Nana Princess hotellanmeldelse: historienes øy
Opphold på nytt hotell på Kreta fører til en rekke myter og legender
Zevs ble født i en hule i det fjellet like der borte, bemerker guiden vår, Georgia, tilfeldig, mens vi kjører langs en ellers umerkelig kystvei på den nordlige kanten av Kreta. Vi snur oss for å se ut av bussvinduet, som om vi kunne få et glimt av antikkens Hellas herskende guddom blant furutrær og krattbusker som tepper på toppene.
Vi tror at disse enhetene virkelig fantes her, sier hun. Historier som Minotauren og labyrinten hans, eller Daedalus og sønnen hans Ikaros, som fløy for nær solen ... det er et korn av sannhet for dem alle. Gjerne, Kreta er et sted hvor du kan forestille deg guddommelige vesener i sitt element. Fargerike ville blomster langs de svingete motorveiene, vekslende med olivenlunder, frukthager som stønner av frukt, og en og annen vingård. Øyas dusør inkluderer olivenolje og vin, samt fiken, mandler, sitroner og kirsebær.
Det er en berusende blanding, og når vi reiser forbi det glitrende, turkise havet på den ene siden, og det ville, frodige interiøret på den andre, er det vanskelig å forestille seg at noe vondt noensinne kan skje på dette stykket av paradiset. Men noe gjorde det, og det var nervepirrende nylig: vårt ultimate reisemål, på dagens idylliske kjøretur, er til den tidligere spedalskekolonien Spinalonga. Det er for øyeblikket en liten steinstut, bare 20 hektar stor, og ligger en 15-minutters båttur unna en liten havn i den vakre landsbyen Plaka, på en nordøstlig spiss av øya. Under venetiansk styre, mellom 1200- og 1600-tallet, ble det bygget et fort her, som fortsatt står igjen.
Dens tragiske historie startet i 1903, da den eneste løsningen for å forhindre spredning av denne ubehagelige og på den tiden uhelbredelige sykdommen, var å isolere pasienter. Ektemenn ble skilt fra koner, mødre revet fra barn, ungdommer revet fra familier og sendt over med båt for å bo på denne uanstendige, forblåste, tomme holmen. Livet var, som du kan forestille deg, nesten uutholdelig, men de spedalske tilpasset seg, bygget tilfluktsrom, deretter hjem, plantet mat, til og med etablert butikker og gikk i kirken. Spinalongas status som spedalsk koloni tok endelig slutt i 1957, da de syke ble ført til Athen for behandling.
Fra Plaka, hjemmet til en parade av søte kafeer og suvenirbutikker, ser holmen veldig nær ut – faktisk, flere mennesker forsøkte å svømme tilbake til fastlandet etter å ha blitt ført dit – og du kan tydelig se de venetianske murstenene som ringer om dens konturer, kalt mezzalunas (halvmåner) på grunn av deres halvsirkulære form. Jeg går ombord på den lille turistfergen som tar oss over; det er en brennende varm dag uten en sky på himmelen, og når vi nærmer oss, kan jeg se hvor grønt Spinalonga er, teppet med trær og gress og blomstrende med blomster. Vannet rundt det er krystallklart, og det hele ser så vakkert ut at jeg ikke kan forestille meg hvordan de stakkars menneskene som blir rodd til eksilet må ha følt seg. Spedalske som ble brakt hit, etterlot alt håp, sier Georgia, når vi går i land. Det var en øy med levende døde.
Det er en skummel følelse å være et sted så vakkert, men likevel så forlatt og nå relativt overgrodd. Røde valmuer flammer langs de grove, asfalterte stiene, sommerfugler suser mellom dem. Det er restene av et rudimentært sykehus, og en kirke dedikert til St. Panteleimon, den 'all-barmhjertige.' Vi ser de store portene som fører til bryggene, som ville bli holdt låst – hjerteskjærende nok kunne familier bare snakke med sine slektninger fra andre siden av dem. Spinalonga ble udødeliggjort av Victoria Hislop i sin bestselgende roman, Øyen , som ble publisert i 2005, ble deretter til en stor suksess, 26-delt TV-serie i Hellas i 2010, hvorav mye faktisk ble filmet på stedet.
Det er nøkterne ting, og en viktig del av Kretas historie. Likevel er jeg lettet over å ta et avslappende glass vin til lunsj på en nærliggende taverna, før jeg drar tilbake til hotellet mitt. Nana Princess er bygget inn i siden av en skråning som faller ned til sjøen i Hersonissos, bare tjue minutter fra hovedstaden Heraklion. Den beryktede festbyen Malia er ytterligere ti minutter nedover veien, men heldigvis er alt her fredelig og rolig, med et bakteppe av fjell bak, og foran, bare en endeløs vidde med dypblått vann.
Designet er et avvik fra tradisjonelle greske innslag, bygget i stål, glass og stein; fra gulv-til-tak-vinduene i lobbyen, som gir en slående utsikt til havet, til de mørke teaktrappene, glimtbelyste bassengene og stållameller på forsiden av bygningen.
De 106 rommene og suitene, de fleste med egne private bassenger, er delt over fem forskjellige nivåer som strekker seg ned til stranden. Min, en romslig deluxe-suite, har et avslappende salongområde, et stort utendørsterrasse og et marmorfliserbad med en fargeterapiskive du kan bruke til å endre lysfargen. Men jeg velger å tilbringe resten av dagen ved feriestedets hovedbasseng, med sine smarte ringeknapper festet til hver parasoll, slik at du kan tilkalle en vennlig kelner som kan levere en cocktail rett til solsengen din. Feriestedet har også et stort spa, Royal Wellness, som har et velutstyrt treningsstudio, et innendørs oppvarmet basseng, yogastudio og alle slags forskjellige høyteknologiske massasjebehandlinger.
Når solen begynner å synke inn i himmelen, går jeg til Artemis-baren på toppen av feriestedet, for en drink med en fantastisk utsikt over vannet, mens lysene rundt hotellet sakte begynner å lyse. Deretter, fra et utvalg av tre hovedrestauranter, drar jeg tilbake til Meat in Point, plassert på et hjørne av det mindre, andre bassenget, som serverer deilige retter som solide kretiske salater, hjemmelaget pasta og kanin fylt med villsopp (alle jeg prøver, for å være ærlig).
Det er stillhet rundt omkring, bortsett fra kvitringen fra sikader, og jeg soler meg, endelig og fullstendig, i Kretas mytiske skjønnhet.
Superior rom med havutsikt på Nana Princess starter fra 241euros / £212 per natt; å bestille, besøke nanaprincess.gr .
BA flyr fra London til Kreta fra rundt £186 tur/retur; ba.com
