Menn på jobb: AW17 på London Fashion Week Men's
Streetwear var høyt på agendaen da designere prioriterte det tilgjengelige fremfor det eksentriske
Storbritannias moteverden fikk dobbeltslag i fjor, med Brexit som potensielt lamme alle aspekter av industrien, enten det er forsyningskjede eller produksjon, og Burberry kunngjorde sin tilbaketrekning fra London Collections Men – eller London Fashion Week Men's (LFWM), ettersom den har blitt torturerende ommerket. . Det var faktisk spørsmål om fremtiden til selve LFWM, midt i snakk hadde den mer fyllstoff enn morder og trengte strømlinjeforming.
Et halvt år senere har arrangementet avslørt divisjonene sine, med de eldre hendene som styrer unna catwalk-show til fordel for mer rolige og rimeligere presentasjoner (riktignok med slike som Chris Modoos gjenfødte Chester Barrie som bringer inn en 'se nå, kjøp nå' Politikk). Men det er også fortsatt en viktig fire dager for å fange essensen av, om ikke motens store våpen, så Storbritannias kommende talenter.
Fokuser oppmerksomheten din og arbeidet med utstillingen var givende, spesielt fra designere som tempererte utskeielser til fordel for mer brukbare plagg, kanskje mindre kreativt uttrykksfulle, men mer i tråd med hva de fleste menn faktisk ønsker. Kanskje dette er grunnen til at slike som Hypebeast lovprise Christopher Raeburn, hvis plagg, konstruert av organiske tekstiler og resirkulert militæroverskuddsmateriale, var ren funksjon. «Fete ytterklær laget av gamle britiske militære bombedrakter stjal showet,» står det om designeren, som år etter år lager en av arrangementets største smell.
Den bulgarske designeren og Central Saint Martins-utdannet Kiko Kostandinov hadde også moderne arbeidsklær på moodboardet sitt. Andre steder var en tartan-kledd Oliver Spencer, stridbar Maharishi, kunstferdig sløve E Tautz og stadig arresterende Casely-Hayford like prisverdige for å ha funnet en frisk vinkel på velprøvde kutt. Fashionistoen var til og med klar til å gi et nikk til Ben Sherman som ser etter 'mod-stil for elegant inspirasjon', noe som uten tvil er det etiketten alltid har gjort.
Prisverdig for noen, om ikke til alle, Graeme Gaughans humørfylte, 90-tallsbøyde stykker fra Tourne de Transmission er 'bærbare, hvis uutfordrende, samling', Dameklær daglig sier.
Faktisk så det ut til at LFWM kanskje fremhevet det som, innen herreklær generelt, er i ferd med å bli en forankret frontlinje mellom det tilgjengelige – vanskeligere enn det ser ut til å trekke frem – og avantgarden. The Business of Fashion, for eksempel, hyllet med rette Craig Greens siste kolleksjon, nettopp for, i likhet med metoden hans, å ta de etablerte tropene i den mannlige garderoben og dekonstruere dem – smarte dresser gjenskapt som fiskekjoler og vatterte jakker som moderne rustning som tilbyr klær til slå en snor ... fryktløse i deres unnfangelse'.
Hva også med den eksploderende malingsboksen til en kolleksjon fra det utvilsomme herreklærtalentet som er Lou Dalton? Eller Katie Earys Pucci-aktige trykk og silkemyke pysjamasinspirerte snitt? Begge ser ut til å snakke om mer positive, positive tider – forhåpentligvis i vente, snarere enn tidligere. De er langt unna om stemningen i Christopher Shannons samling er noe å gå etter, som ble beskrevet av Vergen som 'et høydepunkt' av Londons herreshow og som 'litt aggressivt og litt p**** off' av designeren selv. Modellene hadde på seg Shannons moderne streetwear – neon-hettegensere, kampbukser, boksy denimjakker, noen parodier på de store bedriftsnavnene flere av oss kanskje har blitt mistenksomme overfor: for Timberland leste 'Tumbleweed', for Boss International leste 'Loss' Internasjonal'. De hadde også strimlede flagg i ansiktet, inkludert EUs. Brexit være fordømt.
JOSH SIMS skriver for Financial Times, The Independent, Wallpaper og Esquire
