Hav til hav: en fly-drive gjennom Maritime Canada
Oppdag en ny side av denne enorme nasjonen med en omvisning i tre av de mindre kjente provinsene
Når du tenker på Canada, er bildene som dukker opp sannsynligvis av grizzlybjørner som vandrer gjennom furuskoger, skiløpere som suser ned snødekte topper, eller kanskje rådyr strødd over øde prærier.
Men disse stereotypiene utfordres av et besøk til Maritimes - en lite besøkt region i det østlige Canada sammenkrøpet mot den amerikanske grensen og flankert av store vidder i Nord-Atlanteren.
Regionen består av provinsene Nova Scotia, New Brunswick og Prince Edward Island, og tilbyr en alternativ visjon om Canada som er definert av innbyggernes britiske røtter, og en industri og identitet skåret ut av generasjoner av fiskere og sjøfolk.
Da sommeren nærmet seg slutten og den varme prakten fra den kanadiske høsten startet, hoppet vi på et fly, gjorde klar veikartene våre og tok en tur gjennom disse flotte provinsene for å finne ut hva de har å tilby.
Nova Scotia
Halifax
Bare seks timer etter å ha lettet fra et regntungt London Heathrow på et Air Canada-fly, brøt vi gjennom skyene og havnet i det kulturelle og økonomiske knutepunktet til Maritimes - Halifax, Nova Scotia.
Denne byen med i underkant av 500 000 mennesker ligger i et lite naturlig innløp på østkysten av provinsen, og er hovedporten til Atlantic Canada, og tilbyr en omfattende smak av særhetene som gjør Maritimes så spesiell.
Halifaxs rike historie går tilbake til 1746, da den britiske regjeringen sponset den første bosettingsplanen noensinne i Nord-Amerika gjennom Halifax havn. I løpet av tre år hadde det blitt bygget et stort citadell på stedet for den moderne byen, hvis imponerende stjerneformede fort fortsatt står i dag.
For et fascinerende, om enn nøkternt, innblikk i byens sjøfartsfortid, ta turen til Maritime Museum of the Atlantic på den travle vannkanten. Halifax havn var utskytningspunktet for de fleste bergingsoppdrag etter forliset av Titanic i 1912 - så vel som stedet for den største ikke-atomfysiske menneskeskapte eksplosjonen, i 1917, da et lasteskip med eksplosiver satte kursen mot Frankrike for bruk i første verdenskrig kolliderte med et annet fartøy.
Sammen med sin, noen ganger tragiske, maritime historie, har Halifax fått berømmelse som en universitetsby, og trekker ungdom fra hele Maritimes. Deres tilstedeværelse kan merkes i rikdommen av hipster-kaffebarer og musikkarenaer spredt over Halifax, som gir en kosmopolitisk atmosfære.
Byen tilbyr også et imponerende utvalg av kafeer og restauranter. Vi nøt et utblåsningsmåltid på Waterfront Warehouse, hvor vi slukte et magisk utvalg av fiskekaker, østers og andre akvatiske delikatesser, sammen med maten som Maritime Canada er kjent for - hummer.
Etter å ha sprutet ut over £20 for magert fylte hummerruller i London, ble jeg overrasket ikke bare over rimeligheten (og størrelsen) til hummeren i Halifax, men også av dens allestedsnærværende; gjør cameo-opptredener i pastaretter, burgere og til og med sidedipper.
Etter å ha kost oss på et fjell av smørkvalt hummer, rullet vi ut og sjekket inn på The Lord Nelson Hotel & Suites, en rød mursteinskonfekt som ruver over Halifax Public Gardens som har vært et landemerke i byen siden åpningen i 1928.
Peggy's Cove
Neste morgen så vi oss hoppe inn i en syv-seters bil for å utforske mer av Nova Scotia. Etter å ha reist fra Halifax, dukket vi og vevet over bakker og renner langs rute 333, og seilte forbi store innsjøer, koselige hytter og gresskarstander langs veien. Til tross for at den er den nest minste provinsen i Canada, har en kystlinje bulket av fjorder og viker gitt Nova Scotia en svimlende 4500 miles med kyst, og dens uvanlige form betyr at du aldri er mer enn 62 miles fra havet.
Halvøya er hjemsted for rundt 160 fyrtårn, hvorav den mest kjente ville være vårt første stopp. En av de mest ikoniske severdighetene i hele Nord-Amerika, sjansen er stor for at du har sett bilder av Peggy's Cove Lighthouse, som står på toppen av en glatt grå stein som stikker ut fra fastlandet. Her blir sansene overveldet av alt som er nautisk: Den milde havbrisen bærer lyden av skravlete besøkende og tonene til en skotsk sekkepiper og en gammel dame som spiller havshanties på et trekkspill.
Peggy's Cove refererer også til et kystsamfunn av flerfargede fiskehytter og hummerhytter som omkranser bukten som navnet stammer fra. Vi spiste en kort pit-stop-matbit på den passende navngitte Lobster Lane, hvor vi litt nervøs ble oppfordret til å håndplukke skapningene som skulle inn i hummerrullene våre.
Mahone Bay og Lunenburg
En times kjøretur fra Peggy's Cove ligger grenda Mahone Bay, hvor vi stoppet ved The Biscuit Eater, en kafé i tesalongstil i en løvrik sidegate, for å smake på en annen av øst-Canadas mest populære retter.
I Maritimes er den ydmyke kjeksen langt unna noe vi ville gitt et slikt navn tilbake i Storbritannia - mer som en usøtet scones, den kan serveres med alt fra stekte grønnsaker til sjømatsuppe, mens min beslutning om å par den med en BBQ-biffbryst og rødkålslaw viste seg å være god.
Kjeksfestene våre ga rikelig med drivstoff for en spasertur langs kystveien sørover fra Mahone Bay, forbi butikker som selger pyntegjenstander, strikkevarer og suvenirer, før vi kjørte videre til den historiske byen Lunenburg for det andre hotelloppholdet på turen.
Med solen som reflekterte fra baugen på seilbåter i havnen, var vårt første glimt av Lunenburg et syn å se. Oversådd med fargerike hus ligger havnen fra kolonitiden mot et bakteppe av grønne åser og furuskoger.
Det er en by full av liv, hvor vakre, men likevel strenge trekirker står ved siden av elegante mikrodestillerier. Dens sjarm har heller ikke gått ubemerket hen. I 1995 fant Lunenburg veien inn på Unescos verdensarvliste, som siterer byen som det beste overlevende eksemplet på en planlagt britisk kolonibosetting i Nord-Amerika.
Vi holdt opp ved Lunenburg Arms, som tilbyr rom med fantastisk utsikt over vannkanten, før vi dro opp til Lunenburg Academy Foundation - en av mange lokale bygninger som sies å være hjemsøkt - for å starte en omvisning i gamlebyen med Ashlee Feener, co. -grunnlegger av Lunenburg Walking Tours.
Med mye latter, skumle historier og en endeløs strøm av fascinerende anekdoter, var dette et av høydepunktene under oppholdet i Lunenburg. Turen endte ved vannkanten, hvor vi snek oss inn i Ironworks Distillery for noen smakebiter av deres deilige rom, vodka og konjakk som en spissing for nok en herlig hummermiddag på Old Fish Factory.
Kejimkujik nasjonalpark og Digby
Det er få bedre insentiver for en tidlig morgenstart etterfulgt av en times kjøretur enn løftet om en vinsmaking. Derfor fant vi oss selv vandrende med grå øyne gjennom rader med vinranker på Luckett Vineyard i Gaspereau Valley. Etablert i 2010, er vingården hjem til en bar innrammet av ultramoderne metallvegger, et luksuriøst utendørs sitteområde og, selvfølgelig, fantastisk vin. Hvis du noen gang får sjansen, sjekk ut deres signaturrøde The Old Bill, en solid blanding av tørket Cabernet Foch, Castel, Lucie Kuhlmann og Precoce.
Fortsatt surrende etter vårt høyt verdsatte stoppested ved Luckett, kjørte vi videre til Kejimkujik nasjonalpark, en enorm nasjonalpark i sentrum av Nova Scotia som er kjent for helleristningene som er etterlatt av generasjoner av Mi'kmaq First Nations-folket, som har bebodd regionen i 4000 år.
Her blir forestillinger om Maritime Canada som nullpunkt for europeisk migrasjon til Nord-Amerika raskt omgjort. Godt hjulpet av bevaringsprogrammer og den kanadiske regjeringen, har parken beholdt mange spor av historien som kom før de franske og britiske nybyggerne, med bevis på jakt, fiske og forhistorisk håndverk rundt omkring, sammen med helleristninger som viser alt fra båter og dyr til seremonielle hatter.
Vår siste natt i Nova Scotia var på det nærliggende Digby Pines Golf Resort & Spa, hvor vi sov i trehytter etter å ha puttet inn i en heftig porsjon saftige Digby kamskjell servert med Yukon Gold hash browns på stedets Churchill's Restaurant & Lounge. Kvelden ble avsluttet på nok en høy tone, med min første smakebit på Nova Scotias Glen Breton Rare Eight-Year Old Whisky, et rikt, men glatt nikk til det gamle Skottland som ble en godbit.
New Brunswick
Saint Andrews
Dagen etter vinket vi med tunge hjerter farvel til Nova Scotia og satte seil på Fundy Rose-fergen til søsterprovinsen New Brunswick, hvor vi tok rett til byen Saint Andrews bare to mil fra grensen til USA.
Saint Andrews, som sitter tett innerst i den øyfylte Passamaquoddy Bay, var det mest turistiske stoppested på turen vår, med en uberørt hovedgate og et vell av barer, restauranter og fritidsaktiviteter. Byen er også hjemsted for et av de fineste hotellene i regionen, det historiske Algonquin Resort, hvor vi bodde mens vi var her. Bygget i Tudor Revival-stil, ble feriestedet med 233 rom først åpnet i 1889 og er nå et luksuriøst knutepunkt for hvalsafari og kajakkturer fra Saint Andrews Harbour.
På vår første dag stabiliserte vi sjøbeina og gjorde oss klare for et episk hvalsafari ved å ta på oss komisk store våtdrakter.
Etter å ha hoppet ombord i en båt som snudde og snudde i forbløffende hastighet gjennom skjærgården som beskytter Saint Andrews fra det åpne Atlanterhavet, ankom vi forblåste og saltsprøytede utenfor kysten av Campobello Island. Her ble vi møtt av synet av to enorme knølhval ved navn Flip og Flop, som kom nær nok til fartøyet vårt til å spraye oss med vann fra blåsehullene deres.
Deres lekne krumspring forble diskusjonstemaet da vi senere dro tilbake for nok en natt med kamskjell og hummer på restauranten Algonquin's Braxton, før vi traff vannet igjen dagen etter for en tur i bukten i tandemkajakker. Dette så oss polstre rundt den nærliggende ubebodde Navy Island, med seler som stakk opp hodet for å forstyrre den speillignende overflaten av vannet mens vi rodde forbi.
For vår siste ekskursjon i Saint Andrews dro vi innover i landet for en ettermiddag med søk etter mat i åsene rundt Rossmount Inn, drevet av kokken Chris Aerni. Restaurantens nakne hummerrett har vakt internasjonal oppmerksomhet, og da jeg smakte den samme kvelden var det klart hvorfor. Posjert ut av skallet var det møre hummerkjøttet, servert på en seng med gnocchi og grønne grønnsaker, det beste jeg noen gang har spist.
Saint John og Hopewell Rocks
Da solen sto opp på vår siste dag i Canada, dro vi østover på den lange kjøreturen til New Brunswicks nest største by, Saint John. Naturen på denne siden av Fundybukta er ganske annerledes enn Nova Scotia, som til tider virker nesten skandinavisk. Derimot føles New Brunswick fullstendig kanadisk - brede flerfelts motorveier ruller over bølgende åser, med utsikt over frodige grønne furuskoger opp til horisonten.
Saint John – referert til som #SaintAwesome av sitt eget turistråd – er den eldste byen i hele Canada, grunnlagt ved kongelig charter i 1785. Selv om mye av dens opprinnelige arkitektur har blitt erstattet av en gigantisk havn – en av Canadas største – sentrumsområdet utstråler fortsatt gammeldags sjarm.
Sammen med skipsfart og handel har byen blitt kjent for sine gastronomiske attraksjoner, hvor episenteret er Saint John City Market, det eldste kontinuerlig opererte markedet av sin type på kontinentet.
I ly av et rustikk tretak og stappfull av boder, er dette ikke noe overpriset hipstermarked à la Borough eller Spitalfields. Selgerne her selger fortsatt det grunnleggende - en rekke ultraferske grønnsaker, sprø brød og fine kjøttstykker, alt til forfriskende rimelige priser.
Skulle du være så heldig å handle der, ta turen til mini-spisestedet Slocum & Ferris for å smake på litt dulse, en av Maritime Canadas mest ikoniske (og merkeligste) delikatesser. En soltørket form av palmaria palmata tang, dulse er seig, salt og oseanisk på tungen, og kan serveres som alt fra snacks til en baconerstatning i Slocum & Ferris' ristede DLT (dulse, salat og tomat) smørbrød.
Siste stopp før vi dro tilbake til Halifax for å fly hjem til London var Hopewell Rocks, som jeg hadde blitt fortalt var et av de mest fantastiske geologiske fenomenene i hele Canada, om ikke verden. Det skuffet ikke.
Uten tvil høydepunktet på turen min over Maritimes, Hopewell Rocks er en fantastisk demonstrasjon av havets rå kraft, der de høyeste registrerte tidevannet på planeten har skåret ut enorme biter av de kolossale steintårnene langs den forrevne kystlinjen. Vår forståelse av dette naturlige vidunderet ble forsterket av guiden vår, Kevin Snair, en innfødt New Brunswick med en urokkelig lidenskap for denne utrolige naturlige fjellformasjonen.
Mens vi gikk langs stranden og ruslet inn og ut av skyggene som striper den eksponerte havbunnen fra steinene ovenfor, informerte Kevin oss om at tidevannet her varierer med så mye som 46 fot - noe som gjør det til det høyeste tidevannet i verden.
Med vannet krypende stadig nærmere føttene våre og solen begynte å gå ned, bestemte vi oss for at det var på tide å trekke seg tilbake og forberede oss på å forlate Canada.
Mens jeg pakket kofferten, grunnet jeg på alt jeg hadde oppdaget i denne regionen av ekstremer. Maritimes føles som et nervesenter for kanadisk kultur både gammelt og nytt, lykkelig uberørt av turisme og utvikling.
Og så vidt jeg er bekymret, så lenge disse vakre provinsene klamrer seg til kanten av Nord-Amerika, kan Whistler-skiturene og storbyferiene i Montreal vente.
Hayes & Jarvis (01293 762 456, Hayesandjarvis.co.uk ) har en ti-netters ferie til Atlantic Canada fra £2 159 per person, med tre netter på The Lord Nelson Hotel & Suites, to netter på Lunenburg Arms, to netter på Digby Pines Golf & Spa Resort og tre netter på The Algonquin Resort , alt på rombasis. Prisen inkluderer også leiebil og internasjonale returflyvninger fra London Heathrow med Air Canada. Basert på avganger 31. juli 2019.
For mer informasjon om regionen, se NovaScotia.com ogtourismnewbrunswick.ca.
