Inne på Chanel's Place Vendôme atelier
Gå inn i Chanels parisiske smykkeverksted, fontenehodet til en ny kolleksjon inspirert av Cocos samling av Coromandel-skjermer
Rommet med en av de mest pittoreske utsiktene over Paris tilhører Chanel. Det privateide luksusmerket kjøpte først 18, Place Vendôme – et sandsteinkledd, nyklassisk byhus designet av 1600-tallsarkitekten Jules Hardouin-Mansart – i 1997, og åpnet en fin smykkebutikk innredet av Peter Marino. Etter en toårig utviklingsfase, Chanel la til et dedikert haute joaillerie-verksted til bygningen i november 2012. Det er her, i en suite av rom i femte etasje som nås via et komplekst system av sammenlåsende glassdører, at eksperthåndverkere fullfører spesialbestillinger, prototyper og eksepsjonelle deler. Den luksuriøse eyrien tilbyr en imponerende utsikt over det prestisjetunge parisiske torget, sammen med et nærbilde av Napoleon plassert på toppen av hans landemerke i bronse Vendôme-søylen fra 1806.
Den 220 kvadratmeter store plassen er hjemsted for en høyt kvalifisert arbeidsstyrke på 20 til 25 ansatte, gruppert i spesialiserte avdelinger: CAD-designere, modellprodusenter, gravører, edelstenssettere og smelteverk som snur de todimensjonale tegningene mottatt fra Chanels interne kreativt studio til konfekt med høye smykker, toppen av Chanels bijouteri. Til dags dato er 'inngangsprisen' for et design laget helt for hånd på 18, Place Vendôme € 42 000.
Råvarer inkludert iriserende fargede diamanter, sateng-hvite perler og edle metaller som beige gull – Chanels egen 18k-legering – er under lås og slå; målte mengder dispenseres til ansatte via et vindu i kioskstil. I dag vender en håndverker tilbake til et intrikat bib-kjede som har blitt plassert på en Chanel-merket utstillingsbyste. Det er omhyggelig, tidkrevende arbeid: stykket krever 1400 timer å fullføre.
I et annet rom påfører poleringsmaskiner pâte à polir på ferdige stykker, og fordeler den tette kitten på en behendig måte ved å vri bomullsstrenger, som en poleringsmaskin kun brukes til på overflater. Vet du hva som er veldig viktig? spør Marianne Etchebarne, Chanels globale sjef for klokker og smykkermarkedsføring, media og kunder. At de er her, i Paris. Du har den vakre utsikten og de har daglig samarbeid. Jeg synes det er magisk at dette verket fortsatt eksisterer i verden vi lever [i], der det alltid er «før, før, raskere, raskere».
I 1932, 23 år etter å ha startet sin virksomhet med en butikk på Paris' Boulevard Malesherbes, avduket Gabrielle 'Coco' Chanel sin debutkolleksjon med høye smykker i Faubourg Saint-Honoré-hjemmet til gjester som Jean Cocteau, Pablo Picasso, Mrs Cole Porter, og den amerikanskfødte prinsesse Edmond de Polignac. 'Bijoux de Diamantes' er fortsatt couturières eneste høysmykkesamling; Visjonære i sin enkelhet, ble hvite diamantbelagte deler inkludert sløyfebundne halskjeder og kometformede brosjer satt i blek platina. Høye smykker er veldig viktig, sier Etchebarne. Det er i opprinnelsen til merket. Det er en aktivitet der Mademoiselle Chanel hadde et synspunkt. Det er de høye smykkene som fullfører forestillingen om ultimat luksus og ultimat frihet til å skape.
Hos Chanel er kreativitetsfrihet viktig. Studio de Création-teamet begynner høye smykkekolleksjoner – som presenteres to ganger i året, under Paris' haute couture-uke – med detaljert forskning, en prosess som tar opptil seks måneder og kulminerer i mange tegnede skisser, som utgjør hundrevis av gjengivelser hver år. Ett halskjede kan ha 10, 20 tegninger! sier Etchebarne. Når de er ferdige, tar kreasjonene sakte form. Diskutert i ukentlige inter-avdelingsmøter, ferdige stykker er et resultat av et nært samarbeid mellom designere og kunsthåndverkere som kan ta to år per kolleksjon. I tillegg til Place Vendôme-verkstedet, samarbeider Chanel for tiden med rundt 15 Paris-baserte eksterne verksteder. Fuglen som er gjort på ett verksted skal ikke være annerledes enn fuglen som gjøres på et annet verksted, forklarer Etchebarne. Vårt verksted har som oppgave å lage de mest kompliserte, utfordrende delene og teknikkene. Det er veldig dyktige folk på verkstedet.
Sous le Signe du Lion, den første høysmykkekolleksjonen med modeller laget utelukkende på Place Vendôme-området, debuterte i juli 2013. Deretter fanget 58 design, inkludert mosaikksett, halskjeder, ringer i signetstil og medaljongbrosjer kongen av jungelen i sjeldne materialer som hvite og gule diamanter satt i hvitt gull. Mlle Chanel ble født som en Leo, og samlingen hyllet hennes stjernetegn. Alle Chanel-smykker har en historie, forklarer Etchebarne. En historie knyttet til Mademoiselle Chanel.
Gabrielle Chanel er alltid utgangspunktet. Verkstedet har mestret stykker inspirert av grunnleggerens lykkebringer med Les Talismans de Chanel (2015); Cocos eventyr på cruise langs den franske rivieraen på Duke of Westminsters Flying Cloud inspirerte en kolleksjon oppkalt etter den fire-mastet seilyachten. De ble presentert i juli 2017, og inkluderte ringer satt med bretonske striper av vekslende blå safirer og hvite diamanter, og åtte knuter ga form til Azurean Braid-øredobber i hvitt gull satt med 176 strålende stjernekastere.
For sin siste høye smykkekolleksjon bodde Chanel i Paris’ 1. arrondissement, da teamet hentet inspirasjon fra Cocos rue Cambon-leilighet, en kort spasertur fra Place Vendôme-verkstedet. 'Coromandel' gjenoppfatter Cocos samling av antikke lakkfoldeskjermer i 58 kreasjoner, inkludert 24 engangsdeler. Det jeg synes er interessant er at [samlingen] er knyttet til hennes intime, personlige univers, sier Etchebarne. 'Hun pleide å være omgitt av skjermene på stedene hun bodde.'
Leiligheten er overdådig og labtrinthine, og dermed tilsynelatende i strid med Chanels omfavnelse av moderne livsstil. «Denne kontrasten, det paradokset er alltid der hos Chanel, sier Etchebarne. Cocos eiendeler er rike på personlig fortelling: en duo av japansk bronsehjort var en gave fra venninnen Misia Sert; like ved, et par fjellstuer i form av en liggende kvinne er verk av Jacques Lipchitz – Coco var en av den kubistiske billedhuggerens første støttespillere. Da Hubert de Givenchy besøkte Mlle Chanel, løsnet den høye couturier en krystall fra den lavthengende lysekronen. For å holde det trygt plasserte de Givenchy den glitrende dråpen i munnen på en froskeskulptur i nærheten, hvor den har holdt seg siden. Når du besøker leiligheten har du nesten følelsen av at Mademoiselle Chanel er her, sier Etchebarne. Alt er knyttet til Chanel. Det er veldig spesielt.
Jeg er som en snegle, sa Coco en gang til forfatteren Claude Delay. Jeg bærer med meg huset mitt. Jeg tar med to kinesiske skjermer og bøker overalt. Jeg kunne aldri bo i åpent hus. Det første jeg ser etter er dressing-skjermer. Chanel oppdaget først den eksotiske gjenstanden på 1910-tallet med kaptein Arthur Edward 'Boy' Capel, couturièrens store kjærlighet, som døde dramatisk i en motorsykkelulykke i 1919 i en alder av 38. Noen av skjermene i leiligheten var en gave fra Boy ; her er hele vegger foret med intrikat bearbeidede Coromandel-skjermer med glanset overflate, mens Chanel demonterte og reposisjonerte de sjeldne antikvitetene for å fungere som veggtepper. På et tidspunkt eide couturière mer enn 30 av skjermene, som dateres til 1600- og 1700-tallet.
Coromandel lakkskjermer kom først på fransk jord på 1600-tallet, da Louis XIVs sjømenn kom tilbake fra perle- og juvelekspedisjoner til Coromandel-kysten (opprinnelig kalt Cholamandal) i det sørøstlige India, hvor de handlet med reisende kinesiske kjøpmenn. Lakkerte skjermer er resultatet av anerkjente teknikker; den mest ærede er Kuan Kai, som oversettes som «innskårne farger» og dateres tilbake til Song-dynastiet (960-1279). Metoden krever gjentatt lagdeling av oppvarmet og renset vegetabilsk harpiks; når en tykkelse på 3 mm er nådd, kuttes billedscener og motiver ut. Til slutt er den dype sorte lakken finjustert med gull, skilpaddeskall og gravert perlemor.
Det er utgangspunktet for en imaginær verden, sier Etchebarne. Chanels mange skjermer kan leses som en bildebok: paneler viser eksotisk planteliv, ville tigre og en paradisfugl som svever høyt. Det er galopperende hester og et par langbeinte traner; andre steder glir en tradisjonell kinesisk baldakin Sampan-båt forbi et vridd tre, og en Hanfu-kledd dame tar lufta på ryggen til en påfugl. Fra disse fantastiske scenene har designteamet valgt vignetter som inspirasjon. De plukket noen motiver, men ikke for å lage ‘copy, paste’, bare som starten på en helt ny kreasjon. Resultatet er en samling gruppert i tre kapitler.
Blomsterdelen ledes av Chanels emblematiske Camelia-knopp, forestilt med rosa safirblader og spirende blader av grønn turmalin. Fokuspunktet til et Fleur de Laque (lakk ower) enkelttrådet perlekjede er en sekvens av fem paneler sammensatt av gult gull, svart lakk, diamanter og perlemor, en Recto Verso dobbeltsidig mansjett er en prestasjon av teknisk mestring og inkluderer vendbar gul diamant. En gruppe med dyredesigner henter fra skjermens bestiarium, og finpner fuglelivet. Vol Suspendu-kjedet foreviger øyeblikket av en fugl som tar til luften, dens føtter fortsatt berører bakken, i hvitt gull og diamanter. Til slutt hyller Mineral Cocos forkjærlighet for edelstener og krystaller ved å forestille seg fjernøstens landskap i jordaktige gulltoner offset med grønn og blå lakk.
Tilbake på Place Vendôme-verkstedet har håndverkere mye grunn til å feire: etter Coromandel-samlingens avduking på Paris' Grand Palais, er mange av stykkene allerede solgt, noe som beviser at Mlle Chanels ord fortsatt stemmer. Hun pleide å si: 'Før juvelen er det ideen om juvelen og ideen om kvinnen som ville bære juvelen,' sier Etchebarne. Det er vårt DNA: alltid å ha kvinnen i tankene.
