Olivier Polge: en samtale med Chanels duftmester
Mannen bak noen av Chanels mest ikoniske dufter løfter proppen på det som gjør en CC-flaske så uimotståelig
For den franske mesterparfymeren Olivier Polge viste en fint avstemt luktesans seg å være en uventet arv fra faren. Han oppdaget det ganske ved et uhell: under en lang sommerpause i kunsthistoriekurset hans ved Paris' École du Louvre, ble Polge med Chanel 's Fragrance Laboratory som praktikant, hvor han jobbet for sin far Jacques. Jeg var bakerst i laboratoriet, foran vekten, sier han og minnes dager brukt på å nøye måle sandeltreolje og andre råvarer. Jeg likte det virkelig.
Jacques Polge ble utnevnt til Chanels hovedparfymer i 1978; han fulgte «nesene» Henri Robert (Chanel N°19) og Ernest Beaux, som debuterte den emblematiske N°5-duften sammen med Gabrielle 'Coco' Chanel i 1921. I løpet av sin periode la Polge Sr mange bestselgende kreasjoner til Chanels kanon, fra familiene Coco (1984), Allure (1996) og Chance (2003), til lær og krydder til Antaeus (1981). Jeg husker da jeg var 10 og han kom opp med Coco, sier Polge, nå 45. Jeg husker de små flaskene hjemme. Chanel var alltid der.
Den månedslange praksisperioden vekket Polges interesse; for å lære metier fra bunnen av, registrerte faren ham på Charabot i Grasse i Sør-Frankrike – det eldste kommersielt opererende parfymeselskapet til i dag. Etter tre år med grundig opplæring begynte Polge i det Manhattan-baserte selskapet IFF (International Flavours & Fragrances) i 1998. Han jobbet fra New York i fem år, før han dro til Paris, og skrev dufter for merker som Viktor & Rolf, Jil Sander og Balenciaga. I 2005 formulerte Polge Dior Homme, en elegant treaktig duft som viste seg å være sjangerdefinerende for sin milde tilnærming til maskuline dufter. Så, i 2013, utnevnte Chanel Polge til farens etterfølger, en rolle han offisielt begynte etter Jacques Polges pensjonisttilværelse to år senere.
Han definerer arbeidet sitt på Chanel som å finne en balanse mellom kresen laboratorietid og fantasi. Jeg liker selvmotsigelsen, sier han, før han entusiastisk beskriver nylige eksperimenter som å destillere duften av sjasminblomster til ulike tider av døgnet. Hos Chanel forsker vi mye. Det er veldig vanskelig å finne nye typer sedler, fordi industrien har lett over hele verden etter planter i mange, mange år. I dag tror jeg på nye teknikker for destillasjon. Det er mange nye typer dufter du kan finne.
Polges første Chanel-kreasjoner ble oppkalt etter to av Cocos nærmeste fortrolige: Misia (2015) husker den produktive kunstbeskytteren Misia Sert med en pudderaktig kombinasjon av fiolett, tonkabønne og tyrkiske rosenoter; Boy (2016) er en olfaktorisk ode til Mlle Chanels største kjærlighet, den hurtiglevende, polo-spillende Arthur 'Boy' Capel. Begge duftene er en del av Les Exclusifs de Chanel, en luksuriøs samling nisjedufter som ble lansert av Jacques Polge i 2007.
Sommeren 2017 fulgte Polge opp denne duoen med Gabrielle – Chanels første nye originale duft siden Chance – som ble ønsket velkommen med en stjernespekket fest på Paris’ museum for samtidskunst, Palais de Tokyo. Plassert i en ultratynn glassflakon som tok fem år å utvikle, er Polges formel kompleks og lagdelt, basert på notene til en kvartett av hvitbladede blomster inkludert sjasmin, appelsinblomst og ylang ylang. Den fjerde avtalen, delikat tuberose, høstes og destilleres i Grasse, i samarbeid med Mul-familiegården – lokale dyrkere som først begynte å jobbe med Chanel i 1987, etter en banebrytende avtale meglet av Polge Sr. Det som også er veldig spesielt hos Chanel er at vi alltid har skapt og produsert alle våre dufter, sier Polge. Vi eier alle formlene våre. Vi har kontroll fra A til Å.
Så, hva gjør en duft til Chanel? Det er også en måte å skape og tenke ut en duft på. Vi er alltid konstruert; vi er ikke [opptatt av] enkelttoner. Vi snakker alltid om abstrakt duft; vi er aldri figurative.
Etter denne abstraksjonsånden, drømte Polge opp 1957 , en helt ny duft som lanseres denne sesongen for å markere gjenåpningen av Chanels butikk på Manhattans 57th Street. Navnet er et spill med tall: 19 for Cocos bursdag, 57 for NYC-adressen. Den unisex eau de parfum feirer også de mange Stateside-eventyrene til denne mest parisiske av couturières. En langvarig favoritt blant amerikansk presse og elite, Coco kom triumferende tilbake til USA i 1957: etter å ha krysset Atlanterhavet syklet hun i en hvit Rolls-Royce til Neiman Marcus Fortnight i Dallas for å ta imot Neiman Marcus Fashion Award . «I Amerika har det alltid vært en sterk kobling mellom rene dufter og sensualitet, sier Polge og beskriver koblingen fra 1957 til Chanels arv. Tanken min var å være i den retningen: ren [og] sensuell på samme tid.
Hans siste kreasjon rammer inn notene til åtte hvite musk med den pulveraktige aromaen av honning og vanilje. Krydder – inkludert rosa pepper og korianderfrø – gir et oppkvikkende kick. Alle elementene er små detaljer [av] duften. Det er som små prikker i et Pointillist-maleri, forklarer den tidligere kunsthistoriestudenten. En dråpe skyver resten.
