Roganisk anmeldelse: London-restauranten tilbyr glimt av fantasi

कोणता चित्रपट पहायचा?

आठवड्याचा दिवस:

शैली:

प्रकार: चित्रपट मालिका

Hovedstadens nyeste inngangsport til de ferskeste råvarene som er tilgjengelige i byen

Kokken Simon Rogan har nesten vært her før. Roganic tilbrakte to år som pop-up litt lenger langs Blandford Street i Marylebone før han dukket opp igjen som Fera på et langt større sted på Claridge's. Til tross for at den var en kritisk suksess, klarte den ikke å vinne hjertene til det internasjonale klientellet, så Rogan dro etter tre år og er nesten tilbake der han startet. Det er andre gang han har åpnet på et storslått hotell og deretter stengt – første gang var på The French i Manchesters Midland Hotel.

Rogan-tilnærmingen er i samme tradisjon som Michel Bras i Sentral-Frankrike eller Magnus Nilsson i Faviken, Nord-Sverige – ekstraordinære sesongbaserte råvarer, noen ganger grovfôret og vanligvis servert med ikke mer enn tre ting på tallerkenen. Ingrediensene er dristige og hjertestoppende rene og kommer ofte fra Rogans gård nær Cartmel i Cumbria, hjemmet til L'Enclume, hans flaggskip med Michelin-stjerne.

Rogans London-drift er langt mer egnet til sin beskjedne butikkfront nord for Oxford St, da dette er mat for matelskere i stedet for en haute cuisine-utpost for velstående gourmander. Kjøkkenpersonalet og mannskapet foran huset har alle vært sammen med Simon Rogan i årevis og har en enkel fortrolighet som utstråler vennlighet og oppmerksomhet på detaljer. Smakingsmenyen består av 18 separate retter, så uunngåelig er de vanligvis i stand til å spises i én matbit.

Den første retten som fanget oppmerksomheten min ble ganske enkelt kalt råbiff og kålrabi. Den lignet en dampet dim sum med et spyd av pak choi karse stukket i toppen som et flagg. Det geniale med denne og mange av de andre rettene er intensiteten og balansen i smakene som er harmoniske, men samtidig individuelt identifiserbare – noe som ikke er så lett. Så var det svinekjøtt-, ål- og høykremretten – bittesmå stikkende kuler med en klatt fløte på toppen, men med en intensitet som reduserte meg til stillhet.

Den mest minneverdige fiskeretten var flammet torsk, purre og røkt rogn med oblater på toppen av purren som så ut som miniatyrhelipader. Deretter dukket det opp en kokk som bar et helt andebryst hvilende i en stekepanne fylt med gress, men dette var bare en pirring før det gikk tilbake på kjøkkenet for å forberedes. Den kom tilbake som en rektangulær porsjon med perfekt sprø hud utsmykket med urter og spiselige blomster. Det er knapt plass til å yte rettferdighet til alle rettene, som gikk over en tretimers periode.

Før puddingene begynte, var det en gul rødbetesorbet, som var en fascinerende smak i tillegg til en perfekt ganerens. Karamellisert eple med douglasgran var en bitteliten sirkulær epleterte med en iskrem ved siden av mens kaffe ble servert med en trio av forskjellige sjokolader i hver sin stilige beholder.

Noen matkritikere har klaget over hvor utenomjordisk og vanskelig hele opplevelsen er – kanskje, men det må være plass i livene våre for å bli tilbudt glimt av fantasi, spesielt når det gir så mange ekstraordinære naturlige smaker og teksturer. Fordi slik enkelhet krever en enorm mengde forberedelser og ferdigheter, er min eneste bekymring om kokkene til Simon Rogan kan klare det når han ikke er på kjøkkenet. Enhver unnskyldning for å returnere.