Veni vidi Fendi: det altovervinnende kunstnerskapet til Silvia Venturini Fendi
Et eksklusivt intervju med Fendi-familien
Under et uventet romersk regnskyll, gjorde en paraplyleverandør et overraskende salg: for å annonsere varene hans til potensielle kunder som besøkte Spansketrappen eller Det sixtinske kapell, hadde han laget en hatt av en liten paraply. Det provisoriske tilbehøret fanget oppmerksomheten til Silvia Venturini Fendi. Jeg ba om å få kjøpe den og han lo av meg, husker Venturini Fendi. Han visste ikke at den ville havne på en rullebane.
Tilbake til Fendis romerske hovedkvarter – siden 2015, har luksusmerket operert fra det kubiske Palazzo della Civiltà Italiana, som er kledd i blek travertinmarmor og opprinnelig ble bestilt av Benito Mussolini på 1930-tallet – gjenskapte designeren og teamet hennes hodeplagget i trykte Fendi-stoffer, inkludert dens emblematiske Zucca, et gjentakende mønster av to omvendte bokstaver F-er, først skissert av Karl Lagerfeld i 1965.
Båret med skreddersydde dresser og blusejakker med skjærkrage, hodeplaggets enkle design utløste Venturini Fendis herreklær, som er utsøkt og laget av prestisjematerialer. Jeg liker å bruke enkle koder og å gi mening til enkle ideer. Jeg liker å ikke være pretensiøs i referansene mine, sier Venturini Fendi og forklarer sin maksime. Jeg er en veldig praktisk person og liker å være koblet til virkeligheten.
Venturini Fendi ble først anklaget for merkets herreklær i 2000, etter hennes triumfer som Fendis tilbehørsdesigner. I 1997 hadde hun drømt om Fendis Baguette-veske; en løpsk suksess – til dags dato har merket solgt mer enn én million over hele verden – skulderveskens design giftet den delikate skjønnheten til vintage kveldsvesker med moderne praktisk.
Det er et kontrastspill som Venturini Fendi siden har utvidet til sine herrekolleksjoner. Det har vært vinterkåper kuttet ut som badekåper (AW16), en gang godkjente skjorter og slips brukt med shorts (SS18) og tunge-in-cheek-mantraer («Trust Fendi», «Love» og «Yes» blant dem) trykt på skjorte- og shearling-jakker (AW17). Jeg liker kontraster, funderer hun. Jeg sier alltid: 'Jeg liker ikke nei og jeg liker ikke ja, jeg liker kanskje.'
Hos Fendi er arv et spørsmål om stolthet, men det tilsier det aldri, og kreative innfall er underbygget av håndverksmessig fortreffelighet. Det er et selskap som er gammelt – nesten hundre år – men veldig åpent, sier Venturini Fendi. Åpen for å tenke nytt.
Adele og Edoardo Fendi etablerte sin eponyme virksomhet som en tradisjonell pellicceria (buntmaker) som spesialiserer seg på pels, lær og reisebukser på Romas sentrale Via del Plebiscito i 1925. En andre generasjon av Fendis tok over i 1946, da Venturini Fendis mor Anna og hennes fire søstrene Paola, Franca, Carla og Alda arvet familiebedriften. I 1965 ansatte de fem søstrene Karl Lagerfeld som kunstnerisk leder; Lagerfeld var hovedhjernen for lanseringen av Fendis konfeksjonslinje i 1977. Den tyske designeren fortsatte samarbeidet med Fendi til hans død i februar 2019. Smaken til Fendi handler også om menneskene som har vært her og som har gjort det til det det er. i dag, sier Venturini Fendi, som i dag er det eneste familiemedlemmet som jobber med det LVMH-eide merket.
Lagerfelds femtiår lange periode slo rekorder, og Fendi har vært en treningsplass for en klasse designere som i dag leder verdens største merkevarer. Dette inkluderer den italienske designeren Maria Grazia Chiuri, som begynte i Maison Dior i 2016 som sin første kvinnelige kunstneriske leder. Jeg begynte på Fendi, forteller Chiuri. Disse utrolige kvinnene ga meg muligheten til å jobbe med mote.
Chiuris andre Fendi-alumner inkluderer Valentinos Pierpaolo Piccioli og Alessandro Michele, kreativ direktør for Gucci. For Venturini Fendi kan dette fenomenet tilskrives virksomhetens åpenhetskultur som er forankret i familiens historie. Her har denne ideen om å dele alltid vært veldig viktig. Før var det Karl og de fem søstrene. Det er en spesiell alkymi som bringer lykke til alle, og vi trener godt fordi det er en følelse av [tradisjonelle] verdier blandet med eksperimentering. Dette er noe vi har lært av Fendi-familien, Fendi-søstrene, men også av Karl Lagerfeld.
I dag på Palazzo della Civiltà Italiana jobber Venturini Fendi og hennes designteam fra atelierer med glassfront; ideer deles konstant og fritt. Det bygger en historie, dag for dag, sier Venturini Fendi om å jobbe med kolleksjoner som selges i 200 frittstående butikker globalt. Jeg har et team som forstår; Jeg gjør ikke alt dette alene. De vet hvordan de skal oversette. Jeg tror virkelig at du ikke oppnår noe selv.
Venturini Fendi, som gikk på høyskoler i Roma og Londons Hampstead, fikk sin egen begynnelse å jobbe på Fendis internasjonale trunk-show, som hun reiste verden rundt for. Familien min var veldig tøff. Du måtte jobbe eller du måtte studere – og jeg hatet ideen om å studere. Hun husker store familiesammenkomster mens hun vokste opp, hvor filmer ble vist på et lerret: Alle Visconti-filmene som [Luchino] Leoparden (Leoparden), og store klassikere, for det var min bestemor som valgte dem til oss. Tatt av vinden , Lyden av musikk ... vi sang som gale! Alle disse store filmene, men de var alltid veldig feminine, valgt for jenter. Jeg husker de få guttene i familien min alltid var så sinte fordi det aldri var noen action [filmer]. Det handlet alltid om å se på kostymene, settet, musikken. Hos Fendi har kino lenge vært en lidenskap: Merkets kreasjoner kan sees i filmer inkludert Viscontis 1974 Samtalestykke , Franco Zeffirellis La Traviata (1983) og Martin Scorsese Uskyldens tidsalder (1993).
En følelse av det filmatiske understreker Venturini Fendis arbeid frem til i dag. Det er som en scene i en film, sier hun om merkets Milan Fashion Week-show, som spilles inn til originale lydspor – mikset av slike som produsenten Michel Gaubert og Alessandro Cortini, best kjent som keyboardspilleren til det amerikanske bandet Nine Inch Nails – og utfolde seg mot spesialbygde sett som har inkludert et bagasjetransportbånd (AW18 herreklær) og, for Fendis AW16 couture-kolleksjon, en gjennomsiktig rullebane bygget over Trevifontenen. Jeg vil ha det gøy, sier Venturini Fendi. Jeg vil kjenne på følelsene, og jeg liker å utfordre meg selv.
Venturini Fendi forkjemper uventede kreative partnerskap. Under hennes kreative ledelse har merket invitert kunstnerne John Booth, Sue Tilley og Nico Vascellari – partneren til Venturini Fendis datter, smykkedesigneren Del na Delettrez – for å fremheve kolleksjoner for herreklær. Da han åpnet en midlertidig Fendi Caffe på London-varehuset Harrods i fjor, tegnet merket kunstneren Joshua Vides for å forestille seg plassen; i nærheten er interiøret til Fendis Sloane Street-butikk blitt utviklet av Dimore Studio. Sist vinters Fendi herrekolleksjon så Venturini Fendi reimagine de emblematiske Fendi- og Peekaboo-veskene sine: i et team med den japanske nylonspesialisten Porter, debuterte de to veskene som tilbehør for menn.
Da hun kartla ut vårens herrekolleksjon, vendte Venturini Fendi tilbake til kjærligheten for kino ved å bekrefte sin beste venn, regissøren Luca Guadagnino, som sesongens gjesteartist. De to kom først sammen i 2005 da de skrev Den første solen , en kort. lm med hovedrollen i Fendis SS06 herrekolleksjon; Venturini Fendi har siden opptjent IMDb-kreditter som produsent av Guadagninos filmer, inkludert Jeg er kjærlighet og Sukker . Han har et veldig sterkt, godt øye, sier hun om Guadagnino. Han er en så visjonær.
Da de diskuterte Fendis SS20 herrekolleksjon, fant duoen felles grunn i kjærligheten til hagearbeid. Vi snakket om det nye huset hans på landet, sier Venturini Fendi. Jeg sa til ham: 'Du vil se [at] i landet du har så mye arbeid. Det er vakkert, men du må være lidenskapelig [om det]. Vi snakket om hva han skulle dyrke i landet, og hva jeg dyrker. Vi delte erfaringer.
Fendis SS20-kolleksjon ble først presentert i et show i de frodige hagene til Milanos Villa Reale fra 1700-tallet; deres diskusjoner om hagebruk og friluftsliv hadde gitt form til arbeidsklær og løs sommersyting laget i naturlige materialer (bomull, kasjmir og silke) og utstyrt med floppy stråhatter, logo-ed hagehansker og poser i form av vannkanne. Andre steder bidro Guadagnino med et nytt trykk. Jeg liker hagearbeid, men ikke bare hagearbeid – jeg liker jordbruk, sier Venturini Fendi, og beskriver Casali del Pino, familiens gård med 430 dekar med eiendom i Parco di Veio nord i Roma. Jeg er interessert i slike ting. Det er det jeg gjør i helgen.
For Venturini Fendi er enhver nedetid velfortjent. I tillegg til å orkestrere merkevarens kolleksjoner for herreklær og tilbehør, har hun siden tidlig i 2019 designet Fendi dameklær. Venturini Fendi fulgte i fotsporene til Karl Lagerfeld og presenterte sine første solo-kreasjoner for denne vårsesongen. Jeg tror det er en dialog mellom de to samlingene, sier hun om å jobbe på tvers av begge. Design av både herre- og dameklær for ett hus satte Venturini Fendi i en unik posisjon, og kolleksjonene hennes har til tider vært en avhandling om de tradisjonelle kodene for maskulin og feminin påkledning. Tilbudet hennes om SS20-dameklær fortsetter hagetemaet først med hennes og Guadagninos maskuline design. Det er kjoler kuttet av chiffon trykket med nostalgiske muntlige motiver; bøtte hatter; og fabrikasjoner lånt fra friluftsklær. Du kan se at det er den samme hånden bak [dem].
Venturini Fendis siste herreklær-show – for AW20-sesongen – markerte en retur til garderobeklassikere, men med en Fendi-vri: kamelfrakker, dresser i dystre toner og skinnyttertøy er kombinert med overraskende tilbehør, inkludert skinnversjoner av Fendis berømte gule boutique-bærevesker . Dette er hemmeligheten, sier Venturini Fendi om å finne inspirasjon i hverdagen. Jeg er nysgjerrig og alltid våken, klar til å finne ting som interesserer meg.
