Joseph Altuzarra-intervju: 'Motelandskapet har endret seg så dramatisk'
New Yorks motedesigner feirer 12-årsjubileet for sin virksomhet
Joseph Altuzarra
David Needleman
Det jeg virkelig har satt pris på, sier Joseph Altuzarra, som satt bak skrivebordet på det hvite og bare-veggede kontoret i New York, er at jeg føler meg veldig heldig som har vært i stand til å kommunisere med mange andre designere og bedriftseiere som jeg ville har normalt ikke snakket med. Å kunne ha samtaler om utfordringene vi går gjennom og hvordan de takler det.
Altuzarra snakker om hvordan han har taklet seg under pandemien. Designeren flyttet først tilbake til byen i slutten av september etter å ha vært bosatt i Hamptons - han åpnet nylig en ny butikk i East Hamptons Maine street - siden mars.
De siste månedene har virkelig hjulpet meg med å fokusere på hvem vi snakker med og hva hensikten med det vi gjør egentlig er, sier han.
Det er 12 år siden Altuzarra lanserte sin navnebror i 2008, midt i lavkonjunkturen. Den tidligere første assistenten til Riccardo Tisci - i løpet av Givenchy-dagene - sier at dette har holdt ham økonomisk ansvarlig siden.
På den tiden har Altuzarra høstet en rekke bransjepriser og vunnet CFDA Vogue Fashion Fund i 2011 og ble kåret til Council of Fashion Designers of America's Womenswear Designer of the Year i 2014. I 2013 tok luksuskonglomeratet Kering en minoritetsandel i virksomheten. Og merket byttet ut rullebanene til New York Fashion Week med Paris Fashion Week tilbake i 2017. Året etter ville Meghan Markle, hertuginnen av Sussex, bli applaudert for å ha på seg utseende fra designeren som, i motsetning til mange av hans samtidige, klarte å værmotens ulike stormer underveis.
Gjør kuttet
Motelandskapet har endret seg så dramatisk, sier Altuzarra som, fra Zoom-linsen og oppover, er uformelt kledd i en genser og smykket med ringer og et halskjede.
Han anser sin egen erfaring med å lansere en merkevare som på noen måter ganske grei. Jeg sier ikke at det var en enkel inngang til moten, men det var tydelige portvakter og det var en klar måte å gå inn i bransjen på. Det innebar å vise redaktører og kjøpere syklisk-baserte presentasjoner eller show, iscenesatt i en av verdens motehoveder.
Det har vært veldig interessant å se hvordan den modellen i utgangspunktet eksploderte. Det har vært denne åpningen av hvordan talent kommer til overflaten, og jeg synes det har vært en fantastisk ting å se - at du kan legge ut bilder på Instagram og bygge en bedrift på den måten.
Han opplevde det første hånd i rollen som dommer på Amazon Prime Video Making The Cut , sammen med Naomi Campbell, Carine Roitfeld og Nicole Richie. I showet, som hadde premiere tidligere i år, leder vertene Tim Gunn og Heidi Klum 12 designere og gründere i en konkurranse om å vinne $1 million (£750 475) og sjansen til å gjøre virksomheten deres til en ekte merkevare.
Å se at Amazon Prime-kunder som så på showet og så på disse designerne lage disse brikkene, ville da også gå på Amazon og kjøpe brikkene fordi de følte seg så knyttet, sier han. [Det] var egentlig litt som dette lyspære-øyeblikket for meg. Både når det gjelder forretningsstrategi og i å utforske underholdning som en avenue - han overrasket seg selv over hvor mye han likte sistnevnte.
Alt er merket
Å være ute av motesyklusen under pandemien har, sier han, frigjort ham når det gjelder kreativitet, noe han mener mangler i måten moteverdenen fungerer på i dag. Jeg føler at da jeg startet opp, var mange av designerne som ble hyllet av min generasjon, designere som var kameleoner på mange måter. Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière til en viss grad. Og mange designere fra sesong til sesong ville endre sin estetikk, endre synspunkter.
I dag føler han at alt er merket. Jeg mener det i bokstavelig forstand, som om alt har et merkenavn på seg. I 2008 var det mye mer flyt i mote. Designere, de var mye mer frie til å utforske grensene for kreativiteten deres, mens i dag, hvis du er streetwear, er du streetwear. Spesielt Altuzarra, merket – kjent for sin sensualitet, femininitet og påkledde, polerte sensibilitet – er definitivt ikke det. Vi driver ikke med gensere, sier han, men har tatt inn over oss dagens stemning for en mer avslappet måte å kle seg på.
Virkelig, for meg er merkevaren dette Venn-diagrammet: det er flerkulturelt i den forstand at jeg er flerkulturell. Altuzarra ble født i Paris og hadde en fransk, amerikansk og kinesisk oppvekst. Den har et veldig nysgjerrig blikk, sier han og trekker også frem håndverk som inspirasjon.
For våren/sommeren 2021, som de fleste designere, valgte han å vise via filmformat i stedet for et fysisk show. En kort dokumentar fanget ham under design i studio og forklarte hans fascinasjon for sesongens lette rutete stoffer og voluminøse silhuetter før modellene gikk gjennom en lagerplass.
Jeg syntes det var så fascinerende å se hva alle gjorde, noen av dem var så flinke, sier han og sjekker Jeremy Scotts Moschino og Maison Margiela.
Skjønt, han er litt nostalgisk for det også. Pre-sosiale medier, hans første – og nå favoritt – show fant sted på et galleri på Manhattan, som han klarte å tulle via noen han kjente, som kjente eieren, i bytte mot jakker til alle ansatte. Jeg måtte gå med faren min til en minibank for å få $600 for hår- og sminkeassistentene, og vi hadde, jeg tror, 15 modeller og 20-noe utseende, og vi hadde bare åtte par sko. Alt dette krevde at et skobyttediagram, komplett med merknader om innleggssåle, ble laget backstage. Han fant det surrealistisk og spennende.
Jeg tror jeg også ser på det gjennom denne linsen nå av moteuken vil aldri se det samme ut som det gjorde i 2008, og show vil ikke se det samme ut, så jeg tror jeg har denne nostalgien for det jeg visste og elsket, som jeg vet sannsynligvis ikke vil eksistere igjen på den måten.
Men han er også spent på fremtiden. I fjor oppdaget han at han var en stor fan av Etsy, e-handelsnettstedet som spesialiserer seg på håndlaget håndverk, og ga dem ideen om å samarbeide. En hjemmesamling lansert under lockdown. Det er et rom jeg også er veldig interessert i, sier han. Og forsikrer, ertende nok, at det kommer mer på underholdningsfronten. Jeg skal holde deg oppdatert om hva som skjer.
