Dynamisk duo: Lucie og Luke Meier om Jil Sanders nye æra
Designernes renhet i synet leder Jil Sander mot nye og spennende horisonter informert av den naturlige verden
foto: Federico Ciamei
Ved Jil Sanders hovedkvarter i Milano vokser en uoversiktlig blanding av planter og frøplanter i terrakottapotter balansert langs en balustraderet balkong. Det er et lite blomstrende appelsintre som bærer miniatyrfrukter, hortensiaer med grønnblader, vill salvie og spinkle fontene med blekgule blader.
Ved et nærliggende fransk vindu oppbevares sekker med kompost i en oval plantekasse av metall. Den tilfeldige utstillingen er i strid med Jil Sanders strømlinjeformede hjem: med kontorer, utstillingslokaler og verksteder, okkuperer merkevarens globale nervesenter flere etasjer i et palass fra 1800-tallet og tidligere teater med utsikt over renessansen Sforzesco-slottet.
Stedets moderne interiør ble først tegnet av arkitekt og designer Michael Gabellini i 2001, og er industrielt, sparsomt og nesten kirkelig i bruken av lys og rom. Det er et trippelhøyt helhvitt atrium og en dramatisk trapp bygget av sandsteinsplater hentet i Spania og detaljert med sølvfarget nikkel.
Siden de ble utnevnt til felles kreative direktører for Jil Sander i april 2017, har plantelivet spilt en nøkkelrolle i Lucie og Luke Meiers forvalter av luksusmerket. Mann og kone-duoen har funnet sin egen versjon av Jil Sanders minimalistiske DNA, en forankret i naturen og emosjonelle tilkoblinger. Det er noe fint med å forlate telefonen og gå en tur i skogen, sier Luke. Vi ønsker bare å trekke det inn i arbeidet.
Tidligere i år i Paris la duoen til blomsterfrøbomber til papirinvitasjonene til Jil Sanders herreklær vår/sommer 2020 parade . Det samme showet inneholdt Surreal Shadow Game av Debeaulieu-blomsteristen Pierre Banchereau som bakteppe: et blomsterskyggespill, den midlertidige installasjonen projiserte planter og kronblad mot en semi-transparent skjerm. I Milano tok merkets to siste dameklær-show over en nedlagt Panettone-fabrikk, som nå gradvis vender tilbake til naturen. Det var dette budskapet om naturen som kom inn i denne rå verden, sier Lucie om lokalet.
Fra og med et nytt flaggskip fra Japan, er tosomheten for tiden i ferd med å sette sitt preg på merkevarens frittstående butikker, i samarbeid med den britiske arkitekten John Pawson. Skall-lignende i design, Jil Sander Tokyo har blek beige kalkstein, lime gips og honningfarget klart kirsebærtre; et grønnbladet Banyan-tre vokser over to etasjer, og toppen av kalesjen strekker seg inn i butikkvinduene.
Med utsikt over Tokyos allé Omotesandō, kan merkevarens vinduer snart vise klær og tilbehør merket Jil Sander+. Jil Sander+ ble avduket tidligere i år og er en sesongbasert garderobe for utforskning utenfor og langt unna byen, designet for å bæres ved sjøen eller på toppen av et fjell. Denne høsten har duoen drømt om plysj dunjakker, gummistøvler, cagoule yttertøy og mohairtepper, alt produsert i en dempet fargepalett. Vi liker naturen veldig godt, forklarer Luke. Jeg tror det er ganske mye en funksjon av hvor vi vokste opp.
Født i Vancouver av en engelsk mor og sveitsisk far, forlot Luke Canada for å melde seg inn i finans og internasjonal virksomhet ved Georgetown University i Washington, DC. Cross the Atlantic etter endt utdanning fortsatte han sin utdannelse ved University of Oxford – leste forretningspolitikk – før han dro til tilbake til New York City. Mens han studerte ved Fashion Institute of Technology og skateboard utenfor campus, møtte Luke James Jebbia, den amerikansk-engelske grunnleggeren av streetwear-fenomenet Supreme. Luke begynte i Jebbias spirende merkevare som designdirektør, og ble i selskapet i åtte år. I 2013 etablerte han herremerket OAMC med Arnaud Faeh; det vellykkede partnerskapet fortsetter til i dag.
Det var mens han lærte om strikkedesign som utvekslingsstudent ved Polimoda fashion college i Firenze, Italia at Luke møtte Lucie. Det var på tvers av et røykfylt rom, jeg var veldig trist og så ned i drinken min, fleiper han. Realiteten i møtet deres er ikke mindre filmatisk. Lucie, datteren til en østerriksk mor og tysk far, hadde kommet til Firenze fra sin sveitsiske hjemby Zermatt for å studere motemarkedsføring ved Polimoda; både Lucie og Luke leide losji i en lokal families hjem. Det er morsomt, vi snakket mye om å jobbe sammen en dag. Det kom liksom raskere enn vi hadde forestilt oss, sier Luke.
Da hun forlot Firenze til Paris, studerte Lucie motedesign før hun begynte på Marc Jacobs Louis Vuitton-atelier i 2008. Etter fem år begynte designeren i Balenciaga i 2012, hvor hun jobbet med maisonens daværende kreative direktør Nicolas Ghesquière. I 2014 valgte Raf Simons kirsebærplukkede Lucie til å fungere som hoveddesigner for haute couture og klar til bruk under hans periode som merkevarens kreative direktør. Da Simons til slutt forlot Dior i 2015, ledet hun merkevarens designteam sammen med kollegaen Serge Ruffieux.
Jil Sander hadde lenge vært i bakhodet til Lucie: moren hennes var en ivrig samler og bærer merkets minimalistiske design. Hun var ganske stor fan, sier hun og husker familieutflukter. Når vi dro til en by der det var en butikk, måtte vi gå og se den. Jeg har alltid beundret merket.
Merkets kunngjøring i 2017 gjorde Lucie og Luke til det første ekteparet som kreativt ledet et globalt luksusmerke. Det var alltid det endelige målet, sier Lucie om å jobbe sammen med mannen sin gjennom 15 år. Det er ingen fritid når du gjør denne typen arbeid. Hvis dere gjør det sammen, klarer dere faktisk å henge sammen.
Etter deres første kolleksjon for Resort 2018, gjorde Lucie og Luke sin offisielle Jil Sander-debut med merkets SS20 rullebaneshow i Milano. Designerne identifiserte skreddersøm og skjorter som blant merkevarens byggeklosser, og presenterte varianter av skjortekjoler i full lengde og todelte dresser som skilte seg ut for sin linjeøkonomi, alle gjengitt i prestisjematerialer. Vi ønsket å starte et nytt kapittel, vårt kapittel for dette merket. Grunnlaget på en måte, sier Lucie, og husker det første showet som fant sted av arkitekten Zaha Hadids Generali Tower. En hvit skjorte kommer bare til tankene når du tenker på Jil Sander.
En tidligere motejournalist og alumnus ved Krefeld School of Textiles, Heidemarie 'Jil' Sander produserte sine første plagg i 1968 som hun solgte i sin Hamburg-butikk med flere merkevarer. I 1975 debuterte merket på moteuken i Paris. Sanders skarpe, minimalistiske design viste seg å være forut for sin tid; til tross for tannproblemer, holdt den tyske designeren ut og feiret til slutt global suksess og kritikerroste. I 1999 kjøpte det italienske motehuset Prada en eierandel på 75 % i virksomheten; Jil Sander har siden blitt solgt to ganger. Merkets hovedkvarter i Milano har vært vitne til sin rettferdige andel av musikalske stoler: det har vært tre kreative direktører – inkludert Raf Simons (2005 til 2012) – før Lucie og Lukes ankomst, og grunnleggeren selv har returnert og reist to ganger. Jeg hadde fulgt merket lenge, og det har alltid vært en slags referanse, sier Luke. Bildet var at det var ganske spesielt så langt som det estetiske og regien. Det føltes alltid ganske imponerende.
foto: Federico Ciamei
På Jil Sanders atelier i Milano lar Lucie og Luke materialer og fabrikasjoner lede arbeidet deres. Designernes fokus på teknikk og materialvalg er absolutt. Deres er en empatisk type luksus, en som har som mål å skape en følelsesmessig forbindelse mellom produsent, produkt og kunde. For meg er den største luksusen tid, forklarer Luke. Når du snakker om noe håndlaget, er det alltid en slags skygge bak det av tiden det tar. Enten det er tiden det har tatt noen å få den ferdigheten for det de gjør, eller det faktiske manuelle arbeidet for å produsere det. På en måte er håndarbeid et veldig vakkert symbol på denne ideen om tid. Lucie og Lukes nye Jil Sander gir et menneskelig preg på minimalismen, og produserer design som den bestselgende Tangle-vesken, som bæres med en håndvevd lærreim og en linje med håndlagde smykker laget av øko-messing og hardstein. Andre steder feirer en dobbeltspent ull- og kashmirkåpe svært dyktig skreddersøm i en presis silhuett og drapering.
I høst har duoen i tillegg til japanske stoffer utforsket ullfilt. Presentert sammen med silke- og lærdesign, skreddersydde og skulpturerte filtkjoler, caban-jakker og flotte frakker er slående for sin skulpturelle, kokonglignende silhuett. Det er en veldig ren, naturlig fiber, sier Luke. Du bare klipper og syr og med litt damping blir det denne vakre formen. Designerne søker skjønnhet og autentisitet i naturlige materialer. Det gir det mer liv, ellers er det for strengt, for perfekt, forklarer Lucie valget deres. Jeg tror ikke det er det vi ønsker.
Under årets Salone del Mobile-møbelmesse ble Gabellinis Jil Sander-utstillingsrom et drivhus da Lucie og Luke inviterte den australske kunstneren Linda Tegg til å installere verket hennes Adjacent Field. Fôrsøking og gjenplanting overså ofte lokal flora, og Tegg skapte holmlignende flekker med grønt som vokste i barnekasser og geotekstilposer. Teggs arbeid stemte overens med Meiers' visjon for Jil Sander. Jeg tror det vi gjør er veldig enkelt: det er strippet bort for overflødige ting. Vi leter alltid etter en slags renhet, sier Luke.
Portretter av Frederico Ciamei
