Paris Futurist: Julien Dossena intervju
Paco Rabanne kreative regi Julien Dossena har sitt eget syn på futurisme: det handler om rytmen i det moderne livet
Det var Marie-Amelie Sauvé som først foreslo at Julien Dossena ble med i det franske motehuset Paco Rabanne. Sauvé – en innflytelsesrik stylist, konsulent og langsiktig samarbeidspartner med Louis Vuittons kreative direktør Nicolas Ghesquière – la igjen en talepost på Dossenas telefon, men i et Skyvedørs-aktig øyeblikk gikk den unge designeren nesten glipp av sin nåværende rolle. Jeg husker jeg fikk en melding, men jeg hørte ikke på den, så [Sauvé] trodde jeg ikke ville ha jobben, minnes Dossena (36). Jeg visste og elsket det merket. Hun var den første som så [at] det jeg gjorde kunne oversettes til Paco Rabanne.
Siden han ble utnevnt til kreativ direktør i 2013, har Dossena på en dyktig måte restaurert Paco Rabanne som et moderne motemerke, med tanke på sin avantgarde-fortid. I Frankrike var det veldig populært, sier han, og beskriver sine egne minner om merket og dets unike arv. På 70-tallet kledde han på Jane Birkin, Françoise Hardy, Amanda Lear – alle disse stjernesangerne. Fra min bestemor til motefolk i Paris, alle vet om Paco Rabanne.
Paco Rabanne – né Francisco Rabaneda Cuervo – ankom Paris i 1939, fem år gammel, etter å ha flyktet fra sin baskiske hjemby Pasajes og den spanske borgerkrigen. Moren hans jobbet som hovedsyerske og broderer for Cristóbal Balenciaga, og etter å ha uteksaminert en grad i arkitektur fra École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, begynte Rabanne å lage kostymesmykker for haute couturiere inkludert Hubert de Givenchy, Nina Ricci og André Courrèges .
I 1966 lanserte han sin egen virksomhet med ‘12 unwearable dresses in contemporary materials’. Rabannes radikale kreasjoner ble presentert av et koterie av barfotmodeller på Paris’ storslåtte Hôtel George V, et sted mellom skulptur og mote: han unngikk silke og fløyel for aluminium og den termoplastiske rhodoiden. Det var som en kunstnerisk forestilling for ham, sier Dossena. Han tenkte ikke på klær eller butikker som selger couture.
Rabanne fikk raskt verdensomspennende interesse for sine futuristiske design. I 1967 rapporterte The New York Times fra designerens suite på Manhattans Doral Park Avenue-hotell. Journalisten beskrev Rabanne som en slags ingeniør for den nye tiden som brukte tang og flytende lim i stedet for nål og tråd, og undret seg over papirkjoler, lappete skinnjakker og en amboyant strutsefjærkjole holdt sammen av plasttape og metall ringer.
To år senere beskrev en britisk Pathé News-dokumentar på en fin måte Rabannes metallkledde mannekenger som ekte can-can-jenter som klirrer med hver bevegelse. Rabanne ble et kjent navn i populærkulturen, og kom med tidens mest spennende innslag - Warhol con dante 'Baby Jane' Holzer blant dem. For gamine chansonnière Françoise Hardy, unnfanget Rabanne en gull-og-diamant mikro-mini-kjole, som hun hadde på seg på en diamantmesse i Paris i 1968; dette bemerkelsesverdig ambisiøse resultatet, resultatet av 2000 timers arbeid, ble på det tidspunktet verdsatt til mer enn 10 millioner dollar.
Samme år tok skuespillerinnen Jane Fonda på seg Paco Rabanne i sin hovedrolle i 1968 sci-fantasy lm Barbarella, og merket ble kjøpt av den Barcelona-baserte luksusgruppen Puig. Under eierskap av det familieeide selskapet, lanserte Paco Rabanne en rekke bestselgende dufter, inkludert debutduften Calandre fra 1969, den bestselgende Paco Rabanne Pour Homme (1973) og de siste utgivelsene Invictus (2013) ) og Olympéa (2015). Rabanne trakk seg offisielt fra virksomheten i 1999.
Med sin utnevnelse i 2013, fulgte Dossena en rask rekke kreative direktører som har inkludert den tyskfødte designeren Lydia Maurer og den New Delhi-baserte Manish Arora. Det er som gull du finner i elven og som du må pusse og pusse og lage en juvel av, sier Dossena om oppgaven i maisonen. Det er så unikt, og som med alt unikt, må du ta det forsiktig.
Siden sin SS14-debut har Dossena satt seg fore å gjenutvikle merkets moteavdeling. I stedet for å omarbeide tidligere suksesser, tok han hensyn til Rabannes arv som en designinnovatør. Dossena begynte med å skissere en moderne Paco Rabanne-garderobe, som i dag inkluderer en Bodyline-kolleksjon av atletiske seperater. Min første, pragmatiske observasjon da jeg kom, var at jeg ikke ville lage et merke hvor kvinner kommer og kjøper én festkjole, forklarer han. Det var det Paco Rabanne var lenge: du får ringbrynjekjolen din, og du bruker den noen ganger, [kanskje bare] på nyttårsaften. Jeg visste at det ikke var relevant når man bygger en bedrift og et ekte motemerke.
Dossena perfeksjonerte garderobestoler som mousselinekjoler, superskarpe kåper, mordere bukser, en virkelig skarp hvit skjorte, mens de sakte gjenintroduserte merkets fantasifulle oppblomstringer. SS14 inkluderte en snert av panelkledde minikjoler formet av burgunder, blå og svart moulé Giffo støpt plast; Dossena fulgte dette med vevde netting-tanktopper laget av langstrakte sikkerhetsnåler (AW14), skreddersydde blazere i ull foret med et stoff som så ut som sølvfolie (også AW14) og sparkler laget av røykgrønne plastskiver (AW15).
AW16-serien hans inkluderte en skinnende rød ringbrynjekjole med fossehals, brukt med romalderstøvler; Dossena henvendte seg til signaturen Paco Rabanne metallringbrynje med forsiktighet, og presenterte først fulle utseende gjengitt i det sølv- og gullfargede materialet i AW17-kolleksjonen. Andre steder opprettholder han Paco Rabannes smak for eksperimentering: For SS18 stemplet Dossena virvlende paisley-trykk på ringbrynje, og i fjor høst brukte han tørkede blomster støpt i harpiks. Mest givende er det når kvinner med svært forskjellige pro le kommer til deg og [sier] at de fant seg selv i arbeidet ditt, forklarer han.
Dossena, som har det grublende flotte utseendet til en Nouvelle Vague lm-stjerne og foretrekker en enkel uniform av genser med rund hals og jeans, ble født og oppvokst i Ploemeur, en liten kystby i Bretagne. Her eide og administrerte faren det lokale diskoteket. Jeg husker at jeg var der på dagtid: alle ryddet, og det var litt trist uten lysene, sier Dossena om farens arbeid. Så kom du om natten og det var sånn «Bam!» Alle lysene, alle menneskene som hadde det gøy. Jeg ser alltid på [faren min] som en fantasiskaper. Jeg husker at han kom hjem klokken seks [am], sov til middag. Han drakk aldri, han røykte aldri sigaretter. Mer enn fantasi lærte han oss å jobbe hardt.
Etter å ha oppnådd en grad i kunsthistorie ved Paris' École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, flyttet Dossena til Brussel, hvor han meldte seg inn på L'École de la Cambre, design- og arkitekthøgskolen hvis nylige alumner også inkluderer Anthony Vaccarello, for tiden kreativ leder ved Saint Laurent. I 2008 vendte Dossena tilbake til Paris, hvor han søkte om å bli med i Balenciaga, under det kreative lederskapet til Nicolas Ghesquière. Det var det eneste merket jeg ønsket å jobbe for, minnes han. Jeg begynte som praktikant og var klar til å jobbe hardt for å komme inn. Hos Balenciaga utviklet Dossena seg til å bli seniordesigner av ready-to-wear kolleksjoner, med spesialisering i skreddersøm. Jeg vokste opp der, og lærte av en av de beste designerne, sier han.
I 2012, etter Ghesquières avgang, dro Dossena for å etablere dameklærmerket Atto sammen med andre designer Lion Blau. Den selvfinansierte satsningen ble lansert med stor anerkjennelse: I 2014 ble Atto utnevnt til LVMH-prisen sammen med designerne Simone Rocha, Craig Green og Simon Porte Jacquemus. Kort tid etter satte Dossena Atto på vent for å fokusere kreftene sine på Paco Rabanne.
På Paco Rabannes SS19 Paris Fashion Week-show i september i fjor ble rullebanen badet i en gylden glød. Dossena hentet inspirasjon fra grunnleggerens forkjærlighet for transcendent tankegang: i 1999 publiserte Rabanne guiden The Dawn of the Golden Age: A Spiritual Design for Living, blant andre titler. SS19-kolleksjonen forestilte seg garderoben til et moderne blomsterbarn: gulvlange, blondekantede kjoler i blek silkeorganza endte i en snert av broderte blomster; en knytefarget jersey-T-skjorte i bomull – brukt med et sarongskjørt i sateng – var mer bokstavelig med sitt budskap om mystikk, med mottoet «Lose Yourself». Dossena brukte Paco Rabannes emblematiske ringbrynje som et lerret for indiske treblokktrykk og bilder av Hibiscus-blader; andre steder ble metall kombinert med delikate Chantilly blonder. Basen og sterke søyler gir deg friheten til å være lett og ha det gøy, sier han om landemerkesamlingen.
I tillegg til merkets egen butikk på rue Cambon i Paris, er Paco Rabannes kolleksjoner i dag lagerført hos forhandlere inkludert Barneys New York, Matches Fashion og Ssense. Bestselgere inkluderer Dossenas tilbehør, ledet av vesker som den romslige seksjonspakken, Cage hobo, og merkets arkivdesign fra 1969 med kjettinglenker i messing. Vi har alltid vært nøye med balansen mellom klær og tilbehør som vi selger, sier Dossena. Jeg ville ikke at det skulle være 70 prosent [tilbehør til] 30 prosent av klærne. Jeg vil virkelig at alle kategoriene skal være supersterke.
Denne våren har han lagt speilplastpaletter til små tverrposer. Å gi tilbake edelhet til denne typen materialer er veldig interessant, forklarer Dossena, og gjenspeiler troen til Paco Rabanne selv – designeren som alltid brakte glamour og eleganse med sin blanding av radikale materialer.
