The Baptist Grill anmeldelse: næring for sjelen
Med sin hellige arkitektur og klassisk inspirerte meny er dette en restaurant bygget på guddommelig grunnlag
En del av gleden ved å spise på nye restauranter er å smake på livet på den kulinariske grensen. Det er morsomt å dyppe en gaffel i smeltedigelen, stikke en klut med uklart fôrde ingredienser og legge dem ut på hva som helst flotsam eller jetsam som har blitt presset i bruk som servise.
Men all den rastløse oppfinnelsen kan føre til et sug etter noe enklere. Eller kanskje ikke enkelt, for The Baptist Grill, på L'Oscar hotell i Holborn, er avhengig av investering av stor ekspertise og innsats - men det er alt i tjenesten til de strålende, trøstende kjente.
Fra det øyeblikket vi gikk av gaten og dørvakten, som kanskje bare viste vei, i stedet gikk med oss ned en trepanelkorridor og opp en spiraltrapp, ante jeg at vi ville være i trygge hender. Og det var vi.
Vi var også på en virkelig vakker restaurant, dannet av mellometasjen i første etasje i et tidligere baptistkapell bygget i 1903. Åttekantet, kuppelformet og storslått møblert, er det et rom med tilstedeværelse. Mer imponerende enn arkitekturen er romfølelsen: det er nok til å svinge ikke bare en enkelt katt, men flere samtidig, en fra hvert bord, uten å ta kontakt.
Personalet her projiserer en følelse av stille, betryggende selvtillit som antyder at de godt kan ha trent for en slik eventualitet. På et blunk ville de ha middagsgjestene tilbake i sine fløyelskledde seter med et glass vin i hendene, og kattene på terra firma med en bit Dover-tunge for å redde verdigheten deres.
Alt var stille, men vi så opp cocktailene, oppkalt etter de syv dødssyndene (og, noe mer ironisk, de syv himmelske dyder). Jeg valgte Temperance, den mest ironiske av alle, og en potent vri på den rustne neglen. Med røyk fra ti år gamle Talisker, honning fra en drambuie-snegl og kinin-tangen fra China Clementi, gikk det altfor lett ned med de varme, salte ostekarene som kom med menyen.
Sidene viser en behersket samling av åtte forretter og ni hovedretter, enkelt beskrevet. Ikke uten oppfinnelser, det var likevel en meny bygget på klassiske prinsipper – og nok et eksempel på den rolige selvtilliten som tjenesten projiserer.
Jeg ble først tiltrukket av forretten med hvit asparges med fersk ricotta, pinjekjerner og honning, men vek i siste øyeblikk mot stekt artisjokksuppe. Det som hadde forseglet avtalen var den medfølgende krutongen med trøflet comté-toast, og det sviktet meg ikke. To skiver med smeltende ost, toppet med en bit svart trøffel og klemt mellom firkanter av stekt brød - jeg kunne ha droppet hovedretten og tatt en runde eller to av dette i stedet.
Men vi presset på med Plan A, en 30 oz cote de beouf for to, servert med en saktekokt parmentier av kortribbe, devillet beinmarg og røkt bearnaise. Uklokt hadde vi også bestilt tilbehør, inkludert en fyldig og helt unødvendig servering av trøffelpotetmos.
Lettere alternativer hadde vært tilgjengelig – for eksempel dampet kornisk torsk med kongelige jerseys og brønnkarsesaus – men nå var temperament et fjernt minne, slettet av biff og smør og marg og trøffel. Vi hadde gitt etter for grådighet, dovenskap og fråtsing, og det føltes bra.
The Baptist Grill, London WC1
