Det ekte Barbados – vekk fra feriestedene
Grisehaler, mathytter, kokosnøttpunch, fossefall og aper – det er mye mer på den karibiske øya enn bare luksusinnkvartering
Jeg er i en froskegrønn Bajan vintage åpen buss, spouse og soca-beats eksploderer fra høyttalerne mens sjåføren river langs gatene på Barbados, tuter hornet i hver sving, og til hver bil som hilsen. Sukkerrør og kokospalmer bølger i brisen. Guiden vår Dawn Lisa, som nettopp har ristet rundt hoftene og demonstrert hvordan man danser Wuk-Up-stil, deler nå ut lunsj fra flettet kurv – nylagde syltetøy, kjøttskjærere og kopper rompunch (eller flytende solskinn til lokalbefolkningen). Jeg føler at jeg er på en heftig skoletur.
En smak av lokal livsstil
Mens vi kjører langs vestkysten forbi luksushotellene og husene på flere millioner pund mot små landsbyer, noen velstående, andre falleferdige, ser jeg en mer sammensatt smak av det lokale livet takket være rombutikker på strandsamfunnet (John Moore's Bar, Bo's Rødspette), gamle kirker (de sier det er like mange rombutikker som kirker på Barbados) og gatematselgere. Bilstøvlene deres er åpne og viser hjemmelagde karibiske spesialiteter for salg av makaronipai, mugge (svine- og biffgryte), stekt flyvefisk, grisehaler, stekt mais, ris og erter og klebrig karamellisert banan.
For hvert flamboyante gourmet-hotspot (Cocktail Kitchen, Cin Cin, Lone Star, Daphne's, Hugo's, The Fish Pot og The Cliff som er noen av de beste), er det en falleferdig (Cuz's Fish Shack at Needham's Point) eller et diskré og hjemmekoselig etablissement. å finne (Waterfront Café, The Village Bar). Barbados blander overbærenhet med en enklere livsstil og er et sted med endeløse sommerdager.
En blanding av overbærenhet og de enklere tingene
Vi passerer kystlandsbyer, fargerike hytter som myldrer av tørste lokalbefolkning, en bar som heter 'One Love', 'Lunch with a crunch' mathytte, lokalbefolkningen som spiller domino utenfor en nærbutikk som reklamerer for kondomer og Viagra på en kritttavle og den livlige paletten av pastell. og knallfargede løsørehus i peppermynte, sitron, syrin og rosa. Fornærmede skilt som promoterer hjemmespunnet kokosnøttpunch, banankake og ferskt kokosvann har som mål å friste i forbigående handel.
Her vil du sannsynligvis finne en liten gammel bestemor i hennes eldgamle familiehjem rett ved siden av et hus verdt millioner. De mest utdannede samtalene skjer i tinnhytter eller på bussholdeplasser – ikke undervurder noen Bajan, sier Dawn Lisa.
For en tid det er for meg å besøke Barbados. Nylig kåret til årets luksusdestinasjon ved 2017 Caribbean Travel Awards, 2018 har blitt kåret til Barbados' kulinariske opplevelsesår. Det er fortsatt den eneste øya som er rangert i Zagat og er ansett for å være den kulinariske hovedstaden i Karibia.
Den britiske kokken Tom Aikens med Michelin-stjerne er offisiell ambassadør for Barbados Food & Rum Festival 2018 (18.–21. oktober). Jeg elsker å komme inn i kulturen, atmosfæren, de forskjellige smakene og teksturene. Festivalen er et berusende arrangement som du vil være med på, sier Tom.
Nå på sitt niende år, kan besøkende velge å nyte en hel uke med matmoro eller sløvt dyppe inn og ut av det gledelige utvalget av arrangementer når det passer deg. Feiringen hever overfloden av lokale talenter i Barbados og starter med den livlige Oistins Bay Gardens Cook Off, etterfulgt av 'Taste the Exotic' Signature rom-arrangementet.
Rom- og matsammenkoblingsmiddagen på Lonestar Restaurant er en helvetes fest – porsjoner med krydret kamskjell og rekerom flambert sammen med estragon-eplejuice og Mount Gay Black Barrel Rum-cocktailer og deretter etterfulgt med urteskorpet lammestativ vasket ned med iskanel , pasjonsfrukt og Mount Gay Mauby Rum. Det er en berusende affære – fint avrundet med den sprøste rom creme brulee tenkelig.
Ta på deg glade filler for den glamorøse 'Taste the Spirits of Polo' på Apes Polo Club. Det vil garantert appellere til glupske spisere og vil få deg til å blande deg med vennlige lokalbefolkningen, leverandører, sosialister, modeller og bli servert og spist av lokale mixologer som Jamaal Bowen og Shane McClean og kokkene Damian Leach og Rhea Gilkes; alle er jublende når de viser frem oppskriftene sine og vil sikre at glasset og tallerkenen din aldri er tomme.
Nyt mat, brus, moro og eklektiske kanapeer og rehydrer på gammeldagse Bajan Jem og Watermelon Festival Swizzle-cocktailer, sammen med fargerike dansere (bruk komfortable sko) og hip-jiggling beats med tillatelse fra lokale band og DJ-er, sammen med et slag polo. Prøv retter av brødfruktparmesansuppe servert med rombrisert lam og baconsyltetøy, Drunken Mojito Chicken og puddinger av pasjonsfrukt og mangofylte drunke sjokoladecupcakes og sitron- og svartpeppermakroner. Ord til de kloke – bruk elastiske, tilgivende klær.
I tillegg til kulinariske begivenheter er Barbados også hjemsted for betydelige kulturelle begivenheter. De Barbados uavhengige filmfestival 2019 vil by på ti dager med filmisk nytelse fra 11. til 20. januar neste år med tankevekkende filmer fra hele verden, mange av dem mange av dem har sin karibiske premiere.
Fordypning i øyas sjarm
Underholdningen viser frem den sanne historien om øyas rike arv, rom og mat gjennom en rekke turer, matopplevelser og andre berikende kulinariske og kulturelle aktiviteter – å reise rundt på øya med buss er en av dem. Det er en god grunn til å gå bort fra luksusen til hotellet ditt, møte karismatiske lokalbefolkningen og fordype deg i øyas sjarm.
Vi ankommer det omhyggelig restaurerte George Washington-huset for en guidet omvisning i denne plantasjen fra 1700-tallet, hvor USAs første president tilbrakte syv uker i 1751 i en alder av 19 (Barbados var det eneste landet han besøkte utenfor det koloniale Amerika). Hans tur til øya er anerkjent for å ha bidratt til å danne filosofien som inspirerte ham til å kjempe i uavhengighetskrigen, og hans hengivenhet for landet forble tydelig år senere, takket være at han ba om en tønne Barbados-rom ved innvielsen i 1789.
Hver mandag kveld gjennom hele vintersesongen frem til mars kan du reservere på 'Dinner with George'. Denne teatralske matopplevelsen kombinerer en fem-retters middag med levende lys og levende musikk med historisk gjeninnføring; en kjent lokalhistoriker kledd i georgisk antrekk opptrer. Jeg vil også anbefale et besøk til Harrison's Cave. Ta på deg en hjelme med hodelykt og klatre ombord på en trikk med eventyrturverten og se den praktfulle kalksteinshulen på nært hold. Det er en hyllest til naturens mestring og er full av bekker, klare bassenger, fossefall og skyhøye søyler fylt med krystallisert flytstein, stalagmitter og stalaktitter.
Nyter utsikten
Gå deretter gjennom en av Barbados' sanne tropiske skatter ved Welchman Hall Gully, geologisk knyttet til Harrison's Cave. Det er en overflod av eksotiske planter og høye trær og gratis guidede turer. Det er et salig sted å komme tilbake til naturen, kjøle seg ned i skyggen, le av troppene til ville grønne aper og drikke utsikten over østkysten. Apemating finner sted mellom 10.30 og 12.00.
Fra januar 2019 vil besøkende kunne nyte utsikten fra den historiske St Nicholas Abbey Heritage Railway på sin linje fra Abbey opp til det pittoreske utkikkspunktet Cherry Tree Hill, etter en million-dollar restaurering av det tyske lokomotivet. Klosteret er en av de eldste overlevende plantasjene og omfatter 400 hektar med bølgende sukkerrørfelt, tropiske sluker, skoger og hager.
Warren-familien kjøpte klosteret i 2006 og bygde om plantasjens destilleri som en del av deres pågående restaureringsprosess og skaper prisvinnende rom av eksepsjonell kvalitet og herkomst som gjenspeiler dens 350-årige arv. De dyrker sin egen stokk, maler den og bruker stokksirupen til å lage spesialbuljongene sine. Du vil nyte sjenerøse smaksprøver, og det er spesialgraverte karaffer tilgjengelig for kjøp.
Vi selger ikke store kvanta. Vi lager mindre enn 50 fat rom i året, sier eier Simon Warren. Den sendes i begrensede mengder til utvalgte eksklusive forhandlere i Storbritannia. Våre viktigste eksportmarkeder er Tyskland, Hong Kong, Canada og Storbritannia.
Karibien produserer anslagsvis 80 % av verdens rom, og salget av den i Storbritannia har nådd 1 milliard pund for første gang, en økning på mer enn 7 % de siste 12 månedene.
All denne rommen har fått meg i humør til å sette i gang, og heldigvis er fredag kveld på den lille fiskerbyen Oistins festkveld. Nær friluftsfiskemarkedet pulserer atmosfæren med en lykkelig blanding av lokale familier og venner, «hjemvendte» besøkende fra Storbritannia, bryllupsreisepar, unge barn og nysgjerrige turister som nyter livemusikken ute på dansegulvet.
Marlin, flygefisk, mahi-mahi (delfinfisk), sverdfisk, reker, tunfisk og snapper grilles kyndig over sprangende flammer fra vedfyrte kullgryter utenfor de mange trehyttene. Dette er morsom, enkel servering – jeg spiser fra en papirtallerken ved et fellesbord.
En smak av nattelivet
Nattscenen her er en sterk kontrast til da jeg besøkte på dagtid og utforsket de lokale markedene sammen med restauranteieren av The Top Deck, Chef Jason Howard; en lokal som trente i Canada før han kom tilbake for å starte opp sin egen restaurant. Mange Bajan-kokker får sine striper i utlandet før de kommer hjem.
Rundt meg danser fiskehandlere til radiobeats mens de kløyver fiskehoder og fileterer flyvefisk på Bridgetown Fish Market. Fisken ble brakt med båt til markedet for bare noen timer siden, og er så fersk at de nesten synger. Noen av fiskene er humungous. Jasons øye fanges av en mørk og kjøttfull gulfinnet tunfisk. Han må bruke begge hendene på grunn av størrelsen og vekten, og plukker den opp fra isen, undersøker den nøye før han nikker til den 14 år gamle gutten som bruker en klyve. Dette blir 'spesialet' på kveldens meny.
Jeg hører latter og klapping bak meg og snur meg for å følge de joviale lydene. På en strandpromenade ut mot havet sitter fire grånende, sjøkledde fiskere: en av dem tannløs, en med øyelapp, en iført Bob Marley-t-skjorte og de andre i en uniform av dreadlocks og flip-flops. De er samlet rundt et gammelt bord og spiller kortspillet Tonk, mens de nipper til Sweet & Dandy Mauby Syrup. De utveksler late hilsener. Deres navn er Vicory, Theodore, Howard, Buster og Dalton aka 'Mr Cool and Deadly' tilsynelatende for damene, vil du gifte deg? I like lovin’ – jeg har 17 barn. Jeg løper raskt tilbake til Jason.
Vi går inn på Cheapside Market, hvor luften er fylt med aromaer av timian og oregano. Karakteristiske eldre damer i trilbysolhatter, retro-solhatt og blomsterforklær står for boder med lokale råvarer: brødfrukt og bananer sitter med hvitløk sendt fra Asia. På Cock-a-Doodle Meat Market står jeg ansikt til ansikt med et stort kuhode, det er nesten komisk. Hva lager du mat med det? spør jeg stalleieren. Kuhodesuppe, svarer han. Still et dumt spørsmål.
Barbados har en importregning på 5 milliarder dollar for mat: mango kommer fra Asia, ananas og mais er fra Amerika, sier Jason. Karibisk stil sitter fast på 70-tallet på grunn av hva landet kan dyrke organisk. Du finner visse ting konsekvent på menyer som jeg synes er frustrerende.
Jeg tilbringer min siste dag tilbake på strandhotellet mitt Fairmont Royal Pavilion (kåret til Barbados' Leading Resort 2018 ved årets World Travel Awards) og slapper av på en solseng, øgleaktig, chatter med andre gjester mens jeg legger fra meg store mengder rom og is -kald Banks Beer (brygget på øya). Massevis av vannsport, svømming med skilpadder, yoga ved stranden, barnevakt, god mat og lyden av bølgende bølger og små plystrede frosker som sover deg i søvn hver natt, gjør det til et utmerket reisemål for romantiske utflukter og familieferier.
Deres nyoppussede rom med vidåpne utsikt over det gin-klare havet er tres chic. Jeg velger en privat matlagingsopplevelse med kjøkkensjef Kirk Kirton og ser ham piske meg opp en nyskapende nasjonal tallerken med mahi-mahi tilstrøket med kokosnøttspon, før jeg tar bare noen late skritt ned til den blendende hvite, smørmyke sandstranden for tær. - Privat bespisning i sanden ved solnedgang.
Livets sløve tempo betyr at tid bare er et forslag på Barbados. Det er et ordtak som sier: «Å drikke rom før kl. 10.00 gjør deg ikke til alkoholiker, det gjør deg til en pirat.» Vel, på Barbados er jeg definitivt en pirat. Ryst meg tømmer!
Hvordan komme seg dit
Virgin Atlantic flyr direkte til Barbados (BGI) fra London Gatwick (LGW) og Manchester (MAN), med Heathrow (LHR) vintertjeneste. Flyvningene deres til Barbados går daglig fra Gatwick og ukentlig fra Manchester hele året – besøk virginatlantic.com .
British Airways har direktefly til Grantley Adams internasjonale lufthavn med 12 avganger per uke – besøk britishairways.com
Hvor du skal bo
Nattpriser på Fairmont Royal Pavilion starter fra $371/£290 per rom i en Oceanfront Deluxe Room-kategori på bed & breakfast-pensjon. For å bestille besøk fairmont.com .
