Den moderne romantikken til Simone Rocha
En emosjonell tråd går gjennom alt designeren lager
De som kjenner til kan finne Simone Rochas design ofte og på de mest uventede stedene. Uten noen tydelig merkevarebygging, ser Simone inn i den irsk-kinesiske designerens signatursilhuetter, detaljer og fabrikasjoner, som inkluderer trenchcoat-former, kunstferdige håndbroderier (blader, buer, kjeruber og Louise Bourgeois' former har alle vist seg. ) og kjoler med dirndl-skjørt, noen snitt for å ha rynkede ermer og brede krager. Deretter er det tilbehøret til det London-baserte merket: design som nikker til en vintage myntpung, en rekke bestselgende håndvesker med ramme lukkes med et metalllås; andre steder har Rocha trimmet flate sandaler, tøfler og knehøye sokker med maraboufjær, perler og spisse metallpigger.
I forkant av skrivingen av denne artikkelen, mens jeg går nedover en supermarkedsgang, kjenner jeg igjen både en peonrosa taftkjole med oppblåste ermer og en glitrende hårglide med blodrøde krystaller som Rochas; i kø for å komme inn i Kew’s Royal Botanic Gardens en helg i slutten av august, trekker jeg frem en voluminøs svart frakk med fallende skuldre og belte med metallspenner. Neste dag under lunsj identifiserer jeg Patcharavipa Bodiratnangkuras hvite brokadekjole i silke med flettede ermer som en Simone Rocha. Den thailandske smykkedesigneren oppdaget først Rochas design på opplevelsesforhandleren Dover Street Market. Denne høsten ser hun på kjoler med broderte rosemotiver og en PVC-veske formet og strukturert som en skinnende stor perle. Begge er gjenstander som hun sier får henne til å føle seg, selvsikker, søt og fryktløs.
Adrian Joffe, presidenten for Comme des Garçons International og Dover Street Market, møtte Rocha første gang i 2010, året hun ble uteksaminert fra Londons kunstskole Central Saint Martins. Jeg kjente med en gang at det var felles verdier i måten hun tilnærmet arbeidet sitt av hele sitt hjerte og sjel, sier han. I dag er Rochas design på lager i Dover Street Markets utposter i London, New York og Ginza. Det har vært en fryd å se henne vokse og utvikle seg, aldri gå på akkord, og alltid fortelle en menneskelig historie som bare utdyper hennes visjon og skapelse.
Siden sin debut i London Fashion Week i september 2010, har Rocha samlet en lojal – og stadig voksende – gruppe supportere. Akolytter av designerens arbeid inkluderer Greta Bellamacina: den britiske poeten og RADA-trente skuespillerinnen oppdaget Rochas arbeid førstehånds under en fotoshoot. Det minnet meg om å gå i kostymeskapet på dramaskolen. Etter måneder med øving, endelig å ha på meg karakterens kostyme og blitt transportert inn i en mer teatralsk og kongelig versjon av meg selv. Simones design har samme transportative kvalitet, husker Bellamacina. Hun har siden kjøpt en Rocha-kjole med kremfarger i silke. Jeg kjøpte den da jeg var høygravid og drømte om øyeblikket jeg kunne ta den på. Simones kjoler er som arvestykker, de har en viss romantisk energi som føles tidløs.
På Manhattan, der Rocha debuterte med sin første stateside-butikk i 2017, etter åpningen av hennes London Mount Street-utsalg i august 2015, innrømmer forfatter og erfaren Vogue-bidragsyter Lynn Yaeger at hun eier for mange Simones til å telle. Broderte tyllkåper og aftenkjoler er blant hennes mest brukte. Jeg sa en gang til Simone at uten designene hennes ville jeg ikke vært særlig velkledd, og det er sant, sier hun. Som andre snakker Yaeger om et sentimentalt aspekt ved Rochas kreasjoner. Det er en svart satengfrakk fra i fjor som var en av de eneste tingene som muntret meg opp under pandemien.
Rocha designer med EQ, balanserer kunstneriske, folkloristiske og historiske inspirasjoner: Tang-dynastiets konkubiner, konstabelportretter fra 1800-tallet, samtidsdansekoreografen Pina Bausch er alle med som inspirasjoner, gjennom en narrativ ledet av håndverk og prestisjematerialer, som signaliserer empati og et ønske om å få kontakt med bæreren. Det er også en avvisning av å følge faste regler for påkledning. En håndbrodert Simone Rocha silkekjole er like hjemme i en ballsal som den er på toppdekket på en London-buss. Faktisk har designeren selv vært kjent for å matche hennes flotteste design med Nike-sko.
Via en videosamtale fra studioet hennes i De Beauvoir Town øst i London, sier Rocha: Det er noe jeg bare oppdaget gjennom folk som hadde på seg klærne. Da jeg begynte å lage klær og bli [lageret] i butikker, begynte jeg å høre fra kvinner at når de bruker det, føler de det virkelig. Det gir dem en følelse av femininitet og styrke. For meg er det det ultimate komplimentet. For meg betyr det at det ikke er engangs, det er noe de vil holde på.
I sitt arbeid som designer er Rocha også kjent for utvalget av mennesker hun kler på; kreasjonene hennes har vist seg å tiltrekke seg på tvers av generasjoner, størrelser og kjønn. Jeg vil aldri at det skal innsnevres til et enestående syn, sier hun. Det har alltid vært viktig for meg, at det kan være en variert blanding av alder, størrelse, nasjonalitet.
Rochas inkluderende designetos gjenspeiles i forretningsoppsettet hennes. Ved hennes hovedkvarter i London teller Rochas team omtrent 25 medlemmer, fordelt på designatelier og prøverom. Jeg har et utrolig flertall av kvinnelige lag rundt meg, alle forskjellige aldre, forskjellige nasjonaliteter. Det er alle forskjellige fasetter av femininitet, og det er også noe vi tenker på i produksjonen vår når vi designer kolleksjonen. Det er veldig viktig at vi har stykker som er en reell refleksjon av mennesker utenfor denne bygningen.
Rocha vokste opp i Dublin, hvor faren hennes, den Hong Kong-fødte motedesigneren John Rocha, hadde basert sin internasjonalt anerkjente familiedrevne virksomhet. John Rocha trakk seg offisielt etter sin London Fashion Week-show i februar 2014; Rochas mor Odette sluttet seg deretter til datterens voksende bekymring. Jeg er veldig engasjert i familien min, sier Rocha i dag. Jeg har jobbet med mamma som partner for det meste av etiketten min. Vi jobber sammen om kolleksjonene, butikkene, produktet, distribusjonen. Hun er i stor grad ryggraden, og faren min er rettesnoren, peker oss i riktig retning og holder oss på rett vei.
Da Rocha ble uteksaminert fra Dublins National College of Art and Design – ved Irlands eldste institusjon i sitt slag, spesialiserte Rocha seg i mote etter et år med tverrfaglige studier – krysset Rocha Atlanterhavet for å bli praktikant i New York City atelier til designeren Marc Jacobs, før han flyttet til London, hvor hun meldte seg på Central Saint Martins' anerkjente MA Fashion-grad. På kunstskolens Soho-campus ble Rocha undervist av avdøde professor Louise Wilson. Det var opprivende, men det var utrolig, sier Rocha om Wilsons tilnærming og kursets krevende pensum. Jeg hadde alltid vært en dårlig student, og jeg syntes bare hun var den mest utrolige læreren. Det var virkelig et privilegium å ha vært en av elevene hennes.
Med sin Central Saint Martins-avgangskolleksjon introduserte Rocha først noen av sine signaturblomster. Designeren gjenskapte maskuline silhuetter – en dobbeltspent jakke, en tradisjonell ertefrakk – som feminin skiller, og jobbet med silketyll og delikat blonder. Sistnevnte har siden blitt en Rocha-spesialitet, sammen med spesialutviklede stoffer som laminert eller pyntet tweed, billedvev og hekling. Rochas arbeid fanget oppmerksomheten til Lulu Kennedy og designeren gjorde sin offisielle London Fashion Week-debut som en del av Kennedys Fashion East-talentutstillingsopplegg.
Billetter til Rochas show har siden blitt ettertraktet, iscenesatt i praktfulle landemerker i London, inkludert Goldsmiths’ Hall – en århundregammel bygning som er oppført i klasse I i City of London – Southwark Cathedral og St James’ Lancaster House. Designeren produserer to sesongkolleksjoner per år, og unngår helt forhåndskolleksjoner. Det føltes alltid veldig riktig for meg, sier Rocha. Det er så mye håndarbeid, det er så mye ved det som jeg ønsker å få riktig. Det tar seks måneder å gjøre det riktig og å gjøre det på en bevisst måte.
Hennes fokuserte tilnærming har gjort Rocha elsket av en rekke samarbeidspartnere. Det har vært team-ups med globale merker, inkludert den amerikanske denimprodusenten J Brand og sist yttertøyspesialist Moncler. Andre steder har Rocha ambisiøst samarbeidet med andre kreative, og samarbeidet med fotografer – Petra Collins, Colin Dodgson og Jackie Nickerson blant dem – og blue chip-artister som Roni Horn. I samarbeid med Louise Bourgeois' Easton Foundation utviklet Rocha edderkoppnettlignende utskrifter for AW19-kolleksjonen hennes. Jeg er veldig heldig som jobber med mange forskjellige artister, sier Rocha. I New Yorks SoHo fullførte Rocha boutiquens interiør med et sett med borgerlige silketrykk, en Robert Rauschenberg-collage og en bivoksskulptur av den kinesiske biomediekunstneren Ren Ri. Det som stimulerer meg er ikke å kjøpe kunst, det er å kunne gjøre disse samarbeidene. Å skape arbeid sammen er det jeg synes er spennende.
Når du designer, har Rochas egen prosess mye til felles med en skulptør. I stedet for å skissere, foretrekker hun å drapere stoff direkte, manipulere materialet sitt til å falle inn i former og former på kroppen, som deretter blir fotografert og redigert. Hun tegner deretter en mønsterskjærer og medlemmer av designteamet hennes for å sette visjonen på papir. Vi jobber med å oversette, forklarer Rocha. Jeg har veldig lyst til å ha denne pæreformen på hoften, hvordan kan vi oversette det? Arbeider vi det med plissering? Eller er det hele samlet i en søm? Trenger vi å få inn en søm? Jeg jobber på en veldig 3D-måte som er ganske samarbeidende.
Etter Londons nedstengning i slutten av mars, fortsatte Rocha og hennes team samarbeidet på avstand, mens de jobbet fra hjemmene sine. Endringen førte med seg en fornyet avhengighet av håndverk, inkludert broderi og strikking, tradisjonelle ferdigheter som i Rochas studio er skrevet stort. Alle måtte ha med seg jobben hjem, så det var stort fokus på at vi skulle jobbe med hendene. Det er noe vi gjør uansett, alle broderiene våre er alltid utført med garn og stoffer, og i hånden først, forklarer Rocha. Jeg følte meg som en dirigent som gjorde det eksternt.
Rocha presenterte kolleksjonen sin for denne høsten under februars London Fashion Week, bare noen uker før nasjonal lockdown. Showdatoen hennes falt sammen med Storm Ciara som slo hovedstaden. Det føltes så illevarslende, minnes Rocha. Det var en veldig stormfull samling uansett. I designene sine trekker Rocha ofte fra overgangsritualer (dåp, første nattverd, bryllup, begravelser), og de rituelle oppfinnelsene som markerer dem. Hennes AW20-kolleksjon er også navnesjekket Ryttere til havet , et urfremført verk fra 1904 av den irske dramatikeren John Millington Synge. Satt på Aran-øya Irishman, beskriver enakteren en families kamp med havet og en mor som sørger over mannen og sønnene hun har mistet til det åpne vannet. Dramaet ga form til tykke Aran-strikkegensere og elfenbensilkesateng med en nesten flytende glans, finslipt med nautiske detaljer som nettposer i makramé. Det var skreddersydde jakker pyntet med sasher og showet ble avsluttet med Simone Rocha-bruder sløret i Chantilly-blonde.
Rochas AW20-design kommer til tankene når designeren forklarer hvordan hun kledde seg da hun vokste opp i Dublin, og blandet skoleuniformen sin med vintagefunn. Det har alltid vært den blandingen av enhetlighet og ting med historisk referanse eller som har levd et liv, sier Rocha om en oppskrift som har vist seg å være uimotståelig for mange.
