Motedesigner Kim Jones: Transforming Dior
Den engelske motedesigneren Jones har brukt sin Midas-touch på Dior herreklær
En eiendom fra den franske republikk, den Mona Lisa har vært utstilt permanent på Louvre-museet i Paris siden 1797. I dag er hyllester til Leonardo da Vincis renessansemesterverk allestedsnærværende i Paris. Det er Mona Lisa tøyvesker, gummibadeender og veskespeil som finnes i museets egen butikk; ved foten av Montmartre selger gateselgere souvenirnøkkelringer og kjøleskapsmagneter.
I juni i år avduket Kim Jones sin egen, totalt mer luksuriøse hyllest til det berømte verket, da den engelske motedesigneren samarbeidet med den amerikanske kunstneren Raymond Pettibon om sin Høst/vinter 2019 Dior kolleksjon for herreklær.
Da lysene gikk ned inne i Diors bunkerlignende arena på Paris’ Champ de Mars, ble modeller sendt ned en 249 fot lang, bevegelig gangvei som skar gjennom rommet som et overdimensjonert transportbånd. Settet, designet av Etienne Russo, ga et grasiøst bakteppe til Jones' samling, som inkluderte design som gjenskapte Pettibons tegneserie-utgave av Mona Lisa, 2010-tegningen med tittelen No Title (She Must Know).
Da Diors reisende jevnt transporterte statuemodeller fra venstre til høyre forbi publikum, dukket Pettibons portrett ut på det iriserende stoffet til en bluse med glidelås, vevd inn i intarsia-strikk og – for showets avsluttende utseende – håndbrodert over overflaten av en knappet skjorte, en møysommelig grundig oppgave som krevde ekspertkunnskapen til 15 interne håndverkere som jobbet over til sammen 1600 timer.
Jeg møtte ham i en sportsbar gjennom [skuespillerinnen] Stella Schnabel, sier Kim Jones, og minner om sitt første møte med Pettibon, hvis arbeid er forankret i punkrockscenen i 1980-tallets California. Vi satte oss ned og spiste noen stekte vinger, og vi kom over til temaet vår kjærlighet til naturen og dyrene.
For sitt team-up med kunstneren valgte Jones verk fra Pettibons arkiv mens han bestilte nye kreasjoner, inkludert impresjonistiske leopard- og tigertrykk. Kim og teamet gjorde en veldig god jobb med å integrere kunstverket mitt, forteller Pettibon entusiastisk. Jeg ønsker å levere budskapet om kjærlighet gjennom kunst, og nå, gjennom dette samarbeidet, vil budskapet bli formidlet gjennom Dior-broderier og jacquards.
Etter sin syv år lange periode som stildirektør for Louis Vuitton herreklær, begynte Jones i Dior i mars 2018, og tok over etter den belgiske designeren Kris Van Assche. Jeg hadde egentlig ingen spilleplan da jeg gikk inn fordi jeg ikke så arkivet før jeg kom dit, husker Jones. ‘Elegant’, ‘skreddersy’ og ‘couture’ – det er kortene jeg har satt meg og det er slik vi jobber med alle kolleksjonene.
Han har siden funnet inspirasjon i både Christian Diors kreasjoner og designerens biografi. Jeg ser ikke bare på ham som couturier, jeg ser på hele livet hans. Ingen detaljer er for små når det kommer til Jones’ håndverk, som setter pris på det uventede. Hos Dior ser vi på Dior, sier han og indikerer ønsket om å fordype seg dypt inn i merkevarens DNA.
I de tre månedene som førte til debutsamlingen hans, fordypet Jones seg i Dior-arkivene, hvis enorme beholdning er ivaretatt i Paris og Sør-Frankrike. Det resulterende SS19 Paris-showet fant sted i et utendørs, amfiteaterlignende oppsett. Sitteplasser omkranset en sentral scene som ble dominert av en kolossal og tegneserieaktig 32-fots figur av Monsieur Dior skapt av den Brooklyn-baserte kunstneren Kaws, bestående av ikke mindre enn 70 000 blomster.
Det vennlige blomstermonsteret var Jones' totemiske hyllest til den avdøde designeren som berømt forstyrret løpet av motehistorien med sitt ukuelige optimisme.
Jones hadde drømt om skjorter kuttet av stoffer som replikerte et blomstringsmønster først utarbeidet av Christian Dior for en porselensteservering, mens skreddersydd i pastellfarger og signaturbimotiver ga en ytterligere hyllest til Monsieur Diors kjærlighet til flora og fauna. Det romantiske repetisjonsmønsteret til et Toile de Jouy-trykk viser syngende fugler på flukt, amforaer og krøllete plantestammer, og ble løftet fra et tapet som Jones oppdaget opprinnelig hadde kledd veggene til Diors første butikk på Avenue Montaigne i 1947. Toile de Jouy tank -topper, chore jakker og boksershorts brukt med grosgrain-laced ørkenstøvler balansert nostalgi med innovasjon.
Jeg liker at det ser ut som om det er fra nå, ikke fortiden, forklarer Jones. Det er en maksime gjentatt av Pietro Beccari, siden 2018 styreleder og administrerende direktør for Christian Dior Couture. Jeg tror vi er på linje med det faktum at Dior er forankret i tradisjon og forpliktet til å skape fremtiden. Utfordringen vår er å integrere noe nytt i noe klassisk, sier Beccari.
Christian Diors første jobb var som gallerist for kunstnere inkludert Marcel Duchamp, Salvador Dalí og Max Ernst, og har siden inspirert Jones – hvis egen kunstsamling inkluderer et Francis Bacon-teppe og verk av Bloomsbury Group-medlemmer Vanessa Bell og Duncan Grant – til å invitere samtidskunstnere inkludert Hajime Sorayama (før høsten 2019), Daniel Arsham (SS20) og Alex Foxton (Resort 2020) for å samarbeide.
Dior handler om feiring, sier Jones. [Merket] ble til etter andre verdenskrig, og det hadde en livsglede. Jeg tror det er noe veldig viktig som vi legger inn i arbeidet også. Christian Dior avduket Corolle New Look i februar 1947; hans seismiske debutkolleksjon feiret den håndverksmessige kraften til parisisk klessøm. Midt i etterkrigstidens innstramminger slo Diors bølgende skjørt, peplumede barjakker og Belle Époque-kjoler skåret av prestisjestoffer til en revolusjonerende akkord. I dag gjenspeiler Jones husets haute couture-ånd i sine herrekolleksjoner.
Ved hovedkvarteret Rue de Marignan for herreklær har merkets håndverkere tidligere gjenskapt Jones’ Toile de Jouy (SS19) ved å forme og plassere enkeltfjær på en stoffbase. Dior’s Cruise 2019 herreklær-show, som ble avduket i Japans hovedstad Tokyo, introduserte plumy lasercut blonder og et nytt metallisert stoff hvis produksjon krevde bruk av et vakuumkammer. En håndmalt jumpsuit var verket til Japans fremste kimonokunstner.
I tillegg trekker Jones' herredesign subtilt fra detaljene, formene og konstruksjonen til Christian Diors kreasjoner. En Tailleur Oblique-serie med passende referanser, asymmetrisk kuttede Dior-kjoler fra 1950-tallet med jakker som kneppes diagonalt. Denne høsten kommer blazere og kåper utstyrt med sash-lignende silkeskjerf – en elegant detalj som bærer en interessant historie. Jones ble inspirert av et Richard Avedon-fotografi fra 1955 av motemodellen Dovima flankert av en trio av elefanter, mens rammen til Dior-kjolen hennes skummet det høystrødde gulvet i et Paris-sirkus.
Det var jeg veldig fornøyd med, sier Jones om designet. Vi tenkte: 'Hvordan kan vi oversette den couture-kjolen til en herredress?'
Da Jones aksepterte sin nye rolle, ba Jones om å få base i hjembyen London. I dag tilbringer han omtrent ti dager i måneden i Paris, hvor de fleste av Dior Men-teamet er basert. Ingen av disse jobbene er veldig enkle, men du gjør dem så enkle du kan, sier han. Jeg spurte om ting jeg likte, for å gjøre meg i stand til å gjøre den beste jobben jeg kan og for at teamet skulle være mest fornøyd.
Jones' nye studio overtar en suite med rom i Marylebone, London, og er ikke det man kan forvente med tanke på den globale innflytelsen til dette luksusmerket. Det er vennlig, morsomt og fullt av industri; snakkesalige modeller ankommer for montering mens en ung arbeidsstyrke navigerer i et litt rotete interiør fullt av tungt lastede klesskinner, hauger av plagg og høye stabler med pappesker.
Vi jobber slik vi vil jobbe, sier Jones, i dag kledd i en svart kashmirgenser, svarte bukser og Nike-snebukser. På venstre håndledd en diamantpave-sett Rolex: Det var min julegodbit for meg selv. Det er pent - jeg synes ikke det er for gal.
Jones skrivebord er flankert av klesskinner og hyller proppet med hans personlige samling av vintageklær og sjeldne funn. Det er sjeldent sett kreasjoner av designere, kunstnere og klubbbarn fra 1980-tallet, inkludert Christopher Nemeth, Melissa Caplan og Rachel Auburn. En hel skinne er tatt opp av plagg designet og laget av Leigh Bowery, den avdøde australske performancekunstneren, klubbpromotøren og moteprovokatøren kjent for sine avantgardekostymer.
Jones ble født i London av en dansk mor og engelsk far, hvis karriere som hydrolog fikk familien hans til å reise til stillinger i Ecuador, Botswana, Tanzania og Kenya.
Jeg var alltid i trøbbel, sier Jones og husker sin peripatetiske barndom. Jeg var på småbarnsregjering fordi jeg fortsatte å bringe giftige slanger inn i huset. Jones har vært en gjenganger til i dag, med nylige stopp inkludert Shanghai, Namibia og Tetiaroa, en atoll i Fransk Polynesia. Dyreliv har også forblitt en lidenskap, og Jones er en ivrig tilhenger av bevaringsprosjekter. Jeg er ikke nødvendigvis et bymenneske, men det er der jeg jobber. Jeg elsker å være ute, sier han. Jeg skal til Tahiti fordi jeg vil svømme med hval.
Etter å ha fullført sin grad i grafikk og fotografi fra Camberwell College of Arts, meldte Jones seg på Central Saint Martins 'MA Fashion, hvor han ble undervist av Louise Wilson. Louise er alltid i tankene mine, sier han om den avdøde ærverdige professoren. Vi var veldig gode venner etter college.
Da han ble uteksaminert i 2002, kjøpte designeren John Galliano stykker fra Jones' sisteårskolleksjon. Det var en jakke som jeg laget filten til meg selv, så jeg ble litt opprørt over det, sier han. Jeg vet ikke om han har dem lenger. I 2003 lanserte Jones sin egen virksomhet med kapital realisert fra salget av et sjeldent fallskjermskjørt fra Vivienne Westwood, en del av hans da spirende samling av vintageklær.
I løpet av åtte sesonger fikk Jones’ prisbelønte merke en lojal tilhengerskare for sitt innsiktsfulle inntrykk av moderne herreklær. Jones' kolleksjoner ble presentert i London, Paris og New York, og inneholdt trompe-l'oeil strikkevarer (AW06), kashmir joggere (AW07) og shearling kjeledresser (AW07). Jeg tenker alltid stort, sier han. Jeg har alltid tenkt at hvis du viser i Paris må det se ut som det er ment å være i Paris. Ambisjonen hans betalte seg, og i 2008 ble Jones annonsert som kreativ direktør for det britiske arvemerket Dunhill. Tre år senere ringte Louis Vuitton.
Gjennom karrieren til Jones har samarbeid vært et tilbakevendende tema. Mens han designet sitt eget merke, samarbeidet han også med navn inkludert Mulberry, Hugo Boss og Kanye Wests Pastelle-linje; partnerskap med det britiske fotballmerket Umbro og senere NikeLab var også umiddelbare bestselgere. Hos Louis Vuitton uttrykte samlingene hans det parisiske merkets reisearv med samlinger med artister (YBAs Jake og Dinos Chapman), designere (Fragments Hiroshi Fujiwara) og skateboardmerke Supreme.
Jones sitt team er sammensveiset og lojalt. Det er en gjeng med mennesker som jeg har kjent i årevis. Vi er venner og allierte, vi støtter alle hverandre og snakker om ting. I tillegg til Lucy Beeden, som har fungert som Jones' høyre hånd i over 13 år, inkluderer hans voksende Dior-familie den koreanske amerikanske smykkedesigneren Yoon Ahn. Matthew Williams, kreativ direktør for det nye Los Angeles-merket Alyx, har blitt tiltalt for å designe bilbelte-lignende metallspenner som fester beltene, ryggsekkene og jacquard-skulderremmene til Dior-salvesker. Spennen har også baseballcapser som ble drømt om av mølleren Stephen Jones, som først møtte Jones på et dansegulv et sted.
Amerikansk DJ og musiker Honey Dijon ble først introdusert for Jones av motedesigner Andre Walker. Vi har vært venner siden den gang, sier Dijon, som overvåker Dior-showets lydspor. Kim er veldig morsom å jobbe med. Studioet er alltid fylt med musikk og venner og latter. Han er imidlertid en perfeksjonist og veldig presis, og han utfordrer deg til å gjøre ditt beste fordi han gjør sitt beste.
Tilbake i London-studioet hans ser en parfymeflaske i krystallglass støpt i form av en stående hund utsikt over Jones' skrivebord fra en bokhylle i nærheten. Produsert i 1952 som et samleobjekt i begrenset opplag, er det modellert på Christian Diors elskede hund, Bobby, og inneholdt en gang merkets Miss Dior-duft. Jones kom tilfeldigvis på den sjeldne skatten mens han var på ferie i Egypt, og studerte en lokal souk. Det var i butikken med alle disse antikvitetene, og jeg sa: «Der er Bobby!», husker Jones. Jeg fikk Kate [Moss] til å prute for meg, ler han.
En vintage Dior-parfymeflaske som er gjemt i en basar i Midtøsten, er en indikasjon på merkevarens varige globale rekkevidde. Det er denne mytologiske auraen Jones lover å forlenge hos Dior takket være hans talent for å gjenopplive fortiden på en slik måte at vi nesten ikke merker at den er der.
Tradisjon kan blomstre i en helt frisk og spennende kontekst, enten det er via et gigantisk rosa blomstermonster eller en kolleksjon laget for moderne renessansemenn. Jones' syn på saken er imidlertid betydelig mer ydmyk.
Folk elsker merkevaren, sier han. Vi er bare vaktmestere.
