jf-alcobertas.pt
  • Hoved
  • Personvern

Barbados Sailing Week: livet på havbølgen

Kunst Og Liv
कोणता चित्रपट पहायचा?
 

The Week Portfolio drar til den karibiske øya for spenningen og søl fra Barbados Sailing Week

barbados-sailing-week-2018_1.jpg

Fra balkongen til rom 365 på Barbados Hilton strekker utsikten seg uavbrutt mot sørvest. Utenfor punktet der solen forsvinner bak havet, umiddelbart, klokken 18, ligger Tobago.

Barbados kan være kjent som en karibisk øy, men den ligger i Atlanterhavet. Fra den såkalte Platinum Coast strekker havet seg til St Vincent, mens det utenfor østkysten ligger - ingenting. Havet strekker seg ut over et stort tomrom mot Afrika, inntil etter noen tusen mil land er gjeninnført ved Kapp Verde-skjærgården.

Selv om vannet nominelt er i samme hav, er vannet her en verden unna Cornwalls iskalde raseri. Mens jeg sitter på balkongen og stirrer ut, ser jeg mer blåtoner enn jeg har navn på, mens bølger bryter forsiktig over sand, fargen og teksturen til mel.

Jeg er her for Barbados Sailing Week, en årlig, men nylig re-branded, begivenhet, som ser ut til å bli en stift på den karibiske regattakalenderen.

Tre dager med kystracing bygger opp til den spennende hovedbegivenheten: Mount Gay Round Barbados Race, som ser konkurrentene seile for fullt og rive den opp rundt øya.

For noen vil Sailing Week gi det perfekte insentiv for et besøk, men i løpet av uken skal jeg lære at lite overtalelse burde være nødvendig. Med havet som et alltid tilstedeværende og nesten uimotståelig bakteppe, finner jeg meg selv lurt av historien og landskapet på øya. Med Storbritannia i det skarpe grepet av uforsonlig vinter, virker en uke i slutten av januar som den perfekte tiden å utforske.

Selv om det regner når jeg ankommer, er det veldig annerledes enn nedbøren jeg forlot og slo London. Byger på Barbados er hyppige og kraftige, men alltid korte.

Været skal jeg lære, skjer raskt og lokalt; det er ikke uvanlig å kjøre et lite stykke bare for å finne tegn på nylig nedbør, men solen kommer alltid tilbake og ingenting blir liggende lenge. Kjøreturen fra flyplassen til hotellet gir meg sjansen til å gjøre meg kjent med omgivelsene mine, og med Emerson, som skal kjøre meg rundt de neste åtte dagene.

Emerson har vært drosjesjåfør på Barbados i over 40 år, og utstråler visdommen til en stor guru. Han er så lavmælt at han til tider nesten ikke kan høres. Det han har å si er imidlertid alltid innsiktsfullt. Han forteller meg at øya har en befolkning på et sted over 200 000, og beskriver den riktige måten å tilberede saltfisk på.

Kjøringen hans er like skånsom som karakteren hans, selv om den ikke er atypisk; ankommer fra London er det ikke bare det varme klimaet som skiller seg fra normal opplevelse, men også vennligheten til øyboerne. Dette karakteriseres av Bajan-bilisten, som nesten uten unntak gir etter ved enhver anledning.

Emerson tar meg med til Hilton, hvor jeg skal tilbringe de første dagene av oppholdet mitt. Det er en ganske typisk affære som jeg vil anbefale for forretningsreiser, om ikke for feriereiser. Rommet mitt med havutsikt kommer med iskaldt klimaanlegg som jeg holder på fordi det forlenger det nye med klimaet utenfor. Den kommer også med en sangfugl, som kommer inn gjennom balkongdøren og hvis frekkhet er så overraskende at jeg tror noen må forstyrre ting i rommet, før jeg tar ham på det, bekymrer seg for en pose sukker ved vannkokeren.

Rommene starter på rundt $400 Barbados per natt, som er rundt £155 og frokostbuffeen koster £30 ekstra.

Den kvelden nyter jeg den første i en serie med middager i verdensklasse. Bajan-kjøkkenet viser seg å være enkelt, men ganske deilig. Selv om det er forskjellig fra den karibiske maten jeg er mer vant til i London, er det tydelig at Bajans også kjenner veien rundt en skotsk panser; peppersaus er en allestedsnærværende krydder. Maten er i stor grad sentrert rundt det gamle kjøtt-og-to-veg-ordtaket, med tropisk fisk som utgjør en viktig kilde til protein.

Mahi mahi, foruroligende kalt delfin på menyene, kingfish, sverdfisk, rød snapper og flygende fisk finnes det meste overalt. De kommer servert med ris, grillede eller stekte poteter eller, ofte, brødfrukt - en stivelsesholdig, mettende ting først importert som billig mat for slaver. Faktisk var det en søken etter brødfrukt i det sørlige Stillehavet som førte kaptein Bligh på hans skjebnesvangre eventyr ombord på Bounty.

I kveld legger jeg meg ganske skyldig i en tallerken med blekksprut, kjent på øya som seacat, etterfulgt av dampet flyvefisk, på en restaurant som heter Primo. Primo ligger i St Lawrence Gap, øyas nattelivssenter, og er en luksuriøs stilig affære, populær blant både kresne lokalbefolkningen og turister.

Lyst og tidlig neste dag, Island Safari-eventyrturen tilbyr den perfekte måten å bli ordentlig kjent med Barbados. Øya er bare 21 miles lang, og et smil bredt, mindre enn Isle of Wight.

Rundt en million mennesker tar turen hit hvert år for å brenne seg bronse på de paradisiske strendene langs omkretsen, på vei mot den travle sør- og vestkysten, men som turen viser, er øyas indre ikke mindre fristende.

På kryss og tvers av smale veier som minner meg om ingenting så mye som engelske landeveier, med briar og Hawthorne erstattet av bougainvillea og palme, beruser hjertet av Barbados sansene, mens Island Safaris surring av rompunch beruser alt annet. Til £76 er den spennende safarituren, arrangert av en kunnskapsrik guide, uvurderlig for å tilby en visuell, historisk og kulturell forståelse av øya.

På begynnelsen av 1600-tallet ble Barbados oppdaget og kolonisert av britene. I dag motsier atmosfæren på øya og dens befolkning brutaliteten i historien; under kolonistyret utnyttet et barbarisk plantokrati slave- og kontraktarbeid for å vri store rikdommer ut av den fruktbare øya.

Siden uavhengigheten, i 1966, har den sukkerrørdrevne økonomien viket for turisme, men spor fra øyas fortid er fortsatt å se. Alle som er interessert i historien til løsørehusene og de forlatte vindmøllene som forsøpler landskapet, kan lære mer på det fantastisk informative Arlington-museet i historiske Speightstown.

Der, en liten, men vakkert vurdert skjerm pakker omtenksomt ut Barbados' problematiske fortid. Andre steder er den utrolig innsiktsfulle autodidakten Morris Greenidge tilgjengelig for å gi en opplysende spasertur i Barbados hovedstad, Bridgetown.

Morris er ikke bare en skarpsindig historiker - han er også godt knyttet. Mens vi tar inn landets parlamentsbygninger, utveksler han en bølge med en dame som han forteller meg godt kunne bli Barbados neste statsminister; ingen ringere enn opposisjonslederen selv.

Historie står også på menyen for kveldens kveldsmat. Barbados er det eneste stedet utenfor det kontinentale USA, George Washington noen gang har besøkt, og huset han bodde i har blitt kjærlig restaurert til sin opprinnelige storhet. For rundt 100 pund kan besøkende bli med den store mannen (eller i det minste en skuespiller tapt så dypt i metoden at den ikke kan skilles fra hverandre) for en autentisk matopplevelse fra 1700-tallet. Helt opplyst av levende lys, og oppmerksomt arrangert av en mengde utkledde ansatte, bringer middagen bokstavelig talt historien til live med et fristende glimt inn i fortiden.

Noen dager senere flytter Emerson meg til Sugar Bay, en to-minutters kjøretur østover. Hotellet, som er mindre forretningsmessig, tilbyr en mer boutique-opplevelse, med oppmerksomt personale, bassenger, solsenger og en noe som virker som en nattlig kabaret.

Rommene er omtenksomt innredet, med private balkonger som vender ut mot en godt bemannet strandstrekning. Ved ankomst blir jeg ønsket velkommen med tre håndklær, kreativt brettet for å ligne en robotsvane, et fat med frukt og en flaske rose. Rom ved havet her starter på £310/natt, men i motsetning til Hilton er Sugar Bay alt inkludert.

Hotellets hyggelige atmosfære holdes godt smurt av tre barer, mens en sjenerøs buffé dekker hver gjests smaksbehov tre ganger hver dag. Jeg lånte fiskeutstyret til vennen min før jeg kom hit, jeg overhørte en gjest fortelle sin nye ferievenn i baren en kveld. Men jeg har vært her 10 dager og jeg har ikke forlatt hotellet; strand, bar, soverom. Hva mer trenger du? Vel, ganske.

For de som ikke er fornøyd med en slik uunnskyldende avslapning, vil havets lokke være umulig å motstå. Barbados Sailing Week er en spennende og ulastelig organisert regatta som trekker erfarne skippere fra hele verden til å konkurrere.

Alle som ikke har en omfattende nautisk stamtavle, men fortsatt føler havets kall, bør heller se til Cool Runnings Catamarans. En dag på et av selskapets cruise er nok til å tilfredsstille alle mine vannfantasier; fra snorkling med skilpadder til å ta en dukkert like ved den mest eksklusive stranden på øya, Cool Runnings tilbyr en smak av havet - uten å skrape på jubel eller luksus.

Til £74 per person, med sin uuttømmelige tilførsel av (hva annet?) rompunch, enestående lunsj og ubøyelig optimistisk mannskap, tilbyr den en uunngåelig utsikt over øya fra havet, og en fantastisk minneverdig dag ute.

Selv om øya kan skryte av utallige turistattraksjoner, fra ubåtturer til grotteturer og babylonske hager til romdestillerier, tilbringes dagene jeg setter mest pris på i selskap med Emerson, og utforsker den mindre turistrike nordkanten.

Fra North Point er utsikten spektakulær. Det bølgende, nådeløse Atlanterhavet straffer steinen, dannet over evigheter fra koraller. Her tilbyr Animal Flower Cave Restaurant deilig mat for å nyte den oppsiktsvekkende rastløsheten i land- og sjølandskapet.

Oversyltet havkatt Emerson forteller meg hvordan North Point serverer øyboerne som en billig natt ute. I stormfullt vær strømmer folk til stedet, med sine utsiktsplattformer, for å beskue værets og havets majestet. Herfra er havets trafikk mye mindre travelt enn vestover, og derfor er mangfoldet av marint liv mye større. Emerson har sett hvaler som bryter vannet med glede mens de fortsetter langs vandringsrutene. Han har sett haifinner, og det er lett å forestille seg, under den bølgende overflaten, et truende økosystem befolket med rovdyr.

Lydene er dypt beroligende, de ser ut til å ha en beroligende effekt på alle, med turister som sitter fast i en merkelig tilstand av suspendert animasjon; venter på det perfekte øyeblikket for å knipse et bilde, når bølgen eksploderer fra steinen og sprayen spreder lyset inn i det fulle fargespekteret.

Det er også det perfekte stedet å komme for å se seilerne konkurrere. Mens de raser rundt på øya, må de passere dette punktet, og med en kjølig rompunch og litt skygge tilbyr North Point helt sikkert det beste setet i huset å heie dem frem fra.

Her, igjen, lyser himmelen og havet med for mange blåtoner til å telle. Emerson og jeg fullfører havkatten vår, og drar tilbake sørover. Disse bluesene er for fristende, og derfor går jeg tilbake til stranden; å svømme og stirre på solen, mens yachter slår, jibber og bekymrer hverandre rett før horisonten.

Barbados Sailing Week: 16.–24. januar 2019

Den karibiske rasesesongens åpningsregatta bør omdøpes til Race for Rum, da talentfulle seilere fra hele verden konkurrerer om å vinne vekten sin i øyas gylne eliksir hvis noen av de 20 rekordene blir brutt.

Denne all-comers sprint rundt øya Barbados finner tradisjonelt sted på Errol Barrow Day – en helligdag for å feire bursdagen til Barbados første statsminister og 'uavhengighetens far'.

Gitt dagens betydning, flokker mengder av lokalbefolkning og besøkende til de beste utsiktspunktene for å se løpet mens det utfolder seg nedover den robuste Atlanterhavskysten.

Festivalen inkluderer tre dager med kystracing, inkludert Mount Gay Round Barbados Race og Ocean Passage Race til Antigua. I tillegg har Sailing Week også temafester og annen underholdning.

For mer informasjon besøk barbadosailingweek.com

Kategorier

  • Nyheter Om Overganger Fra Real Madrid
  • Eve Carneiro
  • Google
  • Glastonbury
  • French Open
  • Chilcot-Forespørsel

Alt Om Filmene

Fem av de beste grønne klokkene for 2018

Fem av de beste grønne klokkene for 2018


Hvordan investere i klokker

Hvordan investere i klokker


Kinokunde dør etter elektrisk stolulykke

Kinokunde dør etter elektrisk stolulykke


Australia stikker koalaer mot klamydia

Australia stikker koalaer mot klamydia


Den indiske ministeren slår ut «løs moral» til innvandrerokser

Den indiske ministeren slår ut «løs moral» til innvandrerokser


Agatha Christies spøkelse 'hjemsøker Devon museum'

Agatha Christies spøkelse 'hjemsøker Devon museum'


«Mayhemirates»-nedsmeltning: Arsenal-sjef Unai Emery står overfor sparken mens presset øker

«Mayhemirates»-nedsmeltning: Arsenal-sjef Unai Emery står overfor sparken mens presset øker


The Nightmares of Carlos Fuentes – anmeldelser av irakisk skuespill

The Nightmares of Carlos Fuentes – anmeldelser av irakisk skuespill


Ahed Tamimi: Palestinsk tenåring får åtte måneders fengsel

Ahed Tamimi: Palestinsk tenåring får åtte måneders fengsel


Hvor mye tjener Instagram influencers?

Hvor mye tjener Instagram influencers?


Steve Irwin: døden ble filmet bekrefter kameramann - video

Steve Irwin: døden ble filmet bekrefter kameramann - video


Man Utd overgangsnyheter: De Ligt, Fernandes, Ramos, Lewandowski, Lukaku, Lo Celso

Man Utd overgangsnyheter: De Ligt, Fernandes, Ramos, Lewandowski, Lukaku, Lo Celso


Hvordan Premier League har forandret fotballen for alltid

Hvordan Premier League har forandret fotballen for alltid


West Ham selger Payet - og tilbyr å erstatte fansens skjorter

West Ham selger Payet - og tilbyr å erstatte fansens skjorter


Donald Trump: Var Amerika først i Davos?

Donald Trump: Var Amerika først i Davos?


Topp Filmer

Se På Andre Språk!

Anbefalt
Copyright © Alle Rettigheter Reservert | jf-alcobertas.pt