Mer er ikke alltid mer på Milano Fashion Week
Det bankende hjertet til høyglamour så en uke med komplisert overskudd i Italia, men det ble litt for mye for noen kritikere
Etter det skyhøye salget som hans kreative lederskap har inspirert, vokser Alessandro Micheles Gucci bare i selvtillit. Ikke mer enn med dette spektakulære av 120 utseender for merkevarens første co-ed rullebaneshow, holdt i det nye 377 000 kvadratmeter store globale hovedkvarteret.
Det var imidlertid litt for selvsikkert for noen. 'Fancy dress fandango,' var Vanessa Friedman fra New York Times sin vurdering. 'Det er ikke til å komme utenom det faktum at det fortsatt ser ut som kostyme.'
Journalisten følte den vilt mangfoldige kolleksjonen var mest interessant når den engasjerte seg i virkeligheten, gjennom slagord-T-skjorter produsert med kunstneren Coco Capitan og med uttalelser som: 'Hva skal vi gjøre med all denne fremtiden?' Men Sarah Mower kl Vogue sa at til tross for alle de komplekse referansene, 'ender Micheles arbeid til slutt opp som enkle, kommersielt attraktive klær og tilbehør, forståelig italiensk luksus som er ønskelig over hele verden'. Og i en tid da Gucci er et unntak fra forbrukernes tap av interesse for luksus, er det vanskelig å argumentere med det.
Ordet 'feminisme' ble også snakket om under showene. 'Miuccia Prada vender tilbake til feministisk form,' sa Jess Cartner-Morley kl Vergen . Samlingen var en reise gjennom 50 års kvinnelig erfaring, med nikk til 1950-, 60- og 70-tallet. «Dette var en samling som så på hvorfor det er at kjønnspolitikken i 2017 lurer på om den har gjort noen fremgang det siste halve århundret. Prada overlot slagord-T-skjorter til andre, og i stedet for å ta opp det direkte politiske spørsmålet, sa hun sin mening om kjønnspolitikk gjennom linsen for å undersøke dynamikken mellom menn og kvinner i sex og romantikk.'
Ganske mer direkte var Missonis modeller kledd med rosa 'fitte'-hatter, som også ble gitt ut som freebies til deltakere på dens flerfargede strikke-ekstravaganza. Imidlertid Victoria Moss på Daily Telegraph sier at merket bare tok av seg for feministisk politikk, da 'selv om det var edel i sentimentet, kan bruken av en mer mangfoldig modellgruppe ha gjort et sterkere poeng'.
En betydelig debut kom i form av Francesco Risso på Marni, etter at grunnlegger og kreativ direktør Consuelo Castiglioni gikk av i oktober i fjor, selv om Suzy Menkes kl. Vogue mente Risso, som tilbrakte sine formative år i Prada, trengte å jobbe hardere for å hylle Marnis designhistorie. «En synlig BH i røde striper i fluktstol over en slank sølvfarget kjole sa ingenting om Marni,» sa hun. Friedman på New York Times ga Risso æren for å prøve 'spillet sitt beste', men konkluderte med at han hadde prøvd for hardt, utmattende seere med 'polstrede bruksdrakter og kjoler i uniformsgrå, ryggen pustet ut til løgaktige kokonger, en S-formet søm som sporer en kurve nedover foran og bak, halser traktformet. Og så ble det uklare, tovede ullskiller, som ble til store, hårete kåper og pelskledde skjørtdresser i pastellfarger, som ble til blonder med turtlenecks lagdelt under Prada-lignende jacquard-bralets med matchende blyantskjørt.' Spar litt 'til neste gang', la hun til.
Et annet forsøk var Dolce & Gabbana – men for å få flere Instagram-følgere, i stedet for kritikerroste. Fokuset deres var bestemt på de som hadde på seg kolleksjonen, en hvem er hvem av tusenårige digitale influencere. 'I et show som handlet mer om underholdning enn å selge klær, var også hunder, babyer og små barn inkludert,' sa Lauren Cochrane på Vergen , som beskriver hvordan til og med Anna Wintour smilte.
Det mangfoldige opptoget fungerte som en effektiv distraksjon fra Stefano Gabbanas ros til Melania Trump i januar, noe som vakte omfattende kritikk. Mange designere har nektet å kle First Lady, men ikke Dolce & Gabbana. Det er kanskje synd at klærne vakte lite lovord – bar noen romhjelmer, Menkes kl. Vogue sa, 'de fleste av klærne var gjentatte på kjent territorium' - men med mange nye følgere som sannsynligvis er samlet opp, kan det være at de ikke bryr seg.
Det gikk rykter om et lukkegardin for Donatella Versace som kreativ sjef ved merket hun overtok etter broren Giannis tragiske død i 1997. Men selv om samlingen hennes absolutt trakk på Versaces varemerker – ringbrynjekjoler, body-con, nedbrytende paljetter, lår- høy splittelse – Donatella var sterkt engasjert i det nåværende øyeblikket og utsmykket klærne sine med solidaritetsbudskap som 'mot', 'styrke' og 'enhet', et budskap som ble rost av Friedman i New York Times . Lauren Cochrane kl Vergen les mellom linjene etter at hettegenseren og de sporty formene i Versaces kolleksjon ga et nikk til Ricardo Tisci (som nylig forlot Givenchy) – «Tisci var en av de første designerne som satte hettegenseren på catwalken – varslet Donatellas kolleksjon formen til ting som kommer?
Milan avsluttet på en ganske trist tone med en begravelse for den høyt elskede Franca Sozzani, den visjonære sjefredaktøren for italienske Vogue, som plutselig døde på slutten av fjoråret. Begravelsen hennes ved Milanos mest kjente landemerke, Duomo, som var stappfull til tak.
REBECCA MAY JOHNSON skriver for publikasjoner inkludert Vogue, AnOther, Daily Telegraph og Business of Fashion
