Northern Light: et intervju med designer Cecilie Bahnsen
Den danske designeren om sin meget ryddige tilnærming til å skape drømmende kolleksjoner
I forkant av Cecilie Bahnsens AW20 catwalk-show i København, blir jeg spurt om jeg vil låne et av plaggene hennes for å ha på meg til arrangementet. Jeg velger en svart fløyelskjole fra AW19, et typisk voluminøst lagdelt nummer med korte oppblåste ermer.
Dette er ikke en klesstil jeg vanligvis ville brukt; for det første ser det enormt ut på hengeren. Men så snart jeg tar den på, innser jeg at selv om den er overdimensjonert, er kjolen bemerkelsesverdig lett og flatterende. Det ser ut til å være en slags kinetisk magi som underbygger konstruksjonen som får en til å ønske å snurre rundt; pluss at den er supertilpasset og har lommer, så perfekt for å formidle elegant følelse og stilig ubehag.
Easy chic er et av Bahnsens største salgsargumenter, sammen med allsidighet og couture-håndverk som utgjør hovedprinsippene i hennes estetikk. 36-åringen er kjent for sine svært brukbare, bølgende kjoler, som ofte beskrives som eteriske, poetiske og romantiske. De er også veldig skulpturelle, og det er disse arkitektoniske egenskapene som gir designene hennes en kant; et snev av Scandi noir for å komplimentere hennes edwardianske stil.
Bahnsens suksess har vært stratosfærisk. På bare fire og et halvt år har hennes navngitte etikett oppnådd global rekkevidde, med forhandlere i Asia, Russland, Nord-Amerika, Midtøsten og Europa. I London selges designene hennes på Browns, Dover Street Market (som snappet opp hennes aller første kolleksjon) og Selfridges, samt online på Net-a-Porter. I 2017 ble hun nominert til den prestisjetunge LVMH-prisen, som styrket hennes rykte som en innovatør innen luksuriøst håndverk, tekstiler og design.
Bahnsen, datter av to leger, vokste opp i Gentofte, like utenfor København, og gikk på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det har alltid vært enten medisin eller undervisning i familien min, så jeg er rar, sier designeren, som venter sitt første barn i mai. Men bestemoren min pleide å hekle og strikke, så jeg tror jeg har fått min kunstneriske side av henne.
Etter endt utdanning flyttet Bahnsen til Paris for å jobbe som trykk- og tekstilassistent for John Galliano, før han studerte til en MA i mote ved Royal College of Art i London. Hun fikk ytterligere erfaring i den britiske hovedstaden som seniordesigner hos Erdem, og ble tre og et halvt år før hun fløy solo.
Jeg har alltid visst at med mitt eget merke ønsket jeg å skape denne boblen av kreativitet som [forkjempet] håndverk rettet mot en kjærlighet til stoffer og silhuetter, sier Bahnsen. Hun sitter i sitt stilige atelier i København, en kremkjellerplass med babyrosa skap, dekorert med store abstrakte vaser av venninnen, glasskunstneren Nina Nørgaard. På bakrommet henger catwalk-looks fra gårsdagens show sløvt i samme rekkefølge som de ble presentert på rullebanen.
AW20-kolleksjonen er fortsatt stor på volum – kjoler i massevis, men også jakker – bare teksturene er mer overdådige enn noen gang, og viser en dristig omfavnelse av daedal couture-teknikker og stoffmanipulasjoner i form av lappbearbeiding, smocked macrame blonder, intrikate broderier , håndquilting, strikket silke og flekkete krinking.
Den naturlige verden er en åpenbar innflytelse, med kjolene og jakkene hennes ofte beskrevet som skyer på grunn av deres kokongeffekt. Men hennes skreddersydde stoffer har også sine egne organiske kvaliteter. Bølger og rynker på tvers av sart organza ser ut som krusninger i sanden, mens pakkede virvler og sprekker i macramee-blissene minner om fossile koraller.
Du må tilpasse hver kjole til stoffet, så jobber du mot det og endrer stoffets natur, er hennes ganske kryptiske forklaring på hvordan hun oppnår disse resultatene. Selve Bahnsens show, uten tvil den mest populære på Copenhagen Fashion Week, ble presentert i et stort goldt lager, med bare et blåst bilde av et grelt nordrussisk landskap som bakteppe. Fotografiet, tatt av Martina Hoogland Ivanow, var Bahnsens utgangspunkt for samlingen, som forklarer hennes jordfarger og bølgende former.
Jeg ønsket å fange den kalde nordiske komponenten og en følelse av utenomjordiskhet – det skarpe morgenlyset, samt de magiske glimtene du får i skumringen, sier den lavmælte designeren. Når du ser på Martinas bilde, er du rolig, men også en liten bit på kanten.
Så, har hun et favorittstykke fra serien? Bahnsen vil ikke velge, men hun har en rørende historie å dele. Noen dager tidligere stilte hun en av sine unge utstillingsmodeller et lignende spørsmål. Hun sa at favorittkjolen min var hjemme. Hun fortalte meg at hun hadde spart og så stått i kø i 15 timer for å kjøpe den på salget, fordi hun ville ha den på til fest. Hun var så oppriktig og søt! Når man er trøtt og stresset før en forestilling... ja, det er veldig spesielt, sier Bahnsen og veller opp litt.
Bahnsens design er stort sett monokromatisk. SS20-paletten er svart, hvit, påskeliljegul og blush pink. Det er et ritual hun følger når hun starter en samling også: Jeg begynner alltid med de hvite, fordi det avslører alle detaljene; det er en renhet og uskyld for å utvikle flere silhuetter og teksturer. Jeg designer i [farge]-seksjoner, men jeg bruker mye tid på å finne ut hvordan jeg skal koble dem sammen. Jeg blir tiltrukket av mer maskuline silhuetter i svart enn i hvitt.
Bahnsens tøffe kjoler til SS20 er milde og lekne, selv om det er en suppe med mørk ugagn på spill, en vanskelig å plassere grusom holdning som putrer i sømmene. Tror underkjolen ser ut i Peter Weirs film Piknik på Hanging Rock eller de feminine kjolene i Sofia Coppolas The Virgin Selvmord .
Designeren introduserte også dress for første gang denne sesongen, med blanke bukser og jakker som markerer en betydelig krymping i volum fra hennes voluminøse kjoler med puffy (hennes ord) ermer, som beviser at hun absolutt ikke er fast i veien.
Helt klart en formskiftende fantasi er en del av den kreative boblen hennes, så forvent mange flere overraskelser fra denne danske drømmeveveren.
