Chanels spesialeffektstudio: Maison Lesage
Den Chanel-eide institusjonen for håndarbeid og finsøm
Jeg møter Hubert Barrère, den karismatiske kunstneriske lederen av Maison Lesage, for første gang i Venezia på et spesielt utstillingsrom som best beskrives som et Chanel-planetarium: et svakt opplyst rom der spotlights skinner på spektakulære broderiprøver som glitrer som mini-meteorregn frosset i tid. Hver broderiprøve – et utdrag av en Chanel couture-kjole – er innrammet bak en firkant av hvitt kort og presentert som et ferdig oeuvre; som selvlysende malerier bestående av paljetter, perler, perler, gullflekker, silketråd, raffia og mye mer i tillegg.
Effekten er ganske fascinerende, og Barrère, som aldri har sett designene og utførelsen til teamet hans presentert på en slik måte, er ganske overrasket over den blinkende skjermen. Det er som å se noe helt nytt, sier designeren. Jeg kjenner disse mønstrene – jeg utviklet dem – men som dette, vel, det er som å gå inn i et magisk univers.
CHANEL
Lesage-utstillingen i Venezia er en del av det aller første «Homo Faber»-arrangementet – et kolossalt show som samler fra hele Europa mer enn 400 håndverkere som lager mesterverk for hånd. Disse håndverkerne, som ofte jobber i skyggen, er livsnerven til luksusmerker. Bokbindere fra Smythson, emaljerer fra Vacheron Constantin, edelstenssettere fra Van Cleef & Arpels, salmakere fra Hermès og uavhengige spesialister som f.eks. som billedvev og kunstrestauratorer, for ikke å glemme forkjempere for nisjekuriositeter, som franske Charles Roulin, som lager spektakulære utskjæringer på foldekniver.
Lesage har et av de største utstillingslokalene på Homo Faber, siden navnet har vært knyttet til den fine kunsten av haute couture i flere tiår. Hos Lesage kjenner håndarbeid ingen grenser, og det er grunnen til at dette legendariske motenavnet, grunnlagt av François Lesage i 1924, uten tvil er verdens mest kjente broderihus. Lesage ble kjøpt opp av Chanel i 2002, og er en del av maisonens Paraffection ('for love') datterselskap, som teller en rekke spesialiserte Métiers d'Art-verksteder; disse inkluderer fjærmakerne Lemarié, plisseatelier Lognon, støvelmaker Massaro, møller Maison Michel og gullsmed Goossens.
Chanels initiativ, omtrent som Homo Faber, selv om det er mer langvarig og distinkt, tar sikte på å fremme og bevare håndverkernes savoir faire gjennom oppkjøpet av Métiers d'Art-firmaer som produserer couture-varer for Chanel og andre prestisjetunge hus.
Barrère fotograferer favorittutstillingene sine. Hans lidenskap for broderi er påtakelig, og hans personlige stil er ren moro: han har kort, platinablondt hår og en forkjærlighet for geek-chic spesifikasjoner og sprø trener. Mens han utforsker utstillingen, navnsjekker han Chanel-kolleksjonen som utløste hvert ark med glitrende håndarbeid. Et paljettmønster som lukter av pinwheel-fyrverkeri er støpt i fargene til det franske flagget; det svært intrikate designet ble brukt til å dekke en hel jakke presentert på Chanels couture-show i Paris høsten 2018, med tema på selve hovedstaden som en direkte hyllest til fødestedet til couture og de franske håndverkerne som har opprettholdt sin autoritet som leder av innovasjon gjennom århundrene. En annen dekorativ fargeprøve er dekket av beige trestrimler som er kuttet som blyantspon med flerfargede håndfargede kanter. For catwalken ble disse 'øko-pyntene' brukt til å lage et skalalignende mønster på ermene og underskjørtet til en pudderrød kjole presentert på Chanels couture-show våren 2016, som fant sted på hovedstadens landemerke Grand Palais.
For den samme kolleksjonen laget Lesage atelier broderier av treflis, som det omstøpte som perler, dikkedarer og til og med mosaikk-'tweed'. Prosessen er en va et viens mellom oss og Karl [Lagerfeld, Chanels berømte kunstneriske leder], sier Barrère, som har ledet Lesage siden 2011. Vi i Métiers d'Art [selskapene] har stor kreativ frihet, mye mer enn de haute couture atelier som er mer guidet. Karl sender oss skissene sine, og jeg foreslår forskjellige måter å gjøre visjonen hans på. Jeg jobber med teamet på Lesage for å utvikle nye teknikker og måter å uttrykke lys, farge og tekstur på. Å være fri til å gjøre dette er virkelig unikt.
Lesage er et selskap basert på prinsippet om at broderi må fremme de mer subtile synergiene mellom tøy og pynt, samtidig som de spesifikke designkodene til hvert luksushus opprettholdes; ideen er at dekorative teknikker skal være innovative, overraskende og visuelt opplysende, som et middel til å forsterke eller forme silhuetten til et haute couture-design – eller faktisk det til et ready-to-wear plagg, siden Lesage fungerer på tvers av alle Chanels årlige kolleksjoner (inkludert tilbehør) samt broderiprovisjoner for andre luksusmerker.
Huset ble opprinnelig grunnlagt i 1868 av Albert Michonet, som leverte broderi til Charles Frederick Worth, couturier til keiserinne Eugénie. Under første verdenskrig rammet Michonets virksomhet vanskelige tider og var senere ute av stand til å kapitalisere på den nyvunne optimismen på begynnelsen av 1920-tallet, en tid med stor dristig i europeisk stil og kultur takket være fødselen til surrealismen og avantgarden.
Albert Lesage, en gründer med et øye for mote, kjøpte virksomheten i 1924. Han og kona Marie-Louise Favot, en talentfull broderer som tidligere hadde jobbet for Vionnet, etablerte snart Lesage som en håndarbeidsautoritet, og produserte broderi for visjonære designere som f.eks. som Elsa Schiaparelli. De klarte det økonomiske krakket på 30-tallet og innstrammingene på 40-tallet, mens sønnen François bodde i Los Angeles, etter å ha flyttet dit i en alder av 19 for å lære engelsk. François, som ble godt knyttet til det franske expat-miljøet takket være familievennen og filmstjernen Charles Boyer, begynte å pitche designene sine til Hollywood-studioer. Han etablerte snart sitt eget broderiatelier på Sunset Boulevard, hvor han laget kjoler for Marlene Dietrich, Lana Turner, Lauren Bacall og Ava Gardner.
François vendte hjem for å styre Lesage på begynnelsen av 50-tallet da faren gikk bort, og brakte en frisk ny 'kalifornisk' dynamikk til virksomheten, og eksperimenterte med nye materialer, pyntegjenstander og teksturer. Kundene hans var motens eminente fritenkere, blant dem Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain og Christian Dior, og senere Yves Saint Laurent, Christian Lacroix og Karl Lagerfeld for Chanel. For Saint Laurents SS88-kolleksjon skapte han couturierens berømte Van Gogh-inspirerte Iris- og Sunflowers-jakker, hver av dem består av 450 000 paljetter. Designere kalte ham «Monsieur La Féerie» («Mr Fairytale»), men den ydmyke Lesage valgte å beskrive seg selv som «stilens Sveits», uvillig til å underholde rivaliseringen som eksisterte mellom motehusene.
Når det gjelder Hubert Barrère, var hans inntreden i Lesage tilsynelatende skrevet i (Chanel)-stjernene. Han ble født i Bretagne og studerte først juss før moten ble for stor. Jeg tror jeg tegnet kjoler før jeg rakk å snakke, ler den joviale designeren. Han flyttet til Paris for å ta en grad i mote ved École de la Chambre Syndicale, en grobunn for store talenter inkludert Saint Laurent, André Courrèges, Valentino Garavani, Issey Miyake og Karl Lagerfeld.
Som student hadde jeg ikke råd til å jobbe som stagiaire [ulønnet praktikant] for et stort motehus, forklarer Barrère, som til slutt tok en minimumslønnspraksis ved et annet, mindre kjent broderihus, hvor han påtok seg en rekke prosjekter i for å finpusse håndarbeidsferdighetene hans. En oppgave viste seg å være mer utfordrende enn han forventet, så han henvendte seg til Maison Lesage for veiledning.
Jeg jobbet med et broderi inspirert av Opéra de Paris. Jeg hadde avtalt å møte noen på Lesage som hadde tilbudt å hjelpe meg, men mens jeg ventet i korridoren, ba Monsieur Lesage selv om å få se arbeidet mitt. Han ga meg mange råd og hjalp meg med å plukke ut de riktige perlene og paljetter. Han var så snill og sjenerøs. Etter dette møtet gjorde jeg et poeng av å holde kontakten med ham. Jeg ble kjent med kona og barna hans; vi ble venner. Jeg har aldri jobbet med ham, men han likte å høre hvordan karrieren min utviklet seg, sier Barrère om den avunkulære Lesage-grunnleggeren, som i 1992 opprettet en skole med samme navn i Paris' rue de la Grange Batelière for å sikre at broderikunsten skulle gis videre til neste generasjon. École Lesage regnes i dag som en av Frankrikes store bastioner for kreativitet.
Den unge Barrère ville også raskt utvikle seg innen motens rekker: han startet sin egen virksomhet som lager korsetter for topp motehus, inkludert Alexander McQueen, John Galliano (den gang hos Dior) og Stella McCartney; deretter, i 1997, ble Barrère kreativ leder for Hurel, et anerkjent broderihus som på den tiden også samarbeidet med Chanel.
Da Monsieur Lesage ble alvorlig syk i 2011, uttrykte veterandesigneren, som jobbet inn i åttiårene, ønsket om at Barrère skulle overta lederskapet i Lesage. Rollen kom som en stor overraskelse: På det tidspunktet hadde jeg jobbet med Chanel i 20 år [på Hurel og andre hus], men ærlig talt var jeg ikke forberedt på slike nyheter. Lesage er en institusjon. Barrères trekk var bitter-søt: Jeg ankom Lesage 1. desember 2011. Det var ingen bosettingsperiode, fordi Monsieur Lesage døde i søvne kvelden før min ankomst. Alle kvinnene på Lesage ble forferdet: han var som en farsfigur, deres mentor, le maître brodeur.
Barrère viste seg likevel å være en verdig arving. Et av hans første prosjekter var å gi broderi til Chanel’s Cruise 2013 catwalk, som ble holdt i mai 2012. Kolleksjonen, som Karl Lagerfeld tenkte på som et futuristisk spinn på Versailles-kjolen fra 1700-tallet, inkluderte broderi som kombinerte tradisjonelt håndarbeid med høyteknologisk fabrikasjon. Et puffy miniskjørt laget av metallisert/gullpreget plast så ut til å være dekket med myke rosa skjell, bølgete grønne alger og delikate koraller – de bittesmå kamskjellformene ble faktisk laget av samlet rosa lateks, som Lesage-eksperter kombinert med bølger av hvitt blondebånd sammen med grønne glassperler, diamantbelagte edelstener og tusenvis av rørformede rosa og gullpaljetter.
En gjenget nål er la voie royale av broderi: du kan gjøre hva som helst med den, sier Barrère, som jeg har kommet på besøk på Lesages atelier i Pantin, i utkanten av Paris. Den moderne, men ellers ubestemmelige bygningen er også hjemsted for en håndfull paraffeksjonsfirmaer, inkludert Goossens, Lemarié og Maison Michel.
Stemningen er stille og ærbødig i de luftige rommene med åpen planløsning i Lesage atelier mens broderere tålmodig jobber med nye mønstre for Métiers d'Art-samlingen 2018/19, som skal presenteres på New Yorks Metropolitan Museum of Art 4. desember. Det er tidlig i november, og uke én i produksjonssyklusen: en tid med rask eksperimentering. Barrères egne tegninger og ideer blir for tiden realisert av teamet hans, som jobber med en nål og en Lunéville-krok – en oppfinnelse fra 1800-tallet som har fått navnet sitt fra byen Lorraine der den ble unnfanget.
Opprinnelig utviklet for broderi med kjedesøm, det tradisjonelle verktøyet med trehåndtak, uendret i over to århundrer, muliggjør raskere og mer presist arbeid med perler og paljetter på ultralette materialer, selv om mønstrene er formet opp-ned på stoffet. Med jevne mellomrom snur Lunéville-håndarbeiderne på rammene for å inspisere de glitrende formene som er skjult mens de jobber. Det er blå og grønne edelstensbelagte krager og gylne virvler av matte paljetter som tar form under fingertuppene. Barrère instruerer en erfaren brodeuse å fjerne en rad med gullpaljetter fra hennes komplekse design. Det må være kraftig, men magert og direkte, forklarer han. Ti minutter senere er han fornøyd med resultatet: Det er perfekt – det er klart til bruk!
Vanligvis må Lesage-teamet – alt fra 35 til 70 håndarbeidere, avhengig av arbeidsflyt – levere broderier for hver samling innen fire uker etter mottak av Lagerfelds croquis. Disse skissene er karakteristisk flytende og udetaljerte, og gir rom for Barrère å drømme opp de dekorative elementene som vil bringe veterandesignerens valgte tema til live; noen ganger er dette en stemning snarere enn en presis fortelling. Når Lagerfeld er fornøyd med de broderte motivene, har Lesages tegneeksperter den iherdige jobben med å finne ut hvordan de skal overføre disse mønstrene til toiles (lerretsprototyper) og papirtilbehørsformer (inkludert hatter og vesker). Faktisk er disse kunstnerne puslespillmakerne som må forene broderte mønstre med arkitekturen til samlingen.
Bevæpnet med disse siste «veikartene», fullfører håndarbeidere broderte paneler stykke for stykke. De ferdige segmentene sendes deretter tilbake til Chanels haute couture-studio på 31, rue Cambon, hvor syersker bruker dem på samlingens siste skredder- og flou-utstillingsgjenstander. Den øverste etasjen på Pantin-verkstedet er dedikert til Lesages tweedavdeling. Alt av Chanels ikoniske stoff er unnfanget her, møysommelig laget på håndvev med tråder av alle beskrivelser: metallic, lateks, denim, ull, bånd; noen er flate og tykke, andre teksturerte, knottete, rynkete, pregede, frynsete eller vridd – mulighetene er uendelige. Tweedmønstre gjenoppfinnes hver sesong av Lesage, og prøvene sendes til Chanel-produksjonssteder for storskalaproduksjon i Pau, sørvest i Frankrike.
Pantin-studioet fungerer også som et rikt oppbevaringssted for håndsydde skatter: kjelleren lagrer 75 000 arkivstykker av couture-broderier som dateres tilbake til midten av 1800-tallet. Ordet ‘arkiv’ er villedende fordi det høres utdatert ut; disse broderiene er fortsatt veldig moderne, hevder Barrère. Det er mange teknikker som fortsetter å inspirere oss: Den klassiske vermicelli-sømmen, som vi bruker mye, lar oss lage små bølger av perler eller paljetter med varierende intensitet, avhengig av hvor fremtredende vi ønsker å være. Så er det point de grains (frøsøm) eller la broderie Richelieu, oppkalt etter Frankrikes berømte kardinal og minister for Ludvig XIII, som fikk kongens håndverkere til å ta i bruk venetianske hemstitching- og cutwork-teknikker. Så du skjønner, broderi er et fantastisk vindu til fortiden, men det mister ikke relevans, spesielt når du bruker klassiske praksismetoder på nye høyteknologiske materialer.
Barrère, med sin kraftfulle 'slanke og direkte' estetikk og sin omfavnelse av innovative produksjonsprosesser, er likevel drevet av et overordnet prinsipp: Jeg elsker at broderi kan skape optiske illusjoner. I likhet med kinetisk kunst på 1960-tallet, kan håndsydde design og motiver endre utseende i forskjellige lys. Du kan lage krusninger og bølger, som vi gjorde på stykker for Chanels nylige haute couture-show [for høsten 2018] inspirert av en spasertur langs bredden av Seinen. Egentlig kan du lage hva som helst. Han kan ha formulert det annerledes, men Barrère gjenspeiler følelsen til maisonens opprinnelige illusjonist, Gabrielle 'Coco' Chanel, som berømt sa: Utsmykning, for en vitenskap! Skjønnhet, for et våpen! Beskjedenhet, hvilken eleganse!
