Prosecco er død, lenge leve Prosecco: re-sofistikeringen av Italias musserende vin
Gjemt mellom de formidable fingrene til Dolomittene og Venezias varige overflod er et oversett område på italiensk landsbygd. De bratte, grønne åsene og rolige brosteinsbyene vil ikke bli funnet på noen turistkart – men du vil finne deres håndverk på omtrent alle menyer i Storbritannia.
Dette er Prosecco-landet: landet som ga oss alt du kan nippe til. Det er lett å glemme mellom det 6. og 7. bunnløse brunsjglasset at noen, et sted, faktisk laget denne verdenserobrende vinen. Men de gjør det – nøye, konsekvent og ofte raskt – og det Storbritannia ser er bare et prisprioritert glimt av Proseccos sanne omfang.
Nesten all Prosecco vi drikker i Storbritannia er tradisjonell Extra Dry Spumante (musserende). Det er en drink, jeg nøler med å innrømme, som jeg har blitt litt lei av – den er litt for søt til tross for navnet og vanligvis innsuget i slike mengder at den, eller meg, blir ganske sykelig.
Det gikk aldri opp for meg at Prosecco, som alle andre viner, kan ha andre alternativer. Extra Dry Spumante står kun for 63 % av den årlige Prosecco-produksjonen. Det etterlater en stor og veldig interessant del uoppdaget, som er forskjellig med sukkerinnhold, brus og gjæring. De fleste av disse er glitrende varianter: det er Brut, en tørrere, mindre søt versjon, som sakte vinner frem på det internasjonale markedet, og små uteliggere Extra Brut og sirupssøt Dry som ennå ikke har slått bølger utenfor Italia.
Mens Spumante utvilsomt er frontløperen, overser vi tre mindre spillere i Prosecco-spillet, til stor skade for oss. Frizzante, en mildere semi-glitrende, var faktisk den originale versjonen av Prosecco og står for 17,45% av produksjonen. Den kommer i to typer avhengig av gjæringsprosessen. I tradisjonell Frizzante skjer den aller viktigste andre gjæringen i tanker, men i den sjeldne Rifermantato i Bottiglia-versjonen blir gjæren liggende i vinen og gjæringen skjer inne i flasken. Til slutt heter den minst produserte og mest usannsynlige Prosecco Tranquillo – den er helt stille.
Du kan finne alle disse langs Prosecco-ruten i Conegliano Valdobbiadene, hvor lokalbefolkningen har dyrket Glera-druer – de som brukes i Prosecco – i århundrer. Regionen har lenge vært i hjertet av italiensk vinproduksjon, men i 2009 ble den gitt Italias nye og høyeste klassifisering av DOCG – en betegnelse med kontrollert og garantert opprinnelse.
Den anerkjente DOCG-vurderingen begrenser navnerettigheter til regionale dyrkere; en musserende vin laget på samme måte andre steder kan ikke kalles Prosecco. Rangeringen beskytter og styrker de som bor og arbeider under den, mens vurderingene i seg selv er beskyttet og kontrollert av Prosecco Consortium basert i Treviso.
Gitt Proseccos uforminskede popularitet, er det en fulltidsjobb. Selv Champagne-sta Frankrike begynner å se verdien av denne italienske boblen, men Storbritannia er fortsatt nummer én-markedet. Vi drikker 34,9 % av all Prosecco-produksjon – jevnere enn italienernes 25 %. Valdo er et av de mer gjenkjennelige merkene i Storbritannia, lagerført i Waitrose og Sainsburys. Basert på de nordligste delene av ruten i Valdobbiadene prøver denne prisbelønte historiske vingården å bevise at Prosecco ikke bare er en aperitiff, men også en perfekt matsammensetning.
På deres undervurderte terrakottafargede hovedkvarter serverer Valdo Prosecco med et fat med oster, brød og spekemat. To av vinene deres passer spesielt godt sammen med tallerkenen: Organic Bio Brut og Millesimato - en høyt verdsatt Prosecco laget av én enkelt druehøst. Til tross for at den har vært gjæret i fire måneder, er Millesimatoen overraskende lett, full av sitrus og er perfekt til forretter og fisk. Bruts pære, sjasmin og myke mineraltoner rett fra den rike leirjorden på utsiden gjør den til en overbevisende matbit.
Likevel løser heller ikke problemet med boblene, som alltid fyller meg raskere enn maten. Heldigvis ligger svaret på denne gåten en kort kjøretur fra Valdobbiadene, i de mest upretensiøse restauranter ved veien. Osteria Al Castelletto serverer solid italiensk mat og den sjeldneste av Proseccos – Tranquillo og Rifermentato i Bottiglia.
Tranquillo er først opp og tar raskt topplassen. Den er frisk, elegant med et snev av tang og søtt. Den eneste ulempen er at den ikke kommer til Storbritannia når som helst snart.
Det er en veldig, veldig liten produksjon, påpeker konsortiets Tanja Barattin. 0,05 % av totalen. Den produseres hovedsakelig i Treviso og konsumeres hovedsakelig i Treviso.
Jeg kan se hvorfor italienerne holder det for seg selv. Visjoner om å gjemme flasker av det i bagasjen min blir imidlertid satt på vent, ettersom den neste Prosecco er løsnet og Tranquillo raskt blir feid til side.
Rifermentato i Bottiglia er helt oppsiktsvekkende. Den innbydende gjæren stiger opp fra den åpne flasken som har blitt stående uristet av serveren vår. Gjær legger seg i nakken i stedet for i bunnen, så det første glasset er det rikeste og mest modne skjenket hvis det ikke er rystet. Den er ulik noen vin jeg har hatt: der Extra Dry Spumante fremmaner klirrende fløyter, Eggs Benedict og en hardhendt bruk av rosegull, er Rifermentato et helt annet, vakkert beist.
Overskyet, kremet med en nese av ferskt morgenbrød, det er en herlig velsmakende, syrlig funk, balansert av lette frizzante-bobler. Det er uendelig drikkbart og er smertefullt å måtte gi videre og dele det første glasset rundt. For meg er dette utvilsomt det beste regionen har å tilby. Dessverre er det veldig vanskelig å komme til i Storbritannia. Hvis du er heldig, kan du finne en flaske i en rekke London-restauranter, vanligvis under det andre mer uttalte navnet Col Fondo.
Heldigvis er det andre viner som kommer for å friske opp det britiske markedet. Like utenfor Conegliano har den moderne Astoria-vingården laget et nytt medlem av Prosecco-familien som snart vil være tilgjengelig for briter: Rosé Prosecco. Det var garantert en showstopper på britiske kyster uavhengig av den faktiske smaken, men dens fantastiske jordbærnese og rene finish fortjener sin plass på menyen. Siden Rosé er ny, har DOCG ennå ikke tatt opp med opprettelsen, men Astoria håper den vil bli offisielt anerkjent og på hyllene innen våren 2021.
Gitt markedets flertall kvinnelige demografi, var Rosé Prosecco uunngåelig, men det er ikke den eneste etterspørselen de stiller. Bærekraft og økologisk miljøvennlig landbruk begynner å vinne terreng i Prosecco-markedet, med to vingårder på ruten vår som leder an: Ca’ Di Rajo og La Jara.
Disse to representerer det gamle og det nye i miljøvennlig Prosecco. Familiedrevne Ca’ Di Rajo dyrker bærekraftig sine 40 til 100 år gamle vinstokker i den originale Bellussera-metoden – vinstokkene vokser sammen i en baldakin som bare kan høstes for hånd. Mange av de involverte prosessene gjøres også manuelt, noe som reduserer bruken av gårdskjøretøyer og karbonutslipp.
Det er faktisk ikke Ca’ Di Rajos Prosecco – velsmakende som den er – som stjeler showet, men deres Raboso, en rødvin som er spesielt for denne regionen. Dette er en fenomenalt rik, fyldig dyr av en drue; deres Sangue del Diavolo er flott, men den røykfylte Notti di Luna Piena er ikke-av-denne-verden bra. Hvis du besøker området og ikke liker Prosecco, kan du gjerne reise hit bare for en flaske av dette.
Nedover veien ligger La Jara, en økologisk vegansk vingård som er avhengig av en rekke teknikker for å produsere økologisk Prosecco, fra primitiv grus og rosebusker til toppmoderne gjæringstanker. Ingen unaturlig gjødsel eller insektmidler berører plantene, og vingården har til og med en kant for å beskytte vinstokkene mot andre vinprodusenters kjemiske avrenning. Siden La Jara ikke bruker konserveringsmidler, må alt gjøres raskt for at druer ikke skal begynne å gjære under den sterke italienske solen. Deres Frizzante er korket for hånd, med syv eller åtte arbeidere som binder snor rundt 15 000 flasker om dagen.
Det denne møysommelige produksjonslinjen skaper er den beste Spumante og klassiske Frizzante så langt. Dette er delvis fordi La Jaras viner er tørrere enn de fleste på markedet, noe deres eksportsjef Francesco Galardi legger til grunn for å bare kjenne druene og gjæringen deres.
Vi vet at vi har en basisvin som har kvaliteten. Vi trenger ikke dekke noe av vinen med sukker.
Selv om alle deres Proseccos er eksepsjonelle, er det deres Brut som blåser alle bort. Den gjenfanger et fristende hint av gjæren jeg elsket fra Rifermentatoen i Bottiglia, alle skarpe epler og surdeig. Det er veldig vanskelig å smake på denne herlige gnisten uten å huske den ganske endimensjonale brunsjbrusen jeg hadde blitt lei av hjemme.
Storbritannia har det verste eksemplet på Prosecco på markedet, innrømmer Galardi motvillig, da 90 % av dekningen i Storbritannia på Prosecco handler om pris. Men det er en økende forståelse av økologisk og vegansk [Prosecco] i det britiske markedet.
Det kan være vekst, men det er vanskelig å vite hvor langt de organiske veganske vinene hans vil gå i et så prisdrevet marked. Kan La Jara overbevise brunchere og restauranter som kan drikke alt du kan, bort fra de billige tingene?
Det er ikke så stort å gå fra £5 til £7. Det kan være en euro billigere enn min Prosecco, men du kan virkelig smake forskjellen. Hvis du kjøper Prosecco, er det sannsynlig at du har råd til noen få pund ekstra for noe du virkelig vil like.
Det er lett å bli overbevist når du nipper til deres hardt opptjente innsats, med utsikt over rekkene av bortskjemte vinranker badet i høstlig sollys. Det er ingen tvil om at en Prosecco-renessanse er for lengst på tide i Storbritannia. Selv om jeg skulle ønske det var Rifermentato eller Tranquillo som ledet an, vil jeg gjerne nøye meg med Rosé, Frizzante og denne organiske Bruten i stedet, spesielt når prisforskjellen er så minimal.
På slutten av dagen har Prosecco aldri hatt som mål å være en topphylle, spesiell anledningsdrink. Den ønsker å være en hverdagsvin som alle andre, og det er derfor de endeløse sammenligningene med Champagne frustrerer mange av dyrkerne her. Som Galardi sier, det er som å sammenligne en Ferrari med en Fiat. De er begge flotte, men det er en helt annen ulv.
Når du utforsker regionen, kan du føle den forskjellen. Prosecco er i stor grad en lokal vin som er blitt global, men den har tapt seg litt i prosessen. Elegansen og karakteren den har her i Italia har ikke krysset kanalen – ennå. Det er fortsatt tid til å sende grunnleggende ting på nederste hylle og overdreven brunsj til søpla og re-sofistikere denne bemerkelsesverdige, landlige boblen.
