en langhelgs underverk å oppdage utenfor feriestedene på denne ensomme lille øya . Mitt første besøk, ser jeg nå, var bare den første trefningen. En annen er på sin plass – og det blir nok en gang til General Oakley og Cobblers Cove jeg vil vende meg for strategi, logistikk og (for nå har jeg sikkert råd til å hvile litt på mine turistiske laurbær) noen flere fruktige cocktailer ved stranden .
